后宫服饰

清代后妃朝服

清代后妃服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆帝孝贤纯皇后朝服像。清代贵妃朝服

清代后妃服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆帝慧贤皇贵妃冬朝服像，头戴冬朝冠，外穿冬朝褂，内穿冬朝袍，周饰貂皮边。

清代女龙袍

清代服饰清代女龙袍为圆领、右衽、大襟、左右开气、袖有袖身、接袖、综袖、马蹄袖端的明黄色的长袍。领与接袖、中接袖、袖端为石青色。纹样有三种类型：第一类为饰金龙九条，间以五色云纹及福、寿纹，下幅饰八宝立水，领托前后正龙各一条，左右及交襟处饰行龙各一条，袖相接处饰行龙各二条。绵、夹、裘根据季节而定。皇贵妃龙袍与此相同为黄色，贵妃及妃龙袍用金黄色，嫔龙袍为香色。第二类为织绣五爪金拢八团，两肩、前胸、后背饰正龙各一条。襟饰行龙四条。下幅饰八宝立水，其它与第一类龙袍相同。第三类为下幅无纹样，其它与第二类龙袍相同。本图为内蒙古荣宪公主墓出土清代荣宪公主黄缎穿珠绣八团龙有水女袍。

清代龙褂

清代宫廷服饰清代龙褂，样式为圆领、对襟、左右开气、袖端平直的长袍。龙褂只能为皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用。皇后龙褂纹饰，据文献记载有两种类型，北京故宫所藏实物，则有三种类型，均为石青色：第一种饰五爪龙八团，两肩、前胸后背各一团为正龙，前后襟行龙各两团，下幅八宝、寿山水浪江涯及立水纹，袖端各两条行龙及水浪纹。第二种只饰五爪金龙八团，下幅及袖端不施纹样。第三种饰五爪金龙八团，下幅加水浪江涯、寿山、立水纹。皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃龙褂与此相同。嫔所穿龙褂，两肩前后正龙各一条，襟变四龙。此图为清代乾隆石青缎绣五彩金龙有水八团纹龙褂，为第一类。清朝服饰-清代女装

清朝服饰

清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至

于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载，镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。

康熙年间：贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。

乾隆年间：妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。

嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。

清朝服饰

同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。

光绪中期：妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。

光绪末年：妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较前窄且长，裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加

清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。清末流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。

宣统至民国初年：这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，衣领却增高，甚至可以掩住面颊，如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，但襟前仍然系挂装饰物。清代女子服装，有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制；礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的；常服形式多，变化服用也自由得多。

清朝服饰-女装便服

清朝服饰

从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知，妇女日常用衣有严格规定，并受法律限制。当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”，则首先在贵族中间服用，在帝制统治时期，人们的衣妆不轻易改变，至于“奇装异服”就更不允许存在了。

明代较多使用的纽扣，主要用在礼服上，常服很少使用，明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣，成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，同时也受到国外商品输入的影响，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后，衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露，内衫也与前不同，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。

古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后，由于通商口岸开始有了商品的交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为"时式新装"的发源地；道光之后花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。自乾隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪，一并严惩绝不宽大。

清朝服饰-女装礼服

清朝服饰

分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇

子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。

一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名"珠冠"，因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同，明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。

清朝服饰-女装丧服

自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的“寿衣”；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用“寿衣”是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服，不得使用鲜艳色彩，只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼，比如女人用粗衣时边缘不缝，腰下系麻裙，头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父辈留黑色跟，祖辈留红鞋跟。

清朝服饰-女装公服

清朝服饰

是宫廷中上至皇太后，下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载，下面简要介绍一二。皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬，顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物，冠后有护领，垂明黄带；夏朝冠为青绒。

皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物)，上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各三，由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰，宫中贵人耳朵扎有三个孔，配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦，饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。

皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青，肩的上下均加缘，并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。皇太后和皇后的领约，以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字

缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同

【朝冠】

朝冠是皇后在朝祭时所戴之冠。

皇后所戴朝冠（包括太皇太后、皇太后）冬用薰貂，夏以青绒为檐，上缀朱纬。顶三层，贯东珠各一，皆承之以金凤，饰东珠各三，珍珠各十七，上衔大东珠一。朱纬上周缀金凤七，饰东珠各九，猫睛石各一，珍珠各二十一；后金翟一，饰猫睛石一，珍珠十六。翟尾垂珠，凡珍珠三百零二。五行二就，每行大珍珠一，中间金衔青金石结一，饰东珠珍珠各六，末缀珊瑚。冠后护领，垂明黄色绦二，末缀宝石，青缎带。

皇贵妃、贵妃所戴朝冠，其质与皇后朝冠相同。冬用薰貂，夏以青绒为之。上缀朱帷。其冠顶、朱纬等之饰，亦与皇后朝冠相同。惟翟尾垂珠，凡珍珠一百九十二颗，三行二就；中间金衔青金石结一，东珠、珍珠各四；末亦缀珊瑚。冠后护领与皇后朝冠相同。

贵妃之冠服袍及垂绦，皆为金黄色，余制均与皇贵妃相同。

妃之朝冠，顶为二层，贯东珠各一，皆以金凤，饰东珠九，珍珠十七，上衔猫睛石。朱纬上周缀金凤五，饰东珠七，珍珠二十一；后金翟一，饰物与贵妃朝冠相同。惟翟尾垂珠为珍珠一百八十八颗，三行二就，中间金衔青金石结一，饰东珠、珍珠各四，末缀珊瑚。冠后护领亦与贵妃相同。

嫔之朝冠，顶为二层，贯东珠各一，皆承以金翟，饰东珠九，珍珠十七，上衔砢子。朱纬上周缀金翟五，饰东珠五，珍珠十九。后金翟一，饰珍珠十六，翟尾垂珠，为珍珠一百七十二颗，三行二就，中间金衔青金石结一，饰东珠、珍珠各三，末缀珊瑚。冠后护领与妃之朝冠制同。

【吉服冠】

皇后吉服冠，薰貂为之，上缀朱纬，不缀凤翟，顶用东珠。

皇贵妃、贵妃吉服冠，均与皇后服制同。

妃之吉服冠，冠顶用碧琧弘（王旁），余制同贵妃吉冠。

嫔之吉服冠，与妃之冠制同。

【朝褂】朝褂、朝袍和朝裙为皇后朝祭时所穿礼服。皇后朝服有缎、纱、夹、单，俱依时令更替。

皇后朝褂是皇后在朝祭之时套在朝袍外的礼褂。朝褂制三，皆为石青色，片金缘。其一，绣文为前后立龙各二，下通襞积，四层相间，上为正龙各四，下为万福、万寿之文。其二，绣文为前后正龙各一，腰帷行龙四，中有襞积，下幅行龙八。其三，绣文前后为立龙各二，中无襞积，下幅八宝平水。领后皆垂明黄色绦，其饰之珠宝无定。

皇贵妃之朝褂均与皇后制同。

贵妃之朝褂为金黄色，余制均与皇贵妃相同。

妃、嫔之制同贵妃。

【朝袍】

皇后朝袍是皇后在朝祭之时所穿礼袍。朝袍之制三，皆为明黄色。其一，披领及袖皆石青色，片金加貂缘；肩上下袭朝褂处亦加缘。绣文为金龙九，间以五色云。中无襞积，下幅八宝平水。披领行龙二。袖端正龙各一，袖相接处行龙各二。其二，披领及袖皆石青色，夏用片金缘，冬用片金加海龙缘；肩上下袭朝褂处亦加

缘。绣文为前后正龙各一，两肩行龙各一，腰帷行龙四。中有襞积，下幅行龙八。其三，领袖片金加海龙缘，夏用片金缘。中无襞积，后开裾。余俱如貂缘朝袍之制。领后垂明黄绦，饰珠宝。

皇贵妃之朝袍均与皇后制同。

贵妃之朝袍为金黄色，余制均与皇贵妃同。

妃之朝袍制同贵妃。

嫔之朝袍用香色，其制亦与妃同。

【朝裙】朝裙是穿在朝袍里面的礼裙。

皇后朝裙冬用片金加海龙缘，上用红织金寿字缎，下用石青行龙妆缎，皆用正幅，有襞积。夏朝裙用片金缘。

皇贵妃之朝裙，均与皇后服制同。

妃之朝裙，均与贵妃服制同。

嫔之朝裙，皆同妃制。

【龙褂】皇后龙褂为皇后吉服褂。龙褂有绵、夹、纱、裘，均依时令更替。

皇后龙褂之制有二：皆为石青色。其一为绣文五爪金龙八团，两肩前后绣正龙各一团，襟绣行龙四团。下幅八宝立水。袖端行龙各二；其二为下幅及袖端无章采，余与其一制同。

皇贵妃龙褂与皇后服制同。

贵妃龙褂以金黄色，余制与皇贵妃相同。

妃之龙褂，与贵妃服制同。

嫔之龙褂，绣文两肩前后为正龙各一，襟为夔龙四，余亦同妃制。

【龙袍】

清代皇后龙袍之制有三，皆为明黄色，领袖为石青色。其一为绣文金龙九，间以五色云，福寿文彩惟宜；下幅八宝立水，领前后正龙各一，左右及交襟处行龙各一，袖相接处行龙各二；左右开裾。其二为绣文五爪金龙八团，两肩前、后正龙各一，襟行龙四，下幅八宝立水。其三为下幅不施章采，余与第一种相同。

皇贵妃龙袍与皇后服制同。

贵妃龙袍亦与皇后服制同，惟用金黄色。

妃之龙袍与贵妃之制同。

嫔之龙袍用香色，余制亦与妃同。

【采帨】

皇后采帨为绿色，绣文为“五谷丰登”。佩箴管等，绦为明黄色。

皇贵妃之采帨与皇后制同。

贵妃采帨，绦为金黄色。余制与皇贵妃相同。

妃之采帨，绣文为“云芝瑞草”，余亦同贵妃制。

嫔之采帨不绣花文，余同妃制。

【金约】

皇后佩金约：镂金云十三，饰东珠各一，间以青金石，红片金里。后系金衔绿松石结，贯珠下垂，凡珍珠三百二十四，五行三就，每行大珍珠一。中间金衔青金石结二，每具饰东珠、珍珠各八，末缀珊瑚。

皇贵妃金约，镂金云十二，饰东珠各一，间以珊瑚，红片金里。后系金衔绿松石结，贯珠下垂，共珍珠二百零四颗，三行三就。中间金衔青金石结二，每具饰东珠、珍珠各六，末缀珊瑚。

贵妃与皇贵妃制同。

妃之金约，镂金云十一，饰东珠各一，间以青金石，红片金里。后系金衔绿松石结，贯珠下垂，凡珍珠一百九十七颗，三行三就。中间金衔青金石结二，每具饰东珠、珍珠各六，末缀珊瑚。

嫔之金约，镂金云八，饰东珠各一，间以青金石，红片金里。后系金衔绿松石结，贯珠下垂，凡珍珠一百七十七颗，三行二就。中间金衔青金石结二，每具饰东珠、珍珠各四，余与妃制相同。

【耳饰】

皇后耳饰为左右各三，每具金龙衔一等珍珠各二。

皇贵妃耳饰用三等东珠，余同皇后。贵妃制同。

妃之耳饰用三等东珠，余皆同贵妃服制。

嫔之耳饰用四等东珠，余皆同妃服制。

【领约】

皇后领约，镂金，饰东珠十一，间以珊瑚，两端垂明黄绦二，中各贯珊瑚，末缀绿松石各二。

皇贵妃领约，镂金为之，饰东珠七，间以珊瑚。两端垂明黄绦二，中贯珊瑚，末缀珊瑚各二。

贵妃之领约，垂绦为金黄色。余制与皇贵妃相同。

妃、嫔之领约，皆同贵妃制。

【朝珠】

皇后朝服所配朝珠三盘，东珠一，珊瑚二。佛头、记念、背云、大小坠珠宝杂饰适宜。皇后吉服所配朝珠一盘，珍宝随所御。绦为明黄色。

皇贵妃朝服所配朝珠三盘，蜜珀一，珊瑚二。吉服朝珠一盘。绦明黄色。

贵妃朝服所配朝珠，绦为金黄色，余制与皇贵妃相同。

妃之朝珠，与贵妃服制同。

嫔之朝珠三盘，一盘为珊瑚，两盘为蜜珀。吉服朝珠一盘。绦用金黄色。。

后妃朝服制度：

1．朝褂

（1）皇后、太皇太后、皇太后、皇贵妃朝褂，按《大清会典》规定，有三种款式，均石青色，织金缎或织金绸镶边。这三种朝褂领后均垂明黄色绦，绦上缀饰珠宝。朝褂是穿在朝袍外面，穿时胸前挂彩帨、领部有镂金饰宝的领约、颈挂朝珠三盘、头戴朝冠，脚踏高底鞋，华美绝伦。①圆领对襟，有后开裾，缺袖的长背心，自胸围线以下作襞积（褶裥），其纹饰在胸围线以上前后绣立龙各二条，胸围线以下则横分为4层，第1第3两层分别织绣行龙前后各2条，第2第4两层分别织绣万福（蝙蝠）万寿（团寿字），各层均以彩云相间。②圆领对襟、缺袖、后开裾、腰下有襞积（褶裥）的长背心，纹饰前胸后背各织绣正龙一条，腰帷织绣行龙4条（前后各2条），下幅织绣行龙8条（前后各4条）。三个装饰部位下面均有寿山纹，平水江牙。③为圆领、对襟、缺袖，无襞积左右开裾至腋下的长背心，前后身各织绣大立龙各二条相向戏珠。下幅为八宝寿山江牙立水、立龙之间彩云相间。如果说前两式朝褂的装饰风格是横分割，精美

秀丽，则这第三种款式为竖分割，豪放富丽。（2）贵妃、妃、嫔朝褂，与皇贵妃相同，但领后的绦为金黄色。

2．朝袍

（1）皇太后、皇后朝袍，分冬夏两类，均为明黄色，其基本款式均由披领、护肩与袍身组合。开领和袖子另有特点，开领是从领口右缘向右方折斜，故与斜领或圆领右衽的一般款式不同。袖子是由袖身与接袖（约12厘米宽）、综袖（又称中接袖）、袖端（即马蹄袖）相接而成，并在腋下至肩部加缝一段上宽下窄的装饰性护肩，领后垂明黄绦，上缀珠宝。穿时朝袍必与朝褂配套。

3．龙褂

龙褂为圆领、对襟、左右开气、平袖端、长与袍相应的服装。龙褂只能由皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用。皇子福晋、亲王福晋、郡王福晋、固伦公主所穿就叫吉服褂而不叫龙褂。皇后龙褂纹饰，据文献记载有两种类型，北京故宫所藏实物，则有三种类型，均石青色。一种饰五爪金龙八团，两肩、前胸后背各一团为正龙，前后襟行龙各二团；下幅八宝、寿山水浪江牙及立水纹；袖端行龙各二及水浪纹。第二种只饰五爪金龙八团，下幅及袖端不施纹彩。第三种饰五爪金龙八团，下摆加水浪江牙、寿山、立水纹。太皇太后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃龙褂与此相同。嫔所穿龙褂，两肩前后正龙各一，襟夔龙四，余同妃。4．吉服褂

吉服褂形式与龙褂相同，皇子福晋吉服褂石青色，饰五爪正龙团纹四，两肩前后各一，亲王福晋、世子福晋织绣五爪金龙四团，前胸后背正龙各一团，两肩行龙各一团。固伦公主、和硕公主吉服褂同此。郡王福晋五爪行龙四团两肩前后各一团。贝勒夫人吉服褂，前后织绣正蟒各一团。贝子夫人吉服褂前胸后背饰四爪行蟒各一。镇国公夫人、民公夫人、辅国公夫人、郡主至三品夫人吉服褂，均饰花卉八团，石青色。

5．龙袍

皇后、皇太后龙袍为圆领、右衽大襟、左右开裾、袖有袖身、接袖、综袖、马蹄袖端的长袍，明黄色。领与接袖、中接袖、袖端石青色。纹饰有三种类型。①型：饰金龙九条，间以五色云及福、寿纹，下幅饰八宝立水，领托前后饰正龙各一，左右及交襟处饰行龙各一，袖端饰正龙各一，袖相接处饰行龙各二。绵、夹、裘根据季节而定。②型：织绣五爪金龙八团，两肩、前胸、后背饰正龙各一。襟饰行龙四。下幅饰八宝立水，余如①型龙袍。③型：下幅无纹饰，余如②型龙袍。

6．朝裙

皇后、皇太后、皇贵妃朝裙，款式为右衽背心与大摆斜褶裙相连的连衣裙，在腰线有襞积，后腰缀有系带两根可以系扎腰部。冬用片金加海龙缘边，膝以上用红织金寿字缎面料，膝以下用石青行龙妆花缎面料，均以正幅裁制。夏用纱为之。贵妃、妃、嫔均相同，

7、朝珠

清代皇后穿朝服时，要身挂三盘朝珠，中挂东珠朝珠，两侧为珊瑚朝珠；穿吉服时则挂一盘，珠宝杂饰随意。而皇贵妃、贵妃、妃等人身穿朝服时，中间佩戴一盘蜜蜡或琥珀朝珠，左右斜挎肩挂两盘红珊瑚朝珠；嫔以下乃至贝勒夫人、辅国公夫人、乡君等人，身穿朝服中间佩戴一盘珊瑚朝珠，另两盘为蜜蜡或琥珀朝珠追问我在宫斗群里是妃子……（还要发饰、鞋子）

清代宫廷服装图案的艺术性探究

清代宫廷服装图案的艺术性探究 Classified Index: University Code: 10075 U.D.C: NO: 20100839 A Dissertation for the Degree of M. ArtsThe artistic research about the decorative pattern of Qing Royal costume C a n d i d a t e：Liu Shanshan Supervisor：Prof.Liu GuirongAcademic Degree Applied for：Master Degree of Arts Spec ia l i ty：Arts University：Hebei University Date of Oral Examination：May,7>2013 摘要I 摘要 清代是中国历史上最后一个封建王朝，也是第二个由少数民族创建并统治的王朝。 清代是由满族人建立并统治的，在长达 268 年的统治时期，他们为中国服饰的历史续 写了重要的篇章。清代的服饰具有鲜明的特征，这与他们的民族艺术文化是息息相关

的，与民族生活环境与生产条件不可分割，正是因为有如此深层次的内涵，所以才形 成了清代服饰的独特性。清代宫廷服装图案具有很高的艺术价值，它来源于民族深厚 的文化内涵，具有重要的研究意义，作为一个统治阶级的民族，服装图案上的构成元 素与艺术表现手法都是整个民族整个时代艺术文化的审美价值的外在体现，具有很高 的艺术价值。 本文围绕着艺术性研究这一个中心，主要从三个方面对清代宫廷服装图案进行相 关性的研究分析。首先，通过对清代宫廷服装文化历史进行研究，主要以满族人的历 史文化，宗教信仰为主，以求了解清代宫廷服装图案的文化内涵以及图案素材的来源 和民族文化的关系。其次，从清代宫廷服装图案的艺术形式特征对清代宫廷服装图案 的艺术性特征进行总结和概括，主要是从图案的色彩及其象征性、图案构成的自然形 式和抽象形式，以及图案形式美这几个角度来分析，以求从更深层次的艺术角度来对 清代宫廷服装图案进行总结。第三，对清代宫廷服装图案进行美学分析，是

西方服装史-文艺复兴早期欧洲各地服装对比

西方服装史-文艺复兴早期欧洲各地服装对比文艺复兴是指对古希腊、古罗马艺术的复兴，借以像中世纪的神学挑战。文艺复兴，无论其 性质是不是对古典文化的复 兴，它都是继承希腊、罗马 之后欧洲文化艺术的又一高 峰。在文艺复兴早期的服装， 就是在公元14世纪的服装 风格上发展起来的，甚至可 以说，15世纪初的发展，基 本上沿用着14世纪的服装 款式。但随着时间的流逝， 西方不同地区服装也在原有 的款式上发生了改变，有着不一样的表现方式。 一．首服的比较

意大利人对首服的要求不太 严格，除了官员那种绣满精细图 案，漂亮典雅的头冠和年轻时髦 人歪戴着小型高筒帽，再插上几 根羽毛以外，一般人对首服持有 保守态度。而这一时期，意大利 众多贵族妇女戴着大而圆的头 罩，也正是因为这一头罩使其和 宽松的长衣一起取得了和谐的 效果。和意大利妇女的头冠相 比，法国贵妇头冠样式奇特且 多种多样，并成为了法国女服 中最引人注目的特点。她们的 头冠给人以新奇独特的印象， 甚至可以说是达到了古怪的程 度。她们最普通的头饰是发网， 并且通过发网质料和装饰的不 同可以区分出着装者的身份和富有程度。勃艮第公国的男性一般在塔糖帽上插上两根羽毛，而勃艮第和佛兰德的两地的女性沿用传统的长方形头巾或大面纱。她们习惯将头巾或面巾经水洗后做成褶皱，装饰在头部。英国妇女将着装热情较大的倾向于头饰，心形的，洞穴式的，各种头饰

应有尽有，其中最有特色的是鬓发球。可见在文艺复兴早期不同地区的首服既有相同点也有不同点，妇女们的首服相比男性更加复杂，更加注重装饰。 二．主服的比较 意大利是文艺复兴的发祥地，意大利的服装和意大利的美术一样出众，成为文艺复兴时期的艺术代表。意大利在服装面料上取得了巨大的成就。可以保证大批量色泽 鲜丽的上等服装面料——天鹅 绒和锦缎的供应。在文艺复兴早 起，意大利人主要穿着宽松系带 外衣，是一种长及小腿肚的服 饰，袖口肥大，袖筒像个袋子， 衣领略低。但到了15世纪中叶 以后，衣身和衣袖不再那么宽松 肥大，袖子也有了缩短的趋势。 但在15世纪末叶的意大利，传统紧身衣又一度流行。而意大利得女 服并没有像男服那样缩短，相反越 来越长。 受意大利服饰的影响，在法国， 宽松系带的长衣流行了将近50年。 但在服装的发展中，法国的衣袖从 腰部开始就已形成，然后逐渐收

19世纪欧洲女装

[字体：大中小] 欧洲19世纪女性服饰大全 到了18世纪中期，制作技术更加进步，其妙主要在于嵌放鲸须的数量和方向，这里的苛尔莱耐上插入许多条鲸须。布的接缝处处理的十分巧妙，这时的紧身胸衣一般都在后边系扎。胸衣外边罩的罗布前开，在胸前装饰有倒三角形的胸饰的胸饰斯塔玛卡，斯塔玛卡的中央与里面的紧身胸衣一样向下呈很尖的锐角，这不仅在视觉上使腰显得更细，风俗吏家认为这还把人的视线引向那“快乐的谷间”。 这一时期一百多年前的裙撑又一次出现了，叫“帕尼埃”(panier,英语为pannier意为很需要筐、背笼。因其形似马驮东西时的背笼面得名)，在路易十五时代（1730——1770）洛可可在这一时期达到鼎盛，帕尼埃越来越大，便于出行也进行改良，出现一种叫做帕尼埃·多布乐的裙撑，相对方便多了。 路易十六时代（1770——1789）这是洛可可风结束、新古典主义兴起的样式转换期，因此，服装上变化较复杂。1776年，受波兰服装影响，出现了罗布·阿·拉·波罗耐兹（rob e a la polonaise波兰式罗布）图-11,其特征是裙子部分在后侧分两处像幕布或当时的窗帘似的向上提起，臀部出现三个柔和膨起的团，为了把裙子束起，罗布的后腰内侧装着两条细绳，在表面同样的地方装饰着扣子或缎带，细绳从里面下落，经裙摆向上把裙子捆束起来，绳端挂在或系在表面的扣子上，还有的在内侧裙摆处装上带环，绳穿过此环向上把裙子提起来后系上，外表也同样形成裙子被卷起来的形状。

在1780年代，帕尼埃消失了，裙子变得柔软了，但继续用紧身胸衣整形，肩上披着小型披肩，一种叫托尔纽尔的臀垫取代裙撑，和17世纪末一样，后臀部又一次膨臌起来。法国之外的国家称其为克尤·德·巴黎（cue de paris，即“巴黎的屁股”之意）。 无论时尚多么嚣张，其实不过是时代的附属品。在经历了法国大革命后，人们突然没有了18世纪典雅、轻松的心态，空想主义色彩浓郁，而服饰将这种心态表现得淋漓尽致。你很难用一句话来总结19世纪的服装风格，它既有革命时期的简练和朴素，也有浪漫主义的诗意和婉丽。 无论如何，浪漫主义时期的服饰是法国大革命新古典主义后的回归，它在服装史上具有重要意义。那个时期，“女人味”的审美观念弥漫了整个欧洲大陆，女性似乎成了第一性，她们故作娇柔，服装款式充满幻想色彩，而男人也被女人的娇柔所吸引，他们收细腰身，甚至不惜使用紧身胸衣。 19世纪的时装业有两个值得关注的变化：工业的进步和更高级裁剪技术的出现，使服装的面料和款式更为多样化；由于彩色印刷术的出现，时装样本开始出版，它是现代时装杂志的“鼻祖”。它的出现使原本由宫廷贵妇引导流行的时代一去不返，时装样本和舞台剧中的女演员成为新的时尚代言人。 女装流行面料有薄棉布，织纹较密的白麻布，薄纱，条纹毛织物和蝉翼纱，给人轻盈、飘逸的感觉。强调细腰和夸张的裙摆，马鬃编成的裙撑首次出现。为了显示细腰，肩部设计不断扩张，袖口也极度夸张，甚至在袖根部用金属丝做撑垫。

欧洲风格服饰

一拜占庭风格服饰 拜占庭服装是和其三种异质文化相融合的特殊性相联系的，希腊罗马的古典 风格，东方文化的神秘色彩、宗教文化的禁欲精神在服装中得以体现。拜占庭发 达的染织业，带来了华美的风气出现了服饰衣料丰瞻华美、几近奢华的特点。 色彩的象征性也十分突出，如白色象征纯洁，蓝色象征神圣，红色象征基督的 血和神的爱，紫色象征高贵和威严，绿色象征青春，黄色象征美德，深紫色象征 谦虚，亮黄色象征丰饶。宫廷里最喜爱的色彩配合是红紫色的底上刺以金色绣品 。纹样以几何图形和动植物为主，也有宗教仪式场面。图形也赋予象征意义，如 鸽子表示神圣的精神，圆表示无穷，十字表示对宗教的信仰。 追求缤纷多变的装饰性，形成独特的镶贴艺术，在男女宫廷服的大斗篷、帽饰以及鞋饰上都出现了镶贴光彩夺目的珠宝和华丽图案的刺绣。这种情形有别于同时期在欧洲地区的服饰，营造出一种充满华丽感的服饰装饰美。

二巴洛克风格服饰 巴洛克克服装的发展分为荷兰式和法国式两个历史阶段。其中女性服装没有多大变动，总是在强调纤腰凸臀的审美标准中反复追逐。荷兰时期的女服较西班牙时期的女服，从整体上变得丰满圆润，较多的呈现了女性的自然柔美。因为它去掉了用来强调体型的紧身衣和裙撑但法国女装仍然强调纤腰凸臀，紧身衣又开始流行起来，这是一件让人非常困扰的问题这时期的女性们很性感，典雅，她们在穿紧身衣的同时衣领很低，后臀的裙子膨大翘起，裙摆拖得很长。女子喜欢佩戴和男子一样的装饰羽毛的宽檐帽，有时扎头巾，而且佩戴多层扇形发型的假发，还喜欢穿浅高跟，携手杖、阳伞；戴无指手套，在宫廷里还流行在脸上作红色或黑色装饰，被称为美人痣。

三洛可可风格服饰 18 世纪中后期以后，洛可可女装造型上最醒目的特征是由裙撑托起的向两侧突出膨大的臀部，腰部以下呈长方形；由紧身胸衣将躯干在腰部以上束裹成平挺的圆锥体，正视呈倒三角形，有丰富装饰的肚兜强化了倒三角型的轮廓。 以蓬帕杜夫人命名的蓬帕杜领口样式，它是一种设计为宽而低的领口，呈倒梯型，领口部位开口较宽，并且很低，可以坦露四分之一的胸部，而接近肩部的上领口较窄，洛可可装饰艺术在曲线自由的拼接过程中逐渐把传统艺术形式中追求对称的特点改变为不对称的新奇特征。洛可可时期色彩常用白色、金色、粉红、粉绿、淡黄等娇嫩的颜色。服饰上的色彩也表现为柔和艳丽的色调，例如甜美的香槟色和奶油色。当时主要采用的花

清代后宫妃嫔服饰颜色

清代后宫妃嫔服饰颜色 皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。 例如：服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。 不一定都是明黄色。 1．朝褂： （1）皇后、太皇太后、皇太后、皇贵妃朝褂，按《大清会典》规定，有三种款式，均石青色，织金缎或织金绸镶边。这三种朝褂领后均垂明黄色绦，绦上缀饰珠宝。朝褂是穿在朝袍外面，穿时胸前挂彩帨、领部有镂金饰宝的领约、颈挂朝珠三盘、头戴朝冠，脚踏高底鞋，华美绝伦。 ①圆领对襟，有后开裾，缺袖的长背心，自胸围线以下作襞积（褶裥），其纹饰在胸围线以上前后绣立龙各二条，胸围线以下则横分为4层，第1第3两层分别织绣行龙前后各2条，第2第4两层分别织绣万福（蝙蝠）万寿（团寿字），各层均以彩云相间。 ②圆领对襟、缺袖、后开裾、腰下有襞积（褶裥）的长背心，纹饰前胸后背各织绣正龙一条，腰帷织绣行龙4条（前后各2条），下幅织绣行龙8条（前后各4条）。三个装饰部位下面均有寿山纹，平水江牙。 ③为圆领、对襟、缺袖，无襞积左右开裾至腋下的长背心，前后身各织绣大立龙各二条相向戏珠。下幅为八宝寿山江牙立水、立龙之间彩云相间。如果说前两式朝褂的装饰风格是横分割，精美秀丽，则这第三种款式为竖分割，豪放富丽。（2）贵妃、妃、嫔朝褂，与皇贵妃相同，但领后的绦为金黄色。 （3）皇子福晋、亲王福晋、世子福晋朝褂，用石青色，织金缎、绸边，饰纹前行龙四、后行龙三。领后垂金黄绦，上缀杂饰。 （4）贝勒夫人、贝子夫人、镇国公夫人、辅国公夫人朝褂，石青色，织绣四爪蟒，领后垂石青绦。 （5）民公夫人以下朝褂，石青色，织金缎、绸边，饰纹前行蟒二，后行蟒一，领后垂石青绦。 2．朝袍： （1）皇太后、皇后朝袍，分冬夏两类，均为明黄色，其基本款式均由披领、护肩与袍身组合。开领和袖子另有特点，开领是从领口右缘向右方折斜，故与斜领或圆领右衽的一般款式不同。袖子是由袖身与接袖（约12厘米宽）、综袖（又称中接袖）、袖端（即马蹄袖）相接而成，并在腋下至肩部加缝一段上宽下窄的装饰性护肩，领后垂明黄绦，上缀珠宝。穿时朝袍必与朝褂配套。 （2）皇子福晋朝袍，用香色，披领及袖石青色，片金缘，冬加海龙缘，护肩外边亦加缘，饰文前胸后背正龙各一，两肩行龙各一，襟行龙四，披领行龙二，袖端正龙各一，袖相接处行龙各二。裾后开。领后垂金黄绦。亲王福晋、亲王世子福晋、郡王福晋、固伦公主、和硕公主朝袍与此相同。

欧洲19世纪女性服饰大全

欧洲19世纪女性服饰大全 美图共赏 2009-09-15 09:44:29 阅读790 评论1 字号：大中小订阅 路易十六时代（1770——1789）这是洛可可风结束、新古典主义兴起的样式转换期，因此，服装上变化较复杂。1776年，受波兰服装影响，出现了罗布·阿·拉·波罗耐兹（robe a la polonaise波兰式罗布）图-11,其特征是裙子部分在后侧分两处像幕布或当时的窗帘似的向上提起，臀部出现三个柔和膨起的团，为了把裙子束起，罗布的后腰内侧装着两条细绳，在表面同样的地方装饰着扣子或缎带，细绳从里面下落，经裙摆向上把裙子捆束起来，绳端挂在或系在表面的扣子上，还有的在内侧裙摆处装上带环，绳穿过此环向上把裙子提起来后系上，外表也同样形成裙子被卷起来的形状。 在1780年代，帕尼埃消失了，裙子变得柔软了，但继续用紧身胸衣整形，肩上披着小型披肩，一种叫托尔纽尔的臀垫取代裙撑，和17世纪末一样，后臀部又一次膨臌起来。法国之外的国家称其为克尤·德·巴黎（cue de paris，即“巴黎的屁股”之意）。 无论时尚多么嚣张，其实不过是时代的附属品。在经历了法国大革命后，人们突然没有了18世纪典雅、轻松的心态，空想主义色彩浓郁，而服饰将这种心态表现得淋漓尽致。你很难用一句话来总结19世纪的服装风格，它既有革命时期的简练和朴素，也有浪漫主义的诗意和婉丽。 无论如何，浪漫主义时期的服饰是法国大革命新古典主义后的回归，它在服装史上具有重要意义。那个时期，“女人味”的审美观念弥漫了整个欧洲大陆，女性似乎成了第一性，她们故作娇柔，服装款式充满幻想色彩，而男人也被女人的娇柔所吸引，他们收细腰身，甚至不惜使用紧身胸衣。 19世纪的时装业有两个值得关注的变化：工业的进步和更高级裁剪技术的出现，使服装的面料和款式更为多样化；由于彩色印刷术的出现，时装样本开始出版，它是现代时装杂志的“鼻祖”。它的出现使原本由宫廷贵妇引导流行的时代一去不返，时装样本和舞台剧中的女演员成为新的时尚代言人。 女装流行面料有薄棉布，织纹较密的白麻布，薄纱，条纹毛织物和蝉翼纱，给人轻盈、飘逸的感觉。强调细腰和夸张的裙摆，马鬃编成的裙撑首次出现。为了显示细腰，肩部设计不断扩张，袖口也极度夸张，甚至在袖根部用金属丝做撑垫。

后宫服饰

清代后妃朝服 清代后妃服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆帝孝贤纯皇后朝服像。清代贵妃朝服 清代后妃服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆帝慧贤皇贵妃冬朝服像，头戴冬朝冠，外穿冬朝褂，内穿冬朝袍，周饰貂皮边。 清代女龙袍 清代服饰清代女龙袍为圆领、右衽、大襟、左右开气、袖有袖身、接袖、综袖、马蹄袖端的明黄色的长袍。领与接袖、中接袖、袖端为石青色。纹样有三种类型：第一类为饰金龙九条，间以五色云纹及福、寿纹，下幅饰八宝立水，领托前后正龙各一条，左右及交襟处饰行龙各一条，袖相接处饰行龙各二条。绵、夹、裘根据季节而定。皇贵妃龙袍与此相同为黄色，贵妃及妃龙袍用金黄色，嫔龙袍为香色。第二类为织绣五爪金拢八团，两肩、前胸、后背饰正龙各一条。襟饰行龙四条。下幅饰八宝立水，其它与第一类龙袍相同。第三类为下幅无纹样，其它与第二类龙袍相同。本图为内蒙古荣宪公主墓出土清代荣宪公主黄缎穿珠绣八团龙有水女袍。 清代龙褂 清代宫廷服饰清代龙褂，样式为圆领、对襟、左右开气、袖端平直的长袍。龙褂只能为皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用。皇后龙褂纹饰，据文献记载有两种类型，北京故宫所藏实物，则有三种类型，均为石青色：第一种饰五爪龙八团，两肩、前胸后背各一团为正龙，前后襟行龙各两团，下幅八宝、寿山水浪江涯及立水纹，袖端各两条行龙及水浪纹。第二种只饰五爪金龙八团，下幅及袖端不施纹样。第三种饰五爪金龙八团，下幅加水浪江涯、寿山、立水纹。皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃龙褂与此相同。嫔所穿龙褂，两肩前后正龙各一条，襟变四龙。此图为清代乾隆石青缎绣五彩金龙有水八团纹龙褂，为第一类。清朝服饰-清代女装 清朝服饰 清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至

清朝皇后嫔妃的服饰(图)

清朝皇后嫔妃的服饰(图) 钿子分凤钿、满钿、半钿三种。其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝之外，缀点翠，或穿珠之饰。”一般妇女多用铜丝或铁丝做成“头发撑子”，钿子有凤钿、满钿、半钿三种。钿子前如凤冠，后加覆箕，上穹下广；将头发分两缕缠绕其上，再插上扁子、簪子、花等饰物。 金簪 簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头

簪、龙头簪等。簪子的种类虽然繁多，但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定。比如人关前，努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们，使用制作发饰的最好材料首选为东珠。两百年后渐渐被南珠，即合浦之珠所取代。 骨簪 与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，装饰在发髻之上，这若是同进关以后相比，就显得简单得多了。进关以后，由於受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，就越发的讲究了。如乾隆

十六年(1751年)，乾隆皇帝为其母办六十大寿时，在恭进的寿礼中，仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌，如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪……等等。这些发簪无论在用料上，还是在制作上，无疑都是精益求精的上品。 点翠钿子

从清代后妃遗留下来的簪饰来看，簪分两种类型。一是实用簪，多用於固定发髻和头型用的。另一类为装饰簪，多选择质地珍贵的材料，制成图案精美的簪头，专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上。现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画，都有后妃戴簪的描绘。从图上看，她们有的将簪戴在发髻正中，有的斜插在发髻的根部。后妃们头上戴满了珠宝首饰，发簪却是其中的佼佼者。因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地，制作工艺上亦十分讲究，往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。如北京故宫珍藏的白玉一笔寿字簪就是一块纯净的羊脂白玉制成的，簪梃即是寿字的最后一笔。用同一方法雕刻的翡翠盘肠簪、珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中之佳作。此外还有金质的福在眼前管、喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕刻精细、玲珑剔透而受到瞩目。还有金质底上镶嵌各种珍珠宝石的头簪，多是簪头与针梃两部分组合在一起的，但仍不失其富丽华贵之感。随著清代后妃发式逐步加宽加大，簪饰的形制也逐步朝

古代欧洲宫廷服饰

宫廷服饰： 18世纪时，法国宫廷继续创立新服饰，主要以丝缘、花边、丝绸、天鹅绒以及淡色的花缎等制成。同时，用黑色天鹅绒的贴片代替以前的化妆面孔和扑有香粉的头发或假发。男人戴黑皮和獭皮的三角帽，帽边镀金或镶花边，并饰以鸵鸟毛。他们把头发或假发编成辫子，以黑色丝带系住，置于背后。带扣的鞋子上配有红色鞋跟。盛装时须穿灰白色的丝袜，平时则穿白色毛袜。 妇女的服饰： 1750年后，妇女开始在头发上加假卷发，做发卷，涂发油，扑香粉，并饰以丝带、花边，以及羽毛等，致使头发高高隆起。有时，妇女的头发高得连通过房门或坐马车旅行都感觉很困难。遇上坏天气时，头上还要戴一顶巨大而可以收缩的帽子，这是一种线织的帽子，收起来就像篷车顶，故被称为“篷车帽”。 当时的女裙一般都用撑裙物及一些硬的衬裙使得裙子高高隆起，形似篮筐，以后演变为内装撑衣架，又名裙环。后来，有位名叫华都的画家，他设计出一种背后有褶折从颈部飘垂下来的长服。这种衣服洒脱、飘逸，一时风靡法国宫廷，人们称之为“华都长服”。 当时，男女外出时习惯携带长手杖、暖手筒、皮包及成对的表。而妇女，除暖手筒、皮包等以外，还要以扇子和人工花为饰。还有一种在当时甚为时髦的东西，就是鼻烟盒。 拿破仑时期的服饰： 男子的服饰： 到了拿破仑时期，他想要建立一个同旧制度时期同样严格的礼宾机构。因此，执政府建立后，便着手拟定服装法条例，致使各种礼仪服饰的要求越来越严格。 当时的宫庭服装主要是沿用了18世纪末的式样：白色开司米的短裤配以同样色调的长统袜，服装的区别仅在颜色、徽章和剌绣花纹的不同。但外套、无边帽或两角帽是必不可少的，通常，绅士们的衣服上还饰以皱领。那些没有官方头衔的人士进宫时，一般都身着缀有金属纽扣的法国式服装且腰间佩剑。 这一时期，男子的服饰除出入宫廷、参加仪式或是出席晚宴时要穿大礼服及上述服饰外，日常的服饰也可看出1795年到1799年法国督政府时期奇特衣着的影响：高翻领的男上衣（燕尾服）下窄上宽，而且很短，配以紧身的长裤或短裤，裤料可以是皮的、针织的或人字斜纹布的。但到1815年时，米黄色的裤子即长到了盖过脚面。 当时坎肩的质料多是带颜色的凸纹布料，前襟是一大排纽扣。但后来，大家更喜欢饰有彩色镶边的细纱坎肩。大约在1811年前后，人们又开始用提花凸纹织料了。此时那种把领子露在外面的细长领带取代了1806年以前时兴的那种一直系到嘴边的大领带。 同时，鞋子与服饰的配套也很讲究。如果身着短裤，下面须穿骑兵式的长统靴或是护腿套；如果是穿人字斜纹布长裤和燕尾服，则须着薄底浅口皮鞋。那时的男子礼服一般说来都是双排纽扣，而且大都是多层领。另有一种较短些的男斗篷也可作男礼服。

中国古代服饰 教案

中国古代服饰教案 中国古代服饰 教学目的: 1、了解中国古代服饰的历史变迁。 2、了解古代服饰文化的一些基本内容 3、激发热爱祖国传统文化的热情 教学准备: 查找相关书籍和图片，制作教学课件。 主要参考书目:《中国文化要略》程裕祯著 教学过程: 一( 导入 北朝《木兰诗》里，少女花木兰替父从军，征战十年始归。她一回到告别已久的闺房，就急忙“脱我战时袍，著我旧衣裳。当窗理云鬓，对镜贴花黄”。 我们知道什么是花黄吗, 诗中花木兰所贴的花黄是古代流行的一种女性额饰, 又称额黄、鹅黄、鸭黄、约黄等，是把黄金色的纸剪成各式装饰图样，或是在额间涂上黄色。这种化妆方式起源于南北朝，当时佛教的盛行，爱美求新的女性从涂金的佛像上受到启发，将额头涂成黄色，渐成风习。 约黄能效月，裁金巧作星。”就是指额黄。南朝梁简文帝萧纲《美女篇》 云:“ 到唐朝时额黄更加盛行。如卢照邻诗:“片片行云著蝉鬓，纤纤初月上鸭黄。”皮日休诗“半垂金粉如何似，静婉临溪照额黄”，郑史诗“最爱铅华薄薄妆，更兼衣着又鹅黄”，经过五代到宋代时，额黄还在流行，如宋彭汝励诗:“有

女夭夭称细娘，珍珠落鬓面涂黄。” 古时还时兴过由额黄发展而成的佛妆，张芸叟《使辽录》中所说:‘胡妇以黄物涂面如金，谓之佛妆。’但这种潮流并未大范围的在汉地流行。 二( 中国古代服饰的历史进程 1原始社会 在纺织技术尚未发明之前，动物的毛皮是人们服装的主要材料。 2商周衣裳之始 形成上衣下裳的服饰制度，这也是中国最早的衣裳制度的基本形式。上衣象征天，天未明时是玄(黑)色;下裳象征地，地是黄色。 3(周代， 分封制确立后，等级制度也成形。中国的冠服制度也在这一时期出现。从此，贵贱有别，衣冠等级在服饰中有了严格的区分。 4春秋战国 春秋战国之交，出现了一种上衣下裳相连的服装——深衣。 深衣剪裁独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝连接。用途最为广泛，隆重程度仅次于朝祭之服，下裳必裁12幅，以应12个月，符合古人对天时的崇敬，如同冕服的天玄地黄十二章(皇帝冕服，上玄衣，下纁衫，共有饰品十二章)。深衣的长度大致在足踝间。 5(秦汉服饰 1)在秦始皇时代，规定三品以上官员穿绿色袍，平民穿白袍。官员头戴冠，身穿宽袍大袖，腰配书刀，手执笏板(上朝用的记事工具)，耳簪白笔(上朝时用于记事)。 2)丝绸之路将中国制造的蚕丝、锦绣等种种中国文化传到世界，也把西方文明带来东方，促进了中国文化的发展。

西方服装发展史

西方服装发展史 西方服装发展史一简述古代西亚和北非服装的种类与特点并举例分析它们对古代欧洲服装产了怎样的影响答 1、古代西亚最具有代表性的服饰有 1苏美尔服饰最大的特点就是单纯男女同质同形用一种称为卡吾拉凯斯的衣料制成腰衣缠绕身体由腰部垂下掩饰臀部。 2巴比伦服装是缠绕式衣长至膝下的卷衣。 3亚述服饰流苏穗饰以及运用花毯的织法或用刺绣方法做成的花纹图案的装饰成为这一时期服装的主要特征。 4波斯服饰一种是坎迪斯长衣，袖子呈现喇叭状在后肘处做出许多褶裥形成优美的下垂造型另一种是合身的齐膝上衣和齐足的长裤。 2、北非服装1腰衣罗印克里斯用一块布围裹于腰臂上的简单装束以长短、褶饰的变化来区分 阶段平民较为简单贵者复杂衣前加三角形饰纹用糨糊把布固定出直线褶。 2筒形 衣裙合体简单呈筒形紧身，从胸下直到踝骨用腰带或背带固定图纹丰富。 3褶纹衣式样有两种: 套头式卡拉西里斯一种套头的简单长袍短袖，无纽扣;包缠式的多莱帕里是以长布缠绕披挂在身上形成垂褶装束 4组合装束是上衣和下裙或裙衣和 围巾的构成。欧洲服装的源头来自亚非的文明古国经数千年演变最后形成西方服装的本土风格.这一文化脉络清晰可见埃及女子的筒形衣、波斯人的坎迪斯、克里特岛女子的紧身上衣与钟形裙、希腊的希顿和希玛纯、罗马的托加和丘尼卡都是代表性服装而且彼此之间有着本质上的联系，希腊的希顿、罗马的托加和埃及的多莱帕里、巴比伦的卷衣可说是一脉相承。 2、举例说明古代希腊的服装样式及其特点，并比较希顿的两种样式的形制与审美特点。多里克式希顿没有袖子，造型单纯、粗犷。一般用一块长方形的白色毛织物长边等于伸平两臂后两肘之间距离的 2 倍，短边等于从脖口到脚踩的长度再加上脖口到腰际线的长度，穿着时，先把长方形向外折，折的量等于从脖口到腰际线的长度，这段折返叫“阿波太革玛”。然后把两条短边合在一起对折，把身体包在这对折地布中间，在左右肩的位置上从后面

【宫廷】有关清朝各类人物的服装描写

【宫廷】有关清朝各类人物的服装描写 亲王亲王朝冠，与皇子同。吉服冠，冬用海龙、薰貂、紫貂惟其时。夏织玉草或藤竹丝为之。红纱绸里。石青片金缘。上缀朱纬。顶用红宝石，曾赐红绒结顶者，亦得用之。知 端罩端罩，青狐为之，月白缎里，若曾赐金黄色者，亦得用之。补服用石青色，绣五爪金龙四团，前后正龙，两肩行龙。朝服、蟒袍蓝及石青随所用，若曾赐金黄色者，亦得用之。馀与皇子同。主 朝珠朝珠、朝带、吉服带、雨冠、雨衣、雨裳，均与皇子同。崇德元年，定亲王冠顶三层，上衔红宝石，中嵌东珠八。前舍林，嵌东珠四。后金花，嵌东珠三。带用金镶玉版四片，嵌东珠四。顺治九年，定冠顶共嵌东珠十，舍林、金花各增嵌东珠一。带四片，每片嵌东珠四。服用五爪四团龙补、五爪龙缎、满翠四补等缎。知 亲王亲王世子朝冠，顶金龙二层，饰东珠九，上衔红宝石。夏朝冠前缀舍林，饰东珠五。后缀金花，饰东珠四。吉服冠、端罩、补服、朝服、蟒袍、朝珠皆与亲王同。主 朝带朝带，色用金黄，金衔玉方版四，每具饰东珠三。左右佩绦如带色。吉服带与亲王同。顺治九年，定亲王世子冠顶三层，共嵌东珠九。带用金镶玉版四片，每片嵌东珠三。服与亲王同。斋 郡王郡王朝冠，顶金龙二层，饰东珠八，上衔红宝石。夏朝冠前缀舍林，饰东珠四。后缀金花，饰东珠三。吉服冠、端罩皆与亲王世子同。知 补服补服，用石青色，绣五爪行龙四团，两肩前后各一。朝服、蟒袍、朝珠皆与亲王世子同。斋 朝带朝带，色用金黄，金衔玉方版四，每具饰东珠二，猫睛石一。佩绦如带色。吉服带与亲王世子同。崇德元年，定郡王冠顶三层，上衔红宝石，中嵌东珠七。前舍林，嵌东珠三。后金花，嵌东珠二。带用金镶玉版四片，嵌绿松石四。顺治九年，定冠顶共嵌东珠八，舍林、金花各增嵌东珠一。带四片，每片嵌东珠二。服与亲王同。主 贝勒贝勒朝冠，顶金龙二层，饰东珠七，上衔红宝石。夏朝冠前缀舍林，饰东珠三。后缀

中国古代服饰文化的特征

中国古代服饰文化的特征 上下五千年，中国文化源远流长，其服饰文化更博大精深。纵览各朝各代，可谓各有特色。 首先，要了解中国服饰文化，就不得不先提下中国传统的设计理念。不同于西方以人为本，满足人的本能欲求，装饰美化自身，炫耀财富并吸引异性的理念，中国则是以人文精神为本，将尊严排于第一，舒适排与第二，这就从根本上决定了中国的服饰不是单纯的遮羞保暖，而是被赋予了更多的意义。而古文献中有关服饰的表达诸如“非先王之法，服不敢服”（出自《孝经》）“变节易度，则为剽轻奇怪之服，故有服妖”（出自《汉书·五行志》）根据这些表述，可知古时对服奇装异服是抱有敌视并恐惧的心理的，这也决定了中国服饰在漫长的五千年历史中并不会像西方服饰那样发生天翻地覆的变化。 原始社会 远古时期，服饰的起源是出于实用。骨针发明前，原始人类的生存条件决定了他们使用兽皮和叶子作为自己的服装。而骨针线绳的发明，人们开始创造了原始服装。服饰纹样代替文身以及身体彩绘。之后，皮，毛，麻，葛及丝绸开始变的丰富起来。于是人们开始用麻布及丝绸做衣服。这一时期被称为中国“缝制衣服”的开端。它缔造了华夏古国最早的服饰文化，为中华民族服饰之美奠定了基础。 夏商时代 夏商服饰品类：大体包括服装及其饰品来源的难易，质地的贵贱，制作的精粗，种类的多寡以及穿戴佩戴者的身份地位的尊卑和所服之意义。当时贵族服饰以麻布和平纹丝织物为主。 而商代的着装开始形象化，服饰面料有麻和丝织品等。当时黑色是低贱的标志，奴隶们只能穿黑色衣服，因而就有了黎民百姓这一成语。而于此时出现的蔽膝，亦称至膝处短衣襦，后演变为围裙。 西周时期 至西周，出现了有名的“周公治礼”相传武王成功伐纣后吸取其灭国之教训，开始制定各种礼数以巩固自己的统治。冕服的出现，制度的确立是周朝国家意志的具体反映，对中国古代服装的发展有着深远的影响。于此同时，上衣下裳连体的“深衣制”开始出现，并逐渐普遍被采用。皇帝的礼服中的服饰纹样即十二章纹（日，月，星辰，山，米，华虫，龙，藻，黼，軷，宗彝，火）也逐渐成为之后历朝皇帝礼服中不可或缺的纹样。而皇帝的冕冠更是蕴含丰富的含义。冕服体系的产生源于古人敬天思想。由夏商时期自然祭祀到周王朝礼仪，冕服制度的建立都与这一思想有关。黄帝时期就有“垂衣裳而天下治”即追求一种天人合一的境界。春秋战国 春秋战国时期是中国奴隶社会向封建社会过度的时期，是中华服饰文化变革的第一个浪潮。传统体制的崩溃改变了社会的旧有观念。在哲学思想上出现“百家争鸣”的局面，并在服饰文化中反映出来。春秋战国时期衣服款式空前丰富多样。人们的衣着开始追求舒适简单和富有个性。深衣成为时尚，其特点为上下连体，不太符合人体曲线，但大气磅礴，又不失阴柔娇媚。款式多样，穿着方便，便于活动，严密包裹身体，深衣款式也很多样。战国时期妇女普遍穿宽边缠绕式的肥大曲裾深衣，衣服的左襟展开时呈三角状。穿时将其环腰部一圈，再用腰带扎好，配上横线与斜线并用的镶边，总体表现出静中有动，动中有静的装饰效果。 春秋战国时期服饰纹样更是异彩纷呈：凝重之气荡然无存，显得活泼生动，呈大开放之势，强调夸张与变形，图案与几何框架结合，直线与弧线巧妙利用。 秦汉服饰 战乱后的秦汉时期王朝重归整齐有序。我国服饰制度从这里由童年走向少年时代。秦沿

18——19世纪欧洲女性服饰

18——19世纪欧洲女性服饰 ? ? 路易十六时代（1770——1789）这是洛可可风结束、新古典主义兴起的样式转换期，因此，服装上变化较复杂。1776年，受波兰服装影响，出现了罗布·阿·拉·波罗耐兹（robe a la polonaise波兰式罗布）图-11,其特征是裙子部分在后侧分两处像幕布或当时的窗帘似的向上提起，臀部出现三个柔和膨起的团，为了把裙子束起，罗布的后腰内侧装着两条细绳，在表面同样的地方装饰着扣子或缎带，细绳从里面下落，经裙摆向 上把裙子捆束起来，绳端挂在或系在表面的扣子上，还有的在内侧裙摆处装上带环，绳穿过此环向上把裙子提起来后系上，外表也同样形成裙子被卷起来的形状。 在1780年代，帕尼埃消失了，裙子变得柔软了，但继续用紧身胸衣整形，肩上披着小型披肩，一种叫托尔纽尔的臀垫取代裙撑，和17世纪末一样，后臀部又一次膨臌起来。法国之外的国家称其为克尤·德·巴黎（cue de paris，即“巴黎的屁股”之意）。 无论时尚多么嚣张，其实不过是时代的附属品。在经历了法国大革命后，人们突然没有了18世纪典雅、轻松的心态，空想主义色彩浓郁，而服饰将这种心态表现得淋漓尽致。你很难用

一句话来总结19世纪的服装风格，它既有革命时期的简练和朴素，也有浪漫主义的诗意和婉丽。 无论如何，浪漫主义时期的服饰是法国大革命新古典主义后的回归，它在服装史上具有重要意义。那个时期，“女人味”的审美观念弥漫了整个欧洲大陆，女性似乎成了第一性，她们故作娇柔，服装款式充满幻想色彩，而男人也被女人的娇柔所吸引，他们收细腰身，甚至不惜使用紧身胸衣。 19世纪的时装业有两个值得关注的变化：工业的进步和更高级裁剪技术的出现，使服装的面料和款式更为多样化；由于彩色印刷术的出现，时装样本开始出版，它是现代时装杂志的“鼻祖”。它的出现使原本由宫廷贵妇引导流行的时代一去不返，时装样本和舞台剧中的女演员成为新的时尚代言人。 女装流行面料有薄棉布，织纹较密的白麻布，薄纱，条纹毛织物和蝉翼纱，给人轻盈、飘逸的感觉。强调细腰和夸张的裙摆，马鬃编成的裙撑首次出现。为了显示细腰，肩部设计不断扩张，袖口也极度夸张，甚至在袖根部用金属丝做撑垫。

服饰10清代

第十课时清代服饰教学目的了解清代服饰的演变 情感和价值观：认识人类社会生活是受一定社会经济的影响和制约重点难点：满清王朝对中国服饰的改造 清王朝的建立、强盛、衰微及至灭亡，直接牵动着中华服饰艺术风格的重大变化。清朝统治者在汉族传统封建服制的基础上纳入满族服装款式，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652 ），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。 清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。 清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花

边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。形成清代的服饰制度。1840 年鸦片战争后，西式军衣和学生装流入中国。由于西式服装功能合理，对近代中国服装结构的改革产生了重要影响。1911 年辛亥革命，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，中华服饰开始了平民化、现代化的进程。 清代皇帝朝服 清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴 的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍 贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条； 袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、 星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上； 其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并 配用五色云纹。本图为朝服展示图 清代后妃服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、 朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝

古代宫廷服饰

中国古代： 服饰类：金罗蹙鸾华服绯罗蹙金刺五凤吉服玫瑰红蹙金双层广绫长尾鸾袍木兰青双绣缎裳桂子绿齐胸瑞锦襦裙翠蓝马面裙粉霞锦绶藕丝罗裳累珠叠纱粉霞茜裙青缎掐花对襟外裳五色锦盘金彩绣绫裙玫瑰紫牡丹花纹锦长衣曳地飞鸟描花长裙藤青曳罗靡子长裙铁锈红撒亮金刻丝蟹爪菊花宫装烟霞银罗花绡纱长衣莲青色夹金线绣百子榴花缎袍晚烟霞紫绫子如意云纹衫镜花绫披帛玉色绣折枝堆花襦裙月白蝶纹束衣锦茜红明花抹胸流彩暗花云锦宫装金银丝鸾鸟朝凤绣纹朝服翠纹织锦羽缎斗篷藕丝琵琶衿上裳软毛织锦披风织锦镶毛斗篷素绒绣花袄勾勒宝相花纹服缕金百蝶穿花云缎裙刻丝泥金银如意云纹缎裳琵琶襟上衣云雁细锦衣弹花暗纹锦服妆缎狐肷褶子大氅八答晕春锦长衣对襟羽纱衣裳八团喜相逢厚锦镶银鼠皮披风云霏妆花缎织彩百花飞蝶锦衣织锦皮毛斗篷碧霞云纹联珠对孔雀纹锦衣镂金丝钮牡丹花纹蜀锦衣 饰品：牡丹首饰玲珑点翠草头虫镶珠银簪累丝珠钗宝蓝点翠珠钗碧玉滕花玉佩云脚珍珠卷须簪烧蓝镶金花细红翡翠滴珠耳环赤金嵌翡翠滴珠护甲赤金凤尾玛瑙流苏赤金宝钗花细景泰蓝红珊瑚耳环溜银喜鹊珠花金累丝托镶茄形坠角儿镂金菱花嵌翡翠粒护甲银凤镂花长簪白银缠丝双扣镯金累丝嵌红宝石双鸾点翠步摇富贵双喜银步摇金镶玉手镯白玉耳坠玉花鸟纹梳银质四蝶步摇孔雀银步摇嵌宝石双龙纹金镯云鬓花颜金步摇翠镶碧玺花扁方镏金点翠步摇金镂空蝠寿扁方白玉嵌珠翠扁方嵌珠金项链银镀金嵌宝蝴蝶簪镶宝金龙金簪银镀金镶宝石碧玺点翠花簪双翔凤簪子金镶九龙戏珠手镯镶宝双层花蝶鎏金银簪点翠嵌宝大发钗珐琅银钗落英缤纷翡翠头花累丝嵌宝石金凤簪镶宝玉寿星鎏金银簪鎏金龙纹银簪云凤纹金簪五彩翡翠簪镶两颗宝石的戒指镶珠宝宝塔形金簪银镀金嵌宝福禄簪鸳鸯莲瓣纹金碗菊花纹珐琅彩步摇镶珠宝蝴蝶金簪镶宝石蝶戏双花鎏金银簪镶宝石凤蝶鎏金银簪镶宝鹿鹤同春金簪凤蝶鎏金银簪花丝金龙金簪玛瑙簪灵芝竹节纹玉簪镏金点翠钗金镶翠挑簪梅花形金簪玉笄白玉嵌珠翠玉簪梅花步摇累丝双鸾衔寿果步摇金簪嵌宝蜘蛛形金簪嵌绿松石花形金簪四蝴蝶银步摇玉蝴蝶纹步摇金镶东珠耳坠金镶红宝石耳环珐琅彩花卉簪和阗青玉如意形发簪翡翠扁方蓝白琉璃珠镶嵌金腕轮 -年琪玥珠钗檀木箜篌簪秋蝶无笙琪霜簪珍珠玲珑八宝簪姬柳然慧心簪五凤朝阳桂珠钗紫金翟凤珠冠金崐点珠桃花簪白玉嵌珠翠玉簪云鬓花颜金步摇丽水紫磨金步摇翠镶 碧玺花扁方金镶东珠耳坠蓝白琉璃珠镶嵌金腕轮落英缤纷翡翠头花菊花纹珐琅彩步摇金镶红宝石耳坠 -檀木箜篌簪事事如意簪梅英采胜簪景福长绵簪日永琴书簪日月升恒万寿簪仁风普扇簪万年吉庆簪方壶集瑞边花(鬓花) 瑶池清供边花西池献寿簪万年嵩祝簪天保磬宜簪卿云拥福簪绿雪含芳簪翡翠盘肠簪珊瑚蝙蝠簪喜鹊登梅簪五蝠捧寿簪双凤纹鎏金银钗鎏金穿花戏珠步摇 欧洲古代: 宫廷服饰：18世纪时 法国宫廷继续创立新服饰 主要以丝缘、花边、丝绸、天鹅绒以及淡色的花缎等制成。同时 用黑色天鹅绒的贴片代替以前的化妆面孔和扑有香粉的头发或假发。

解读《甄嬛传》中清代宫廷服饰文化(上)

解读《甄嬛传》中清代宫廷服饰文化（上） 2013-09-26 网络 世界都市iTalk《甄嬛传》中各位小主的服饰、头饰都别具一格，今天小编就跟大家一起来欣赏一下剧中各位小主的宫廷服饰。…秀女甄嬛：荷塘春色寓少女情怀此时甄嬛待字闺中，对爱情对未来心怀憧憬。清代满汉妇女服饰分制，从这张定妆照看，汉军旗出身的甄嬛，虽是旗籍，但在家时穿的服装却与汉族女子类似：上身舒袖小袄，下着马面裙。与今天的女性常服相比，这种款式将女性的身体曲线弱化了很多，女性身体凸显性感的部分，也都被遮蔽住。这种服装审美与今天有着很大的差异。袄子的渐变色印花，似是荷塘春色的图案。少女情怀以一种含蓄清雅的方式表现出来，也暗喻了甄嬛官家小姐的身份。而马面裙上的如意纹路，与葡萄硕果累累的图案，则可能有祝福的意思在里边。也暗示了甄嬛今后多子多福的好命。入宫后避宠于碎玉轩的甄嬛：橘粉色素服情窦初开甄嬛穿得鲜艳活泼，可是脸上似有几分落寞：原来是她等待的那个人失约。无论是头上垂下一排碧玺珠子的粉色碧玺玫瑰花簪子，还是同色系的杏花天影印花旗装，都暗示了她此时已经不再是那个与世无争的小嫔妃，而是一个情窦初开的怀春女子。值得一提的是她脖子上的那

条白绢。这种装饰我们经常在清装戏中看到，这条白绢当然不叫“围巾”，有一个气度高华的名字：“龙华”。清代传统服饰没有领子，或者衣领分开。因此在着装时，尤其是冬季，都需要这样一条龙华围在脖子上，一头夹在大腋下，一头垂在胸前。既保暖，也美观。后期随着领子的出现，这种龙华也就退出历史舞台。获得盛宠的甄嬛：精致点翠低调华丽 获得皇上宠爱的甄嬛，果然春风满面。上图中的甄嬛和避宠时期相比，发型基本一致，除了发饰更为复杂以外，还多出一道流苏来。发饰的变化，表明她身份与地位的提高。不过甄嬛很懂得掩盖锋芒，首饰不太招摇，主打镶红宝石，攒珍珠粒的银簪，两把头两侧，则攒满银质、碧玺、绢质的栀子花装饰物，皇上见了这样华丽而不流俗的打扮，也会眼前一亮。下图中值得赞叹的是甄嬛所梳两把头上装饰的点翠。点翠是中国传统首饰工艺，是一项国粹：将翠鸟羽毛粘贴在金银制成的底托上，形成富贵吉祥的图案，常见的就有甄嬛头上的各色花朵、还有福禄寿喜字样、蝴蝶、蜻蜓、蝙蝠等。点翠工艺广泛应用于簪子、结子、钿子、耳坠、耳环等首饰中。现如今，一方面是传统手工艺的式微，一方面是环保生活理念的兴起，点翠工艺已经逐渐从现代女性的首饰盒中消失。复宠时期的甄嬛：碧玺宝石钿子显露地位甄娘娘头上这满载珠玉的“簸箕”精致非凡。这个学名当然不叫“簸箕”，叫钿子。钿子指的就是甄嬛头上这一组令人眼花缭乱