毛衫生产过程
毛织（针织）跟单基础知识跟单，顾名思义即跟进定单。在各个行业均有不同的跟单，制衣厂有跟单，电子厂有跟单，现就以毛织（针织）厂跟单为例，浅述如下：
外销跟单
外销的跟单一般包括营业跟单和生产跟单，但二者往往合二为一，也就是说外销的跟单要求从一张办单至落货（也有一种说法为从一条毛至落货）。其中包括以下具体工作：
跟板：当收到客户办单时，先留意办单有无疑问，如有致电客户，若无则要将英文译成中文，将办单交付办房。同时要将办毛分清是客供，还是用存仓毛，大货毛。OK后就移给办房。此种跟单需英文四级以上，口语流利，书写流畅，与客户有极好的沟通能力，每一环节都要能为公司获得最大利润，为客人提供最好的质量和服务，此种为高级跟单。
另一种为初级跟单，即高级跟单的助理，一般来说不用同客户打交道，有问题直接与高级跟单沟通，当高级跟单无法处理时，由高级跟单同客户沟通，再回复初级跟单之正确处理方法，当然初级跟单具体处理有关办的事宜，而高级跟单则处理，接受客人订单事宜，特别是在款式设计，用料，成本价，办价，大货订单价等事宜是高级跟单的基本工作职责。
当办房收到办单以后（当然要有办毛），由吓数师傅写出吓数，最多二日内要完成，吓数出来以后发织，缝挑，后整及有其它特殊工艺要求的工序。
在跟办之中的重要任务是跟进办房办期，办的质量，办的计毛，报价，办的包装，办的交客。下面就这几个方面略述如下：
办期，一般来说外销厂初办期为一个星期内，大办为十二天，生产办的为五天，此类办以收到办单齐资料之日起计。另外在做大货时，客人还有其它办的要求，如广告办，TOP办，影相办，船头办。一般来说此类办可在大货中抽，收到通知后，根据要求交客。如没有，则：生产前办在收到货毛五天交齐色，齐码办；广告办在大货生产前期，一般收到货毛十天交齐色，齐码办；TOP办，影相办一般在十二天内交齐色，齐码办；船头办，此办确认大货之质量及其它品质，所谓船头办即是加工户与客户船头交货确认品质的办，此类办特别重要，如有问题将影响整批货的声誉，价格，要特别小心。要有QC认可，否则要返工。
跟进复办，有以下要求：
单下达后先跟进大货毛料，齐OK后核对清办房资料，做到无疑问。
办加工厂签好〈外发加工单〉，跟进复办进度。
根据复办结果同办房最终确定物料，工时耗量。
复核吓数的准确性。
审核原办并完善办房的工艺要求。
质量，办在加工过程出现的毛料问题，如粗幼毛，毛有阴阳色，结头毛，办完成之时因织机造成的漏针，爆孔，织错，缝挑时出现缝过头，缝线过紧，过松，子口大，线头未埋好，领不圆顺，查补未发现的，烫工尺寸差，衫型不整等等问题。在办的制作过程中一定要跟进，特别当办已完工准备交客时更要严格控制。
具体步骤是：先看衫型，后度尺看尺寸，再查衫，看是否还有象漏针等问题没有处理，写好检办报告，如OK即可包装交客，否则按不同情况进行不同的处理，如织错则重织，钉珠错返钉珠，一般来说常见的是返执，即返烫，返查补。
度尺知识如下：
度尺，在针织行业即毛衫经缝合洗烫后用尺根据生产单或板单要求所做度量工序。
度尺，首先要知道并且要熟练掌握各个规格名称，部位及度法。
下面就一般情况略述如下：
1、胸阔：分夹度，夹底度，夹下1"度
如图：AB即为夹度，也为夹底度
即：夹度=夹底度
AA’=BB’=1”
英制：1”=1寸=8分
由此可知：
胸阔：通过人体胸乳最高点左右手腋下之联机即为胸阔，正常来说胸阔尺寸同脚阔尺寸差不多，胸阔尺寸决定开吓数针多少。
由此引进一个有关的概念，即：胸围（通过人体胸乳最高点一周之长即为胸围）
特别留意：胸围为一周的长度，而胸阔则为前幅之长度，所有度尺都以前幅作度尺标准（除特殊情况外）
千万不能用后幅作度尺之标准！
2、身长：分领边度，膊度。
领边度即为领的外边靠缝边靠缝线外直往衫脚度，如图CD
膊度即为人的手与肩交界处，在毛织即为袖与前后幅的交界处直往下度，如图C’D’
由此可知：身长即为人的上身长，衣服即为上衣长，身长决定吓数专数之多少。
3、袖长：分膊边度，领边度，后中度，后中三点度。
如右图：分膊边度，领边度，后中度，后中三点度。
膊边度是袖嘴往上度至外领边，后中度是后三点度的简略说法，即由后领正中度至领边，加上领边度，正确度法是从袖咀往上度至领边，在领边定位，把尺拉至后领正中即可。
4、膊阔：膊度
膊阔即肩阔，在服饰上即为两袖与前后幅缝合处为膊边线，衫身两膊边线之间的距离即为膊阔。
从B度至E即为膊阔。（右上图）
吓数上胸阔减去膊阔针数除以2即收夹支数（收去的针数）
5、夹阔：直度，沿线度，弯度，垂直度
夹阔即为人的腋下至肩头的距离，在服饰上即为袖夹与袖膊之间的距离（如右图）
直度：从直线A至C之间的距离。
沿线度：即弯度，即沿夹位线度，
即：AB+BC度法是在B处定点，
尺头至C，尺尾至A即为沿线度。
垂直度：理论上是连结CE，由A向CE作垂直线，此线过B交CE于D，AD的高度即为垂直高度。
★留意：一般夹阔只度前幅，尖膊，马鞍膊衫有时要求度前，后幅的夹阔，后幅度法同
前幅。
6、袖阔：夹底度，夹下1”度，袖阔即为袖之最宽处。夹底度即由夹位最下处B往CD的垂直线之距离，如右图：AB即为袖阔夹度之尺寸。
夹下1”度，与夹底度同理，由B往袖口移1”，由B”向CD作垂直线B’H’，B’A即为：
袖阔夹下1”度之尺寸，正确度法为右手握尺定位于Ｂ或Ｂ’，左手拉尺至A或A’，其所得之尺寸即为袖阔。
领阔：外度，内度，线至线外度一般和线至线度法差不多，即从一般缝线度至另一边缝线距离，线至线度从前幅即可度出，而外度经常要把领翻过来度。（如上图）内度即后领口之宽度。
★留意：度领阔一般还有另一个要求即领口拉大一般要有12”方能过头。即造领最宽处用力拉只要不使缝线断即可，拉长时最大尺寸不能小于12。
8、领深（前领深）：
领边平至第一粒钮中
水平至线，水平至顶
领边平行于胸阔，脚阔线，此线也即为水平线，也叫膊水平线。
如右图：AB，A’B’即为领边线，水平线，膊水平线
领边平（膊水平）至第一粒钮中：D为第一粒钮，用D垂直至AB的线段DC之长度，即为所需度的尺寸。
水平线：即水平线至缝线，如右图（２）A’B’为水平线，E为缝线，由E垂直至A’B’的线段EC’即为所需度的尺寸。
水平至顶：即水平线至前领顶，如右图（２）C点即为前领顶，C向A’B’的垂直线段即为所需度的尺寸。
后领深：度法同前领深相同。
★留意：一般写领深即为前领深，而后领深一般会写明。
领高：实度即可，领高即衣领的高度。
脚高：即衫脚的高度。
★留意：领，脚一般字码较衫身结。
脚阔：底度。脚阔即衫脚的密度，底度即底线度。
13、袖咀阔：底度。袖咀阔即衣袖嘴的宽度。
14、胸贴阔：胸贴即指前胸贴，一般指开胸，半开胸要打钮而设计的明贴，暗贴阔，阔即宽度，阔度。
15、袋阔：袋阔即袋阔，袋的宽度。
16、袋高：袋的高度。
附注2：
QA看织机应留意：
字码疏/结；全长拉力；字码不匀；走字码。
织法：收错夹/领；花位不对；间错色；扭错绳，搬错览。
污垢，油渍，衫片要清洁。
毛料：花毛，阴阳色，粗细毛，色差。
分边织时一边长一边短。
针路，花针，痴花。
其它：超重，重量不够。下栏一定要多多留意！
附注3：
QA看缝挑留意：
缝线过紧/松，领不过头。
漏针，疏吼，笠错行，黏边，崩边，痴边。
用错缝毛，缝毛不上色。
跳线，爆缝线。
缝不对花。领不圆顺。
缝盘子口/骨大，钉位走前走后不一致。
其它：缝法错（大问题）
附注４：
QC看后整要留意：
衫型差，织法错，手感不对原办。
尺寸差，大/细。
唛头车错/不中。
烫工：起镜，不能压斗烫，要包斗/吊斗烫；飞机袖；坑条不顺直；膊骨走前/走后；
领不圆顺；过气不均匀；前后衫脚要齐；开叉高低/长短要一致，不能一边长一
边短；袖与膊之间不可起角；胸贴起蛇，不平顺。
缝挑：膊带，缝线不配色，要返缝/染；缝线过紧（松），领过不到头，线头未埋好，钉位走前/走后不一致。
查补：疏吼，断毛，漏针，爆吼，单毛，走字码，污渍，抽筋，爆缝线。
包装：用错胶袋/胶袋贴纸，包错，用错配料，打错吊牌，打错货号，色号，条形码，包装方法不同客要求。
装箱：箱不合要求，箱面印制不符，装错箱，尺码/颜色不合比例，不合装箱要求，件数装错（多少），尾箱处理不当，装箱表做错。
以上在查办，查货中一定要留意，不能有丝毫大意！！
计毛，即根据做办所要耗费的资料，一般以一打货要多少毛，以磅/打作计量单位,在此过程要特别留意间色计毛，要算出各种色纱，各种成份的毛料在每打衫中所需重量，一般在办房会有数据给跟单的，办房一般通过拆比例来处理，即一般在做办时多织一件，办房用此衫片，拆出不同色纱，不同成份的毛（除间纱），用电子秤秤出重量，然后计算出打重。有了每打用毛重量后加上损耗即为大货生产的用毛量，即用生产数（打）乘以用毛量，即为大货所需毛料总量。
在生产的各个环节，毛料都有不同程度，而且不同的毛料有不同的损耗，当然不同的厂家对毛料损耗也有不同的规定，相同的毛料，厂家，不同的货也有不同的损耗，千变万化要具体问题具体分析，不能一概而论。
在计毛的时候，公装毛，杂装毛要分开，以公装毛为准，如是装毛即要打毛后变成公装毛，一般打毛损耗在4%左右，有的毛好打，损耗小，有的不好打，损耗大，如兔毛，羊仔毛易断，损耗大些；织机一般损耗3%，因为结头，粗幼毛等造成的烂片，调机用毛等损耗，一般也因毛料不同而不同，如精梳棉2/32质量好，一般损耗计2%内，而1/4的丝绒则因易断，一般损耗在4%以上；缝盘一般的损耗在2%左右，而有些衫要扎骨的（一般裁扎去膊尾斜），因肩宽和膊斜的大小，织法，针种不同而不同，没有固定的常数，一般通过磅衫片减间纱，与裁好的衫之差，计算出其损耗；洗烫等后整工序一般在1。5%左右，因经洗水的衫已将污迹等东西洗去，另外在查补时出现的次品，QC睇货验出的次货等，次货只计算次品率，而不在计毛时计入，因我们根本无法预计会有多少次品。
报价，重点在于包括毛料价，加工费（含电费，房租，税金等）。所有费用终合均摊于生产上而得终合价即为单价，即衫办在大货时的报价。毛料根据客人要求分进口料，国产料，一般来说国产料便宜些，此处要分出运杂费的负担，要否打毛，如要，则需加成本费计算。例：一件衫，织机报价为6件/天，缝挑报价30件/天，后整报价45件/天，钉珠报价（含珠片）40元/件，一般来说，每天工资为60元，则织机10元/件，缝挑2元/件，后整1。3元/件，则此衫加工费为53。3元/件，每打639。6元。如此计算最后算出综合价，即可报给客人，当然报价一般不考虑生产数量的大小，因为报价时我们并不知道客人准备订多少。当然在具体订单时可根据订单数的大小适当考虑，因为若订单大，则单位成本小，相反则单位成本大，同样订单大，毛料损耗也小。
办的报价一般是货的报价的50倍至100倍。
办的包装，根据客人要求或其常规包装法，将办拆迭好，此时要用尺量出其长，宽规格，略考虑其大码，小码之尺寸，计好包装袋之尺寸，备大货订大货之胶袋。然后用适当大小之胶袋包装后即可出给客人。留意包装时要顺，不能起皱，折角。
包装OK后的办即可交给客人。
特别留意一般初办尺寸大小不能超过3CM，大办不能超过2CM，而船头办不能超过1CM，大货一般不能超过1。5CM。
综上所述，跟办的重要任务是：
跟进办期，进度。
跟进质量。
做好有关资料：计毛，计价，胶袋，箱尺寸（由胶袋尺寸算箱尺寸）
跟办不能跟好办，在实践操作中，我们一定要同办房关系处理好，保持同办房人员友好合作，
当然有时我们命令（即要求）办房人员不服从时，要妥善处理好，不能造成敌对情绪，否则天大的本事都不好办，就像一个没有士兵的军官一样，要打胜仗几乎不可能。
跟货
当初办交客，客人经过更改下达批办单，我们将批交到客人手上时，客人即对批办（P办）进行审查后，即下达生产通知单，此生产通知单一般包括：款号，款式，毛料，用毛条数，针种，织法，颜色，码数，各码尺寸及件数，工艺要求，配料要求等在内。当我们收到生产通知单时，要根据厂编号，编入生产批号，打出生产通知单，配料通知单，具体规定大货生产的有关要求。此时要特别留意不能出现丝毫的差错，否则将严重影响大货生产，如间色不能搞错颜色，若Ａ，Ｂ色调乱，整个大货则死了，损失无法计算。所以在打制生产单，绘制公仔图时须步步小心。几经审核，一般经制单，部门主管，经理签名方可。
经过签名的生产单交办房，由办房师傅用大货毛做一件复办，一般要求在到齐数据（含生产单，毛料等）办房在二日内出齐码吓数给我们供生产。然后由外机或厂生产部在我们处签单，领毛后在二日内复回开机办，经外机QC（前整织机）和办房师傅复核OK即可开机生产大货，如有问题此时实时处理，一般在24小时复回外机或厂生产部可否开机织大货。外机或生产部同我们签约单一般为“加工协议”之类带合同性质的条约，内含加工工序（如织机，织缝挑），加工货期，加工数量，加工单价，发出用料，违约处罚等内容。当合约生效以后，跟单人员要随时与加工方联系生产进度，并不时安排QC，QA人员前往进行品质检验，在生产过程有必要时要亲临工厂去了解生产情况，质量检查，特别要处理好发现的问题，所以一个好的跟单同量也是一个协调能手，品质保证能手，这就要求跟单人员必须熟悉毛织业的各个工序，最好要会织机，懂一点吓数，能做一个合格的QA，QC人员。也就是说在跟进生产进度同时要跟进生产质量，没有质量，能一天之内交货都是空话，甚至是负面作用，“顾客是上帝，质量第一是保证”，所以切忌只追货期，认为在规定时间把货交给客人就算是完成任务，就算是跟单，其实只是一个方面，时刻要把质量放在首位。
在生产下述时还有一个重要任务就是订毛，即根据生产单数，和计毛资料算出大货所需毛料，然后下单向毛料行或厂家订购。
当大货生产进尾期，在走货前十天时订好胶货，纸相货毛到后五天订好有关配料，如膊带，烟治，主唛，成份唛，洗水唛，挂牌，钮等。
在跟时可能因生产单而会有很多问题，此时要从初办（Ｓ办），批办（Ｐ办）中找答案，想想做办时是如何处理的，多请教各部门师傅，不要什麼事动不动就问老板，经理，这样容易使老板，经理对你有一种不信任的感觉，当然有些问题一定要问老板，经理汇报，请示的，如加工货期，例甲厂承接B001批货，织至落货期为5月18日，而外厂日日通宵确实无法完成，而客户非要18日交货不可，此类事外厂至少要在一周前通知我方，并与我方协商，
在自己处理不好时，要请示上级并说明原因，请求上级处理，如上级未能及时答复，一定要有耐心多问，以求尽快处理。但是还有一类问题，如我方未能及时出粮给外机，而外机以此为由手拖欠我们的货期或做好不交，此等问题要昼量替老板，经理分忧解难实在无法可同加工方协议扣款或其他处罚，此时就不客气。凭经验，一般这类问题都会很快处理的，只要我们方法对头。
截粮，即可加工方核对加工衣服数量，工价，处罚等数据，而后得出此批货应付加工方的款额，通常与外机截粮要有以下资料（以加工方做织至落货为例）：加工合约，领料单（领毛料单），配料单，装箱表，工价单，处罚单。然後正确计出此批货应付加工方的款额，将有关截粮资料复印一份交会计部审查，经确认无误后老板或经理签名，报一份给会计部，一份送外机备出粮用。
总结报告：当截粮单老板或经理签名生效后，此单已经完工，这时要将此单从做办至走货的有关情况写出一份带总结性的报告，详细说明此款所遇到的问题，以后应如何克服这类问题，今後应怎麼改善等给老板或经理一个总报告。
总结报告交老板或经理审批后，此单到此对初级跟单来说已跟完，每批都如此循环，但每批所碰到的问题却不同，所以在跟单时要学会如何灵活处理在工作中所碰到的疑难问题，每批货做完要自己反省自己，自己检讨自己，有批评和自我批评的作风，吃一刺长一智，不断在业务上，生活上比昨天前进了不少。外销跟单不论初级或是高级，都必须具备良好的业务素质和个人修养，业务素质低下，个人修养再好，要跟单好是不可能的，但业务素质再好，碰到问题无法冷静处理，往往凭个人意气办事，结果竹篮子打水一场空，把单也跟成乱七八糟。所以我们在提高个人业务素质的同时，一定要努力搞好个人修养。同样，其他跟单也一样须具备这二个条件。当然并不是具备了这二个条件就能跟单，就能跟好单，还一定要具备一定的管理水平，统筹技巧，会计知识，电脑运用等条件（这些条件可总括为业务素质）对於高级跟单来说，此单还有一个最大的问题就是为公司赚取一定的利润，一手交钱一手交货在生意场上近乎很少，所以要有时间性，有目标性的向客人追回货款，不能只出货不收钱，不能收到货款的跟单是没人请人。
内销跟单
内销跟单应该说同外销跟单是一样的程序和原理，只是不同的厂家有自己不同的运作，所以也有不同的分法，常见的有销售跟单（营业跟单），生产跟单，配料跟单，跟办（办房跟单）等。下面略加阐述：
销售跟单：接受客户订单，派发订单於生产部，即为客户同生产部的中介，对客户要昼量满足其要求，对生产部要协调生产同客户之间的矛盾，在生产允许范围内，做到“客户需要第一”的宗旨，在生产不允许即不可能的情况下，一定要同客户协商好，解释清楚为什麼，是
主观的没话说由跟单员同生产部搞掂，但客观的人力很难改变的，要同客户晓之以理，动之以情，不能有顶撞行为，当然也不能力尽阿眉奉承之能事，要不亢不卑，即不影响公司形象也不损害客人对公司的信任。在接单时，首先要考虑此款的加工难易程度，例如：生产量的大小，加工货期织法是否花款（搬缆，扭绳，挑孔等）要否件染，钉珠，绣花，车花，印花，加工工价，毛料采购或有库存等各方面的事情，这里面需要有很多专业知识，特别是织机，如懂织机就会很容易预测加工每打衫所需工时，从而也知工价应有多少。当生产进行到一定时段时，追紧生产部，开始陆续向客人发送货品供客销售，这样每天应交生产部，成品仓一份配货单，成品仓返回一张出货单，同时将此出货清单传真给客户，核对客人收货有没有错误，如有错需找出原因进行适当处理，同时要在发货给客人一段时间后追客付款，力争在客人手中的货能尽快用钱来交换清楚，而不至於客人的生意是我们投资他人发财，这样有损自家公司的利益，也就是为谁服务就为谁效劳，俗话说：得人钱财替人消灾，就是这个道理。我们为老板做事应站在老板这边而不是站在客人那边，这对广大跟单同行来说是象政治上说的立场问题，绝对不能有错。这一环节同外销跟单应该也是一个讨债高手。
生产跟单：内销生产跟单同外销跟货差不多，但也有些不同，这主要是因内销货天天卖，客人需要什麼款天天配给他的，内销公司的成品仓就是个大的自选批发商场一样，你要什麼款，什麼码，什麼色，多少件，我就按你说的给，这样造成内销货同外销货有很大的不同，外销单在规定的货期一次出齐交客，没清的就是次货或存货。所以外销是一次齐织缝挑，齐后整而内销因其销售方式不同，有些情况也就不同，当收到销售部的定单时，首先找好办房的有关资料，如原办，吓数，办单等制作好生产通知单，交主管或经理审核签名。追计毛组毛料配料需订购或有存仓毛，即毛料配料何时有做有好毛料配料样办，然後交生产厂长或负责人签单（即接单做货），追回签单人的生产排期表，按生产排期表，追紧生产部是否按排期进行，为什麼不能照生产排期进行。若与实际排期相差大要与部门主管和销售部汇报和协商，并说明为什麼有问题。处理意见是什麼，如何处理，实际生产进度，完成期等问题如实汇报。为外机（加工户交货时要不时抽查其质量，特别是加工错误，毛料问题将严重影响大货货期的问题，要切实落到实处。追紧前後整生产月报表，包装入仓表，QC验货报告,追好每天要出货的数量，并保证按单出货。当货期加工完结时，搞好入仓数与订单数及重量的差异，写出生产总结报告，并经理复核，存查。在此过程中，同外销跟单一样要处理好各方面的关系，分工细的公司有外发跟单（如外发织缝挑，织至走货，钉珠，绣花，印花，件染等），除公司要有严格的管理制度来保证收发能按期追回外发他人加工的货外，作为生产跟单也要自幼与他们取得联系，不要把关系矛盾化，但是也有些外发人员特别是老员工有点地位自以为是的人员，这类人员刁钻古怪很难对付，不时出难题来对付你，不妨先采取说服教育，劝其以工作为重，多多合作，实在无法只有请示经理或老板出面处理，否则贻误货期或质量不OK，後果将不堪设想。特别要提醒跟单同行：要有理有据，不能无理取闹，据理要力争。这是跟好单很难处理的问题
服装成衣生产详细全过程
服装成衣生产详细全过程 作者：艺路网教学来源：艺路网 点击数：4108 更新时间：2009-9-22 一、服装制造的方法 服装可按其生产/制造方法大致可分为两类：订制形式和现成或称成衣。此两类服装制造方式都对制衣厂的运作有一定的影响。 订制服装的生产方式： 很多服装是按个别顾客的要求量身订制的, 订制衣服的每张订单量通常只是一件或几件。这些衣服有不同的款式细节, 且由于须按顾客的体型、尺码及个别要求而缝制, 穿起来才合顾客的身材及要求。所以一般都是依靠裁缝师傅独力操作所有工序, 由头至尾完成整件服装。 订制服装有以下的优点： 1.不同体型的人均能得到合身的衣服 2. 由于衣服是按个别顾客的要求缝制的, 顾客可以决定衣服的款式和衣料 3. 由于订制衣服的款式和衣料不用千篇一律, 所以能够反映出个别穿衣者的喜好和风格。 不过, 订制服装也有其缺点： 1.由于订制服装要因应个别订单的需要来缝制, 裁缝师傅或许需要较多时间才能将衣服交付给顾客; 2. 由于是个别缝制, 订制衣服的价钱也许会较为昂贵; 3. 品质方面也因个别裁缝师傅而有所分别。 现成服装的生产方式(成衣生产)：
成衣按固定的款式和尺码来缝制。这类衣服是大量生产的, 完成生产阶段分别运送到各地甚至全世界发售, 因此成衣生产便促进了服装业在零售、制造和供销方面的现代化; 此外, 由于是大量生产, 所以生产成本比订制的衣服低, 让顾客可以买到物有所值且价格合理的服装。而且, 不同的牌子, 供应不同的尺码, 尺码表经过改良后, 令更多人能够购得合身的成衣。 就成衣来说, 最理想的生产安排莫如以固定的速度生产同一款式、颜色及尺码的衣服, 并且做到销量与产量相等, 不过这种情况实际上并不可能达到, 原因如下： 1. 时装的款式种类万千, 而且时刻在变化; 2. 服装要因应季节需求, 不同季节需要不同服装; 3. 服装的尺码需有多种, 因为各人的体型不同; 4. 经济会有兴衰, 因此人们在服装方面的花费会有变化; 5. 国际上有贸易限制, 例如配额、关税及贸易总协定(GATT)等。 6. 地区性的文化及气候不同, 形成需求不划一。 传统的制衣方式： 一百多年以前, 传统的制衣方式是由一个人负责制成整件衣服, 裁缝师傅只需占用家中或店铺内的一个小房间工作。那个时代, 衣服都是订制的, 因应顾客不同的要求而缝制。顾客主要是富有人家, 例如地主、商人和贵族。较穷困的人家如农民和工人等多穿富有人家所丢弃的旧衣, 他们有时也许凑集一些物料自己缝衣, 甚至自己织布, 因此我们可以明白为甚么那时劳工阶级的衣着大多是简单粗糙的。富有人家雇用裁缝师傅为他们自己及佣人缝制衣服, 管家和车夫等人的制服款式一般都是按照主人的喜好而设计的。这些衣服全都是由裁缝一个人手做的。 十九世纪初期, 衣车问世, 并主要在欧美等地不断改良, 令传统的制衣方式改变过来, 制衣的过程开始出现分工的情况。举例说, 操作衣车的工人需要特别的技术, 所以雇用专职操作衣车的工人以及负责手工的工人, 这样分工较为有效率及有助减低成本。 早期的制衣厂就是从那个时代逐渐发展起来的。当时一般制衣厂采用现称"MAKE THROUGH SYSTEM" 全件起的做法, 运作的方式是一件衣服的大部份工序都由一人来完成, 剩下一些不需要很
毛衣生产流程简单介绍
毛衣生产流程简单介绍 Final approval draft on November 22, 2020
毛衣生产流程简单介绍 一、流程简单介绍 采购毛料进厂→原料检验→试片→吓数工艺→织片→查片→缝合→挑撞→查缝→（染色）→洗水→成衣进入后整→初查→补衣→复查→QC质检→包装→包装入库毛料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱线纱支的标定线密度、条干均匀度，色牢度、等项目进行检验，符合要求方能投产使用。进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编结的卷装。编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合，根据产品特点，成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。 二、原料检验 原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响产品的质量。因此，对原料进行检验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。 三、准备工序 准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞纱形式，不能直接在针织机上进行编织加工；同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编织的质量和产量。因此，准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理使之柔软光滑；根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺利。 四、羊毛衫编织设备、编织类型及衣片检验 编织是羊毛衫生产的主要工序，其编织机械有横机和圆机两种。由于横机相对具有较多优点，如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片，不需通过裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序，花型变化多，翻改品种方便等，因此羊毛衫企业大都选用横机编织。但由于圆机具有速度快、产量高的特点，也越来越受到一些厂家的重视。
毛衫英文
毛衫部分做法中英文對照 1.Jersey knit / plain 單邊 2.Reverse jersey 反底單邊 3.Jersey roll 單邊卷邊 4.Tubular 圓筒 5.Full needle 四平 6.Half milano 三平 7.Cast off 套針 https://www.sodocs.net/doc/3b14898021.html,ano / full milano 打雞 9.Full cardigan 柳條 10.Half cardigan 珠地 11.Jacquard 撥花 12.Intarsia 無底毛撥花 13.Intarsta 挂毛 14.Ottoman 谷波 15.Rib 坑條 16.1×1 Single 1×1 單 17.Flat back 底密針 18.Links 令士 19.Deminauations 收花 20.Full fashion 收花 21.Diminution / dart 搬針 22.Cross stitch 搭針 23.Cable 扭繩 https://www.sodocs.net/doc/3b14898021.html,ce / eyelet 挑窿 25.Self start 原身出 26.Clean finish 原身較結 27.Crossing rib V-tip v領尖位做搭坑/針 28.Tight tension 字碼較結 29.Tatting 梭織法 30.Crochet 鎖邊 31.Hand crochet 手勾邊 32.Hand stitch 手釘 33.Bar tack 機釘 34.Over lock / Bar tack 鈒骨 35.Cover stitch / Flat lock 嵌蝦鬆 36.Embroidery 車花 37.Drop stitch 放針
服装生产企业的生产流程
服装生产企业的生产流程 服装厂的生产流程大体可以分为三个方面： 前期操作 第一步的操作并不是从选料或裁剪开始，收到原样品先要制定一个详细的计划，首先要分析款样以及订单操作中的注意点，确认尺码，整理各颜色主辅料的使用。 首先是规格表，规格表可以分为款样规格表、批办样规格表、产前规格表。其中款式样此规格表主要用于设计师看款式效果及生产的用料计算。一般情况下用同类布料打样，允许辅料代用。对生产工厂来讲，此规格表仅仅是供报价用，以便争取得到真正的定单，在运用这个表格时应注意每个项目内容与规格，因为这些内容与规格往往同成本直接相关联，任何有利于降低成本而又不改变原有服装的基本要求的方法和建议都可以采讷。所有在此规格表中变化的内容，都必须做出注释，以便下一步工作开展的时候前后对应。此外，批办样此规格表主要用于打批办样。批办样制作前，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作，检查样品的织物组织、结构规格、测量所有的尺寸，确信各个点的尺寸在允许误差范围内。把款式样和规格表给相关的技术人
员，审查各疑点难点，以便全面了解样衣的情况。原则上，打批办样用正式主料和辅料。另外，产前表此规格表主要是批办样被客户批准后客户才提供的表格。只有这个产品规格表才是供工厂大货生产用。如果用以前的规格表代替，经常会发生差错，因为经过打样后，客户常更改原有的尺寸，而这个尺寸的更改又往往是不起眼的，在大批生产经营之前，还须打一次样，叫做产前样，在制作这个样衣中，所有的主料和辅料都必须用以后生产中要用的料，客户完全认可后方可大批开裁。 服装生产具体操作 服装生产基本工艺流程包括布料物料进厂检验、排料、裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等八个工序。 材料的检验与测试：包括色差的检验，维斜和疵点的检验。布料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。物料检验包括松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等。对不能符合要求的物料不予投产使用。
服装厂生产流程与检验标准
服装（制衣）厂基本生产流程与检验标准 1.梭织服装制作基本工作程序 1.1 定单用规格表（款式样、批办样、产前样） 梭织服装在制作前要先填写好定单规格表，按照制作服装的不同样办，定单规格表可分为以下几种类别： 1.1.1 报价用规格表------款式样 款式样此规格表主要用于设计师看款式效果及生产的用料计算。一般情况下用同类布料打样，允许辅料代用。对生产工厂来讲，此规格表仅仅是供报价用，以便争取得到真正的定单，在运用这个表格时应注意每个项目内容与规格，因为这些内容与规格往往同成本直接相关联，任何有利于降低成本而又不改变原有服装的基本要求的方法和建议都可以采讷。所有在此规格表中变化的内容，都必须做出注释，以便下一步工作开展的时候前后对应。 1.1.2样品规格表------批办样 批办样此规格表主要用于打批办样。批办样制作前，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作，检查样品的织物组织、结构规格、测量所有的尺寸，确信各个点的尺寸在允许误差范围内。把款式样和规格表给相关的技术人员，审查各疑点难点，以便全面了解样衣的情况。原则上，打批办样用正式主料和辅料。 1.1.3大货生产规格表------产前样 产前表此规格表主要是批办样被客户批准后客户才提供的表格。只有这个产品规格表才是供工厂大货生产用。如果用以前的规格表代替，经常会发生差错，因为经过打样后，客户常更改原有的尺寸，而这个尺寸的更改又往往是不起眼的，在大批生产经营之前，还须打一次样，叫做产前样，在制作这个样衣中，所有的主料和辅料都必须用以后生产中要用的料，客户完全认可后方可大批开裁。 1.2服装生产基本工艺流程 服装生产基本工艺流程包括布料物料进厂检验、裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等八个工序。 1.2.1布料物料进厂检验 布料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 物料检验包括松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等。对不能符合要求的物料不予投产使用。 1.2.2技术准备 技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 在批量生产前，首先要由技术人员做好生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符合点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。
针织面料基础知识
针织面料基础知识 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想
的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。
毛衫制作过程2解析
第一章毛衫制作过程简介 第一节简易流程图 一支纱—————————→成衣↓↑打毛包装↓↑编织车唛↓↑裁铡度尺↓↑缝合烫衣↓↑ 照补—————————— → 洗水第二节简介 羊毛衫具有手感柔软、富有弹性、保暖性好、穿着舒适以及款式繁多、花型别致、色泽鲜艳等特点，深受国内外消费者的欢迎。
羊毛衫不完全指由羊毛织成的衣服，而是各种动物植物、化纤及矿物纤维等经由手机、花机、电动横机及圆机等编织而成的针织服装的统称。 毛衫制作可分为五大步骤：打毛、编织、缝合、洗烫、后整。 一、打毛 常用制作毛衫的原料为棉、羊毛、人造毛、麻及其混纺毛纱。 1、毛纱的包装通常分为三大类：札装、筒子（俗称公装）及筒管（俗称老绿仔）。如是札装毛，必需将毛纱连接地打在一个纸筒上，每CONE毛通常卷绕成2—2.5磅，以便于以后的编织工作，可使用打毛机完成此工序，称为打毛。 2、利用打毛球的装置如结头刀，以除去纱表面上的杂质尘屑，过大的结头及在适合张力下除去粗细不均匀的毛纱。 3、打毛过程中要同时上蜡，使毛纱具有光滑的表面和比较柔软，减低磨擦，以利编织。 二、编织 可供编织的机器有手摇横机（简称手机）、提花机（简称花机）、电动横机（简称电机）及电动无筒机。各种织机可根据针床上1英寸内所具有的针数表示其机号（用G）表示。通常手机可织的花款有单边、间色、壤条、柳条、
珠地、扭绳、搬针、菠萝花、打鸡、三平及四平等成形衣片。花机可织单边、间色、拔花、铲鸡、挂毛等，并籍此形成各花型图案的成形衣片。 毛衫也可以全件手织或手钩，还可以绣上各色花卉及其它精美图案。 三、缝合 缝合主要用缝盘机，机号有6G、8G、10G、16G等，也是机号越高，一英寸内的针数越多，可缝合的衫片密度 但并非绝对如此，要视所织物组织及毛料等。例如：衫身用3G机织、上5G领，则选用6G缝盘机。如是做防缩的幼支羊仔毛，则7G织片可用10G盘缝。 四、洗烫 洗水的作用是去除毛物本身的油渍、污渍、灰尘，赋予衣物较满意的手感，并可通过洗水改变衣物的尺寸及达到某此特定的效果，如羊毛的起毛、缩绒等。 烫衣的作用是在一定温度的蒸汽作用下，对毛衫进行整合和定型，使毛衫外观平整，并通过烫衣使毛衫达至规
服装工厂的生产流程
服装工厂的生产流程 服装工厂的生产流程 一、前期操作： 第一步的操作并不是从选料或裁剪开始，收到原样品先要制定一个详细的计划，首先要分析款样以及订单操作中的注意点，确认尺码，整理各颜色主辅料的使用。 首先是规格表，规格表可以分为款样规格表、批办样规格表、产前规格表。其中款式样此规格表主要用于设计师看款式效果及生产 的用料计算。一般情况下用同类布料打样，允许辅料代用。对生产 工厂来讲，此规格表仅仅是供报价用，以便争取得到真正的定单， 在运用这个表格时应注意每个项目内容与规格，因为这些内容与规 格往往同成本直接相关联，任何有利于降低成本而又不改变原有服 装的基本要求的方法和建议都可以采讷。所有在此规格表中变化的 内容，都必须做出注释，以便下一步工作开展的时候前后对应。此外，批办样此规格表主要用于打批办样。批办样制作前，根据提供 的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作，检查样品的织物 组织、结构规格、测量所有的尺寸，确信各个点的尺寸在允许误差 范围内。把款式样和规格表给相关的技术人员，审查各疑点难点， 以便全面了解样衣的情况。原则上，打批办样用正式主料和辅料。 另外，产前表此规格表主要是批办样被客户批准后客户才提供的表格。只有这个产品规格表才是供工厂大货生产用。如果用以前的规 格表代替，经常会发生差错，因为经过打样后，客户常更改原有的 尺寸，而这个尺寸的更改又往往是不起眼的，在大批生产经营之前，还须打一次样，叫做产前样，在制作这个样衣中，所有的主料和辅 料都必须用以后生产中要用的料，客户完全认可后方可大批开裁。 二、服装生产具体操作：
服装生产基本工艺流程包括布料物料进厂检验、排料、裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等八个工序。 材料的检验与测试：包括色差的检验，维斜和疵点的检验。布料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。物料检验包括松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等。对不能符合要求的物料不予投产使用。 接下来就是技术准备：技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。在批量生产前，首先要由技术人员做好生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的`各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符合点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。 排料：先进行1：10的预缩排料，根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。 裁剪：每辅料与裁剪一次称之为一床或一刀，裁床可以提高生产效率，相对的节约原材料，比手工裁剪更能确保质量，一般裁剪的层数越少成本越高。 缝制：缝迹和缝型是缝合的基本要素，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。缝制时有制程分析图表。 三、后期工序：
毛衫工艺设计演示教学
毛衫产品设计 第一章.绪论 1.谈谈现代毛衫与传统毛衫的不同点。 一．传统意义上的毛衫指的是用毛纱或毛型化纤纱经针织工艺而编制成的服装。 二．现代毛衫的特点主要为： （1）原料种类多样化。 （2）原料的搭配更加科学与合理 （3）花色品种更加丰富。 （4）款式上更加时尚个性与艺术。 2.毛衫分类方法一般有哪几种？ （1）按原料分类 （2）按编织方式分类 （3）按织物组织分类 （4）按成型方式分类 （5）按织物设备分类 （6）按装饰手法分类 3毛衫设计程序一般包括那几个步骤？ （1）做好资讯收集，明确设计风格。 （2）明确设计任务，做好企划工作。 （3）绘制设计平面结构图 （4）制作初板生产规格单 （5）设计编织工艺 （6）设计师跟踪编织 （7）确定后整理工艺 （8）对成衣进行装饰 4毛衫生产工艺流程主要包括哪几个工序它与棉针织服装生产工艺流程有何区别？ 一．毛衫生产工艺流程：毛纱进厂入库——原料检验——准备——编织工序——半成品检验——缝合成衣——成衣检验——熨烫定型——成衣装饰——成品检验——包装——入库 第三章．毛衫面料设计 1.毛衫面料设计可分为哪几类？各有何特点？ 毛衫面料设计可分为一次设计和再次设计两类。 （1）一次设计特点一次设计属于直接是设计方法，特点是：在设计过程中要根据设计意图综合考虑原料成分纱支纱线结构机号设备特点各种组织的特点织纹特点风格特征等各要素进行综合设计。 （2）再次设计特点：再次设计属于间接式设计方法，具有破坏性的特点，既然是面料再造，就一定要在保留原有面料中符合设计意图的特质和元素的基础上，先将其进行一定的打散重组，然后再进行进一步的加工和再设计，所以，创意设计一般要以破坏为前提，先“破”而后“立”。 2.毛衫面料设计在毛衫设计中有何作用与意义？ 更多趋向于通过外观风貌表达自身的审美取向和一定的艺术品位。别具特色，风貌各异的花式纱线，精美的组织纹样和图案，越来越接近纤维艺术夸
服装管理软件!老板必看
服装管理软件！老板必看 服装管理软件是结合服装行业特性而设计开发的专门针对销售与生产服装企业的服装管理系统（服装工厂，服装设计公司，服装品牌公司，服装专卖店软件、服装销售系统、服装批发软件、服装商场软件）。全面支持颜色，尺码，条形码等管理。适用于服装，毛衫及皮草行业的专卖店，连锁店，批发，工厂企业等。功能丰富，操行简单易用。 适用企业 适用于有服装生产企业，服装设计公司，服装品牌公司，服装批发档口，服装代理商或加盟商，连锁商业模式的企业，多销售渠道管理的公司 功能介绍 基础资料供应商资料，客户资料，店铺资料，尺码资料，颜色资料，货品资料，雇员资料，用户资料 订货会管理：订货单，订货会现场分析，订货替换，订货批量删除 采购管理：成品采购单，裁床单，采购入库跟跟踪 成品仓库管理：商品入库单，商品退货单，批发销售单，批发退货单，调拨发货单，调拨收货单，货品盘点单，货品调整单， 生产管理：生产计划，生产加工单，领料单，成品入库单等等 财务部管理：应收帐款，应付帐款，应收对帐单，应付对帐单 系统接口：电商平台接口，微信接口，商城接口，APP接口，各类专业财务软件接口产品特点
编辑 营销方案特点 1.系统兼容多个营销渠道平台，可与电子商务、微信平台、APP应用、企业网站相结 合，订单数据汇聚在一个管理平台内同时运营管理 帮助系统特点 ⒈关联式帮助，有疑问时随时获取帮助。帮助图文并貌，帮助清晰明了，简单易学 ⒉操作录像，使用者轻松学习。 货品管理特点 ⒈可自定义尺码的种类 ⒉支持多种适合服鉓企业的单据格式 ⒊货品定义可不定长 ⒋货品属性定义有品牌，大类，子类，年份，季节，颜色，尺码，货期 ⒌支持款式图片显示.可在库存查询及销售查询时调出. ⒍支持不同颜色不同零售价 ⒎支持货品属性无限制重定义（虚拟结构） ⒏支持计划成本及月加权成本两种货品销售成本核算方式。 客户管理特点 ⒈专业的客户管理，内容包括客户信用额，保证金，换货方式，销售折扣等。 ⒉支持一个客户开多个店铺，发货时直接发到店铺，财务结算只针对客户。 ⒊支持同一客户多种出货类型，不同出货类型不同出货折扣及换货率。 ⒋系统采用多渠道的管理方式（比如总公司直属店可采用总公司渠道，总代理店铺采用 总代理渠道.这样在发货选择收货地只会出现同渠道的店铺）。
服装厂生产流程
各部门的工作流程： 仓库 仓管工作职责： 1.进出的物料必须办好手续，帐目清楚，保管好仓库的任何物料，以防丢失。 2.定期盘点库存，做好帐物相符，及时上报物料数目至厂长，以便及时计料，安排生产。 3.必须对物料的品种、规格进行分类，按货架整齐堆放，保证帐、卡、物一致。 仓管工作流程： 1.各有关人员领的任何材料都要跟仓库管理员办好入库手续，管理员确定无误后，方可办理。开具入库单，做好台帐，开具入库单双方签字后交予文员，文员输入电脑做好电脑台帐。 2.出库任何材料时，仓管必见厂部的领料单，领料单上一定要具备各部门的主管签发，手续不完备一律拒发。 3.仓库管理员一定要根据厂长下发的生产通知单、领料单上的要求发料，防止各部门多领超用。要根据每天的料生产情况来领取材料，均衡生产。 裁床车间 裁床主管工作职责： 1.把握好裁床的工作，保证厂部各部门的正常生产，不能有不合格的裁片上车间。 2.不让厂部的材料受到损失，尽量节约材料，在保证质量的前提下研究工作办法，压缩单耗。 裁床工作流程： 1.按厂部的生产通知单、工艺单的要求生产，到仓库领取所需的物品及材料。 2.发、收裁片时一定要做记录以便查找。 3.做好每天的工作记录。 4.管好自已部门的员工考勤、场地卫生。 5.发裁片时一定要按厂长的生产通知的要求，见各部的领料单，领料单上必须要各负责人签字，方可发料。 6.所来的布料、棉等裁片所需品都由裁床主管统计来料的数量，开好入库单给予文员记帐。 7.管理车间的所有裁片，任何人不能进入裁床车间，拿走裁片。班组长需培片时一律须拿次片来对色，换片统一规定时间，一天两次，上午10：00-11：00，下午16：00-17：
史上最完整齐全的羊毛衫全套工序资料解读
史上最完整齐全的羊毛衫全套工序资料解读 毛衫生产工序简介织物种类很多,按製造方法不同,可分为机织物,针织物等.机织物是在织机上由两组相互垂直的经(沿织物纵向排列即平行于布边)纬(垂直于布边)纱或线按一定的规律交织而成的,通常简称为织物.针织是由纱线弯曲成的线圈相互有规律的穿套成的.针织物分经编针织物和纬编织物两大类.在纬编针织物中,线圈是沿水平方向运动的,而经编针织物中纱线是在垂直方向中转换成线圈.我们所见到的毛衫绝大多数是纬编针织物.` 第一节织片(Knitting) 针织物的形成,主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈,线圈互相串套而成为织物,所以线圈就是所有针织物的基本元素.线圈大致可分为织圈(KNIT LOOP),浮圈(FLOAT LOOP),挂圈(TUCK LOOP),延圈(HELD LOOP)等,针织物是由一连串纵横交错的线圈组成,直排的线圈称为经圈(WALES),横排的线圈称为纬线圈(COURSES).由于线圈的形成方向不同,线圈呈现不同的形态,线圈正面(TECHNICAL FRONT)呈现V形的圈柱(V-SHAPED),线圈反面(TECHNICAL BACK)呈现半圆形的圈弧(SEMI-CIRCULAR SHAPED). 1.织片类型: 织片是利用线圈把毛料(如羊毛,人造毛,棉纱等)编织成布片,布料主要分为下列三大类: A: 手机织片(Knitted panel) 手机织片是由手摇机编织而成,织片过程中利用加针和减针(收针)而造成各种不同款式及不同尺码,手机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种. 手机有3,5,7,9,10,12,14,16针,用途方面,手机通常织淨色及间色织片,可织单边(Plain,jersey),柳条(Full cardigan),珠地(Half cardigan),打花(Tuck stitch),三平(Half milano),打鸡(Full milano),坑条(又叫罗纹Rib),谷波(Ottoman/Ripple),孟花(Racking stitch)等基本结出构. 拨花机也分为挂毛机及手摇自动拨花机(单机板),拨花机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种. 挂毛机用途主要是织无底毛拨花(Intersia),这种拨花是由单边织成,在编织过程中按照不同的图案挂上所需的纱线,所以称为挂毛。可织非常多的颜色,及图案的大小没有规限,但挂毛机只有单机板(一边机板),所以不能织双面或罗纹,也不能织原身出袖嘴及原身脚.针数方面只有3-1/2,5-1/2和7针三种. 手摇拨花机方面也只能织单边,,需要用手机先织罗纹脚或袖嘴,再笠上拨花机的针上,拨花机织成的布片称为有底毛拨花(FLOAT JACQUARD),规限方面也比挂毛大,只能在一行(Horizontal)中织两种不同颜色，图案也有限制. B: 电机织片(Knitted fabric) 电机织片是由电动织机织成.电机主要分为普通电机,动作电机,电脑机,普通圆筒电机及圆筒花机. 普通电机只能织淨色及间色布片及一些非常简单的花款,织片是一幅幅的(piece),而通常只有36吋及48吋机(指机板长度) ,针数由3针至14针.动作电机除了可以织到淨色,间色及简单花款外,更可以织些难度更高的花款.例如两个色三平拨花(细花)(Double jacquard),简单令士(LINKS),扭绳(CABLE),
服装品质控制流程
服装品质控制流程一 . 接获工作指令 1. 要集齐验货用的所有资料PO,尺寸表,生产批版,色版,测试报告(布料和成衣),辅 料版(主唛,洗水唛,挂牌,钮,拉链,价钱牌,衣架,胶袋,车线等客批OK之实版)及上次验货报告.如缺少的资料要及时通知跟单补回. 2. 详细研究集齐的资料,明确其内容. 3. 电话询问工厂生产进度,及时安排初期/中期/尾期验货. 4. 做好查货前的准备工作: a. 填好REPORT（验货报告）.SHIPPING MARK（装箱分配）. b.针对 不同的货品及工厂,制定检验重点及步骤细节. 二 . 中期检验: 1 公司POLICY（规定） a.货品数量在1200PCS以下者,可以只 检验尾期而不用安排中期检验,若因为该批货品容易产生问题或 生产厂家品质较差者,可以安排一次中期检验. b.由1201PCS到6000PCS之货品必须要有一个中期检验报告. c.数量由6001PCS 及以上数量的货品,必须要有两个中期报告. d.中期检验厂方必 须要有10%的成品可供量度尺寸(烫好.查好.未入胶袋) e.凡厂 方不能按期提供验货的,QC要向厂方了解下次中期的确切时间, 要求厂方另订验货日期,同时第一时间通知MR（跟单）及上司. 2. 检验重点及步骤: a.QC到厂后,首先要巡视一遍工厂以了解 工厂实际生产进度. b.以厂方实际烫好查好的大货数为LOT SIZE （批量尺码）据不同客人的AQL标准抽取SAMPLE SIZE.（样品 尺码） c根.据批版及PO的DEonSCRIPTION（种类）核对大货 有无错款. d.根据色版核对大货的颜色及手感.若大货为COTTON KNIT,（针织布）则需同时卡布磅布重并作记录.
服装生产制作工艺流程介绍
服装生产制作工艺流程介绍 （一）生产准备 面辅料进厂检验→技术准备→打版→试板样→封样→制定做工艺文件→裁剪→缝制→确认首件（水洗首缸）→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库出运。 （二）面料、辅料检验的目的和要求 根据发货单详细出现短码/少现象要亲自参与清点并确认大货跟单负责大货的交货日期确定及面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，及确认符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 根据客户确认后的单耗对面/辅料的进行核对，并将具体数据以书面形式报告公司。如有欠料，要及时落实补料事宜并告知客户。如有溢余则要报告客户大货结束后退还仓库保存，要节约使用，杜绝浪费现象。 由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的
各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。 （三）技术准备的主要内容 收到样品、原始资料，按工艺要求（参考客人的原样），制作合理的纸板，并做好各种技术工艺的记录，对生产过程中遇到的技术问题负责。 按照客户和厂部的规定的样品时间，安排好样衣的生产，并做好几率，遇到做样衣时，工艺单不清楚的地方，要主动向跟单提出或向厂长提出，让他们去同客户商讨，不能自作主张。 认真审核客供工艺单的资料，原样衣，明确了解客户的要求，尺寸，原辅料和配料等，在做给客人的批核样衣时，以便于车间的生产为原则，提示可以简化的车缝的工序。样衣完成后，对比原样品和工
针织工艺流程
针织服装的工艺流程: 纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验 (一)纺纱 纺纱的目的就是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子,以适合针织生产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点,同时使纱线具有一定的均匀的张力,对纱线进行必要的辅助处理,如上蜡、上油等,以改善纱线的编织性能,提高生产效率与改善产品质量。 (二)编织 编织就是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也就是针织服装与梭织服装的根本区别。编织方法可分为纬编与经编两大类,作为针织用衣的面料大都就是纬编织物。纬编就是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上,使纱线顺序地弯曲成圈,且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类与线密度有较大的适应性,所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多,既能织成各种组织的内外衣用坯布,又可编织成单件的成形与部分成形产品,同时纬编的工艺过程与机器结构比较简单,易于操作,机器的生产效率比较高,因此,纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多,一般都以针床数量,针床形式与用针类别等来区分。经编就是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上,同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性与延伸性比纬编织物小,其结构与外形的稳定性较好,它的用途也较广,除可生产衣用面料外,还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等,经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。 (三)验布 由于坯布的质量直接关系到成品的质量与产量,因此裁剪前,必须根据裁剪用布配料单,核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度就是否符合要求,在验布时对坯布按标准逐一进行检验,对影响成品质量的各类疵点,例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。 (四)裁剪 针织服装裁剪的主要工艺过程: 断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。 借疵就是提高产品质量、节省用料的重要一环,断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。针织面料按经向网目辅料裁剪,裁剪一般采用套裁方式,常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。 针织面料在裁剪中应注意以下事项: (1)不要将有折叠痕迹处与有印花的边缘处使用在服装的明显部位。 (2)剪裁中不要使用锥孔标记,以免影响成衣的外观。 (五)缝制 我国针织工业现有缝制工艺及设备就是以中、高速平缝机(俗称“平车”)、中、高速包缝机(俗称“拷克车”)、绷缝车等缝纫机机型为主。由于针织织物就是由线圈串套组成,裁剪后的衣片边缘容易发生脱散,故应先将衣片边缘包缝(俗称“拷边”)后再用平缝机等缝制加工。平缝机与包缝机就是缝制针织时装的主要机种。在缝制过程中一般要注意掌握以下要点。 1.缝迹由于针织面料的织物具有纵向与横向的延伸性(即弹性)的特点及边缘线圈易脱散
毛衫管理的简单流程图
毛衫简单管理流程 简单管理在模式上是简约和集约的集成，除了毛衫技术因素，生产流程也一样要改造。流程是企业管理机制的基础。我所提倡的简单管理也要求我们为企业做一个框架时，不要忘记改造已有的复杂的流程，包括组织流程、业务流程、生产流程、质量控制流程等等。自然秩序的形成和运转必须有一定的环境，需要一定的游戏规则。有一个简洁的流程图，员工们明确自己在流程中的定位，能履行流程中明确的指引职责，“简单管理”的核心工作；有如一座航标，也有如高速公路上指示灯。做好一个流程表，等于点亮一盏明灯，也记录下企业运作的过程，不是摸黑在行走。 所谓流程，有“流”行的行业标准做法，也要有规范化的“程”式操作，它必须适合本身公司的运作模式，不能强求得来的。作业实现流程化，并用文字形式固定下来，并培训工人使用标准的操作方法，是一个企业或公司迈向成功管理之路的第一步。在工作中要更加注重短期性的或更有针对性的流程作业，比如说针对某个款式的特别做法或特殊工艺要求来做出一套流程图。 流程的制作是在生产实践经验中得来的，不能凭空捏造。虽然说毛衫企业或公司的生产流程大同小异，但由于每一个企业或公司的技术能力或工艺标准不同，进而流程也是不同的。有高技术能力〈工艺水平或各工序专业员工比较好的企业或公司〉的当然会减少许多环节需加派监督员的工作；相反技术能力比较差的企业或公司更应该在监督方面加强些项目。制作方法也因不同企业或公司的人力资源的不同而没有必要统一。下面是我在这三个月工作获得一些经验中整合了一个简单的流程图表： 生产质量控制操作流程图 生产单通知 大货毛纱实际到位、生产数量、批版和货期予以确认。 业务部提供 ↓ 生产方试大货齐码齐色样大货毛纱到3-5天内完成。（技术部工艺/制版简单1天，复 杂2天内完成。生产方试样1-2天内完成。 原工艺吓数师跟进 ↓ 技术部确认开机样衣提前做好生产质量预防，重点在于大货生产操作难点。 技术部长确认由技术部长确认。 ↓ 各班组首件齐色齐码样对应开机样衣，清楚生产难题和质量控制的关键点。 由横机组长批版〈封样〉由横机组长负责。 ↓ 上横机生产前期跟单检验操作薄弱环节、上机情况和重点改善部分。 横机跟单员填写报表报表由技术部长审阅和提出更改办法。 ↓ 上套口生产前期跟单检验操作薄弱环节、上机情况和重点改善部分，由套口组长、品管员负责。 套口跟单员填写报表报表由技术部长审阅和提出更改办法。 ↓ 前道工序后期跟单检查重点部分和原控制薄弱环节，及生产方改善情况。 跟单员填写报表由跟单员负责抽查，报与品质部长处理。 ↓ 后道初检工作大小次点细-致检查，及时汇报质量问题和合格率。 细致检查缺陷点（包括灯照工作）由后道车间主管督促。 ↓ 确认缩绒各项要求各组色的缩绒要求和确认手感、长短度及起毛情况。 缩绒间大货试首缸由技术部长确认后方可生产，其后由后道车间主管跟进。 ↓ 确认平车各项要求主唛和侧唛位置及辅料情况，平车关键点 试首件大货样衣业务部担当确认首样，后道车间主管跟进。
现代服装生产流程
现代服装生产流程 为帮助大家了解现代服装是如何生产出来的，下面，为大家分享现代服装生产流程，希望对大家有所帮助! 服装设计 一般来说，大部分大、中型服装厂都有自己的设计师设计服装款式系列。 服装企业的服装设计大致分为两类：一类是成衣设计，根据大多数人的号型比例，制定一套有规律性的尺码，进行大规模生产。 设计时，不仅要选择面料、辅料，还要了解服装厂的设备和工人的技术;第二类是时装设计，根据市场流行趋势和时装潮流设计各款服装。 纸样设计 当服装的设计样品为客户确认后，下一步就是按照客户的要求绘制不同尺码的纸样。将标准纸样进行放大或缩小的绘图，称?quot;纸样放码"，又称"推档"。 目前，大型的服装厂多采用电脑来完成纸样的放码工作，在不同尺码纸样的基础上，还要制作生产用纸样，并画出排料图。 生产准备 生产前的准备工作很多，例如对生产所需的面料、辅料、缝纫线等材料进行必要的检验与测试，材料的预缩和，样品、样衣的缝制加工等。 裁剪工艺 一般来说，裁剪是服装生产的第一道工序，其内容是把面料、里料及其他材料按排料、划样要求剪切成衣片，还包括排料、铺料、算料、坯布疵点的借裁、套裁、裁剪、验片、编号、捆扎等。 缝制工艺
缝制是整个服装加工过程中技术性较强，也较为重要的成衣加工工序。它是按不同的款式要求，通过合理的缝合，把各衣片组合成服装的一个工艺处理过程。 所以，如何合理地组织缝制工序，选择缝迹、缝型、机器设备和工具等都十分重要。 熨烫工艺 成衣制成后，经过熨烫处理，达到理想的外形，使其造型美观。 熨烫一般可分为生产中的熨烫(中烫)和成衣熨烫(大烫)两类。 成衣品质控制 成衣品质控制是使产品质量在整个加工过程中得到保证的一项十分必要的措施，是研究产品在加工过程中产生和可能产生的质量问题，并且制定必要的质量检验标准和法规。 后处理 后处理包括包装、储运等内容，是整个生产过程中的最后一道工序。操作工按包装工艺要求将每一件制成并整烫好的服装、折叠好，放在胶袋里，然后按装箱单上的数量分配装箱。 有时成衣也会吊装发运，将服装吊装在货架上，送到交货地点。为了使工厂按时交货，赶上销售季节，在分析服装产品的造型结构、工艺加工等特点后，对纸样、样板设计、工艺规格、裁剪工艺、缝纫加工、整烫、包装等各个生产环节制定出标准技术文件，才能生产出保质、保量、成本低并满足消费者、客户需求的服装。
针织衫生产工艺流程
针织衫生产的工艺流程 ???? 原料入厂检验→络纱（上油或过腊）→横机收发室→横机编织→半成品检验→套口收发→套口缝合→套口检验→手缝→手缝检验→照灯初验→洗水 →（小烫－打眼－订扣）→拔毛→照灯二次检验→蒸烫、整型→量尺、外观→定标→成验→终验→挂吊牌、包装→装箱、箱麦→入库（在成产中要不定期的验货） 1．?原料检验：原料入库后由化验部门及时抽样，纱线支数、条干均匀度、色差、色花、色牢度等检验，要求仓库要称重、查色号、缸号分开放好，检测回潮以及纱线的损耗。 2．络纱：纱线确认后要及时的为后道工序做好纱线处理，要求纱线过油或打腊，倒纱时要分颜色、缸号分开倒纱、放置以免混缸以及混色，如需要接头必需接彩头纱。 3．??横机收发室： （1）横机收发把纱线领到手后要核实纱线的重量、支数、批号、色号。 （2）确认后纱线要按工艺的报重发给操作工并详细记录操作工的领纱、衣片、退纱重量，以免纱线的流失和浪费。 （3）要按生产计划均衡合理的发给每个操作工并记录发、收回时间，认真填写日、月报表。 4．横机编织：
（1）编织前应由保全工进行机器的调试，符合工艺密度的要求，在进行编织。? （2）操作工要按工艺或磁盘、质量要求编织出符合要求的衣片并使之成形。5．半成品检验： （1）成形的衣片下机后要及时的进行密度的检验、尺寸、花型的符合。 ? （2）要求检验员要逐件检验工艺规定的收、放针、转数、衣片长短不一、罗纹的长度、密度均匀度、漏针、吊边、单丝、色差、搓板纱、脏活等疵点的检验（对能做处理的疵点进行修补） ?（3）要记录单片的重量。（如有2种以上的配色要进行各色的详细记录）?（4）在进行检验前因编织时衣片受到到不同方向的牵拉，应由量尺工人为的回缩。 6．套口收发：合格的半成品衣片由横机收发转倒套口收发室，在由收发员按生产计划均衡合理的发给每个操作工并记录发、收回时间，认真填写日、月报表。 7．套口缝合：套口工要按工艺要求进行缝合。 8．套口检验：检验员要按工艺要求检查套口工是否按工艺要求进行缝合的，并检验是否有掉套、松紧线道不均、吃辨、缝合挂肩、领型不圆顺、罗纹不齐、领拉伸过松或过紧(一般领拉伸在30—35CM)、缝合线松紧不合适（常规门襟带等拉伸较小外，一般拉伸率在130％，）、脏活等疵点。 9．手缝：手缝工要按工艺要求进行手工缝合。 10．手缝检验:并检验是否有线迹拉伸不均，漏针、断线、缝合不齐（如鸡心尖不尖、左右不对称）脏活等疵点。 11．照灯初检：这道工序是综合前几道工序的疵点检验。