常用的服装面料设计方法

常用的服装面料设计方法

面料是服装设计师诠释流行主题和体现服装风格的基本载体，它承载着设计师的理念和思想。下面是常用的服装面料设计方法，欢迎阅读。

连接是作为面性材料的织物常用的再设计手法。连接法又可分为缝接和粘贴。

剪贴是直接用剪刀在服装面料上需要的部位剪出所需要造型或者剪开再通过缝补和补缀做出造型的方法。剪贴包括剪缝、补缀、剪切等。

搓合是线性材料常用的设计方法，搓合多数是以两只手捻搓成型，有时也会用纺锤之类的工具将较粗的线材搓成型或编成型。

镂空包括镂花、镂孔、镂空盘线、镂格等。

缀饰就是在服装上加缀某些造型的设计。

褶裥通过对面料曲折变化带来微妙的动感和立体量感的装饰效果，褶裥的工艺手法包括抽皱、压褶、捏褶、捻转、波浪花边、堆叠、层叠等。

抽纱是指抽去面料的经纱或纬纱，面料的经纬纱有时是同色的，有时是异色的，抽纱后的面料会具有虚实相间或色彩相间的感觉，有时还会露出里面的皮肤色或服装色，加强了服装的层次感。

压印是指通过特殊工艺在服装面料上压出所需要的图案和纹样，通常压下去的部位是凹下去的，没经过压印的部位是凸起来的，在面料上形成很好的肌理效果。

扭曲是指利用软性面料的可塑性,使用揉、搓、拧等手法将面料进行拉伸翻转,从而使面料表面形成某种肌理效果的方法。

喷绘是利用喷笔或喷枪等工具，将调和好的颜料喷着在面料表面的一种方法。

扎结是把珠子、扣子、棉花团或腈纶棉等填充物放在较为柔软的面料下面，再在面料的正面进行系扎，或者直接用面料在面料表面系扎。

做旧是利用水洗、砂洗、漂洗、染色、撕刮等手段处理面料，使面料呈现出一种陈旧的感觉。

堆叠是将服装面料或其他材料按照设计需要一层层堆放叠合。

刺绣是最传统的服装面料装饰手法。绣线的针路和凸起的花纹使图案具有浮雕式的独特的造型美。刺绣有手工刺绣和电脑刺绣。

编结主要是指用手将线性材料缠绕盘结或者用棒针、勾针将毛线或丝线、纱线等编结成型，编结的图案和花形变化非常丰富。

中国人传统的打结绣，又称作布浮雕，西方人称

smocking，它是一种立体化构造，也是一种较独特的接合构造。

实验设计方法(1)

实验设计方法㈠ 统计学设计方法按因素分为： 单因素：完全随机，配对设计，序贯设计。 两因素：配伍组设计（随机区组设计），均衡不完全配伍组设计 配对设计，两层次分组设计。 三因素：拉丁方设计，尧敦方设计，裂区设计。 多因素：析因设计，正交设计，均匀设计。 嵌套设计，重复测量设计，调查设计，诊断试验。 一、完全随机设计(Complete random design) （一）概念 ?完全随机设计：又称简单随机分组设计，将受试的对象 随机地分配到各处理组（水平）进行试验，或从不同总 体中随机抽样进行观察。 ?是最简单、最易于掌握的设计方法。 ?可设置两个组，也可设置多个组，可设置2个以上的水平。 ?设计中未考虑非处理因素的影响。 （二）应用条件 １.应用条件： ①计数、计量、等级分组资料； ②适合于样本内个体变异较小的情况； ③注意各组的均衡和可比性。 ④各组样本含量可以不等，但最好是n1 = n2 2.缺点： 只能分析单因素。因工作量大，统计效率低。 （三）实验设计方法 ?单因素多水平完全随机设计：将符合实验要求的观察对象随机分配到n个水平组中。 ?单因素g水平组内完全随机设计：研究某药物治疗某疾病，比较该药物对不同年龄段病人的作用，可采用随机抽样，分别从该疾病的老中青三个总体中随机抽取所需要的样本，比较观察。完全随机设计多组试验 二、配对设计(matched-pairs design) 配对设计：是将条件相同或相近的受试对象按某些特征或条件配成对子，然后把每对中两个受试对象随机分配到不同研究组，这种设计称配对设计。可分为四种： (一)前后配对设计 (二)左右配对设计 (三)异体配对设计 (四) 配对设计与完全随机设计比较 (五)交叉配对设计 （一）前后配对设计 指同一批实验对象，施加一种受试因素后，观察某一实验指标在实验前后的变化。同一批标本接受两种不同测定方法的检查也这属类配对。 １.应用范围：主要应用于急性病与短期实验，但不是绝对不能用于慢性病（病情稳定的慢性

面料的外观再设计方法浅谈

摘要：现今的服装设计大多先从面料的设计处理及组合搭配入手，得体的面料设计处理方案是服装创作的关键。放眼当今的服装设计舞台，面料的外观再设计已经渗透到服装的方方面面，从高级时装到实用成衣，从服装的各个部位到整件服装都不同程度地散发着面料外观再设计的艺术魅力。本文将对服装面料的外观再设计方法以及其在服装造型上的运用进行探讨。 关键词：服装面料；外观；再设计；方法 中图分类号：g712文献标识码：a文章编号：1005-1422（2016）06-0121-03 面料作为服装的载体，在服装设计中起着极其重要的作用。面料的外观再设计可以起到很好的创意，也逐渐体现出它在服装艺术设计创新能力的一个重要地位。 一、面料再设计方法 （一）面料的外观肌理再设计 “肌理”原意为皮肤之纹理，有人将“肌理”的英译与“绘画肌理”含义作如下解释：“肌”为选用材料的自身质地，“理”为纹理起伏的编排。面料的肌理，则是运用各种材料、线型，采用不同的组织结构及整理、造型等手法，使织物具有各种风格的质感和纹理效应。近年来国际流行的纺织品中，无论是素织物还是提花织物，肌理效果的设计更为突出，既简单又别致。肌理在大千世界无处不在，如云彩的千姿百态、湖面的粼粼波光、群山的跌宕起伏等，无一不是肌理的呈现。 对面料肌理进行创新设计时，应利用面料性能，因材置宜地展开丰富有创意的设想，采用各种工艺手法，对面料进行再度艺术加工，创造出新型的肌理。一般选择弹性好、可塑性强的轻薄型或稍厚一点的面料进行肌理创新设计，如素绝缎、塔夫绸、双绝等丝绸面料，驼丝锦、凡立丁等薄型毛料，柔软的皮革和各种化纤混纺或仿真丝面料等。可以造花的面料以薄型的布、绸、纱、绡及仿真丝类织物为多，有时也用薄型的毛料。对于金属、木等硬材料，在面料再设计时，要着重表现其表面的光滑与粗糙、凹与凸的肌理处理，而对柔软材质面料的再设计，则多用折叠、抽纱、重叠等立体设计的表现手法，增加其层次感。肌理与众不同的特殊质感，在于不同的设计师人为的加工技术制造出的丰富变化。面料外观肌理再设计常用的造型手法有三种： 1.面料的皱褶设计 面料的皱褶设计是使用外力对面料进行打皱、抽褶或局部进行挤压、拧转等定性处理，改变面料的表面肌理形态，使其产生由光滑到粗糙的转变，有强烈的触摸感觉。通常施加外力的方法有机械处理和手工处理两种。机械处理一般通过机械对面料进行加温加压改变面料的原有外观，这种方法能使面料具有很强的立体感及足够的延展性。现代服装设计中，面料的皱褶设计有的用于整块面料，有的用于局部，而与其他平整面料形成对比，无论哪种应用，都能使服装达到意想不到的艺术效果。 在平整光滑的面料故意做出褶皱肌理，利用褶皱在面料表面来形成一些不太规则的褶皱纹理，以表现前卫、另类的着装风格，使服装面料的立体感增强。如2006年开始流行的牛仔面料上的“猫抓褶皱”纹样。（如图3所示） 2.面料的重叠设计 面料的重叠设计就是把多层面料叠加、重叠在一起，形成一种重重叠叠又互相渗透、虚实相间的别样的肌理，使服装产生层次感、丰满感和重量感。常见的面料重叠设计的手法有：透明面料的重叠，不透明面料的重叠，透明面料和不透明面料的重叠等。 透明面料的重叠，如果采用同色的透明面料，可以使用多层重叠在一起，产生蓬松丰满的感觉；也有使用两层重叠在中间夹其他形状材质而表现出丰富内在的。如果采用的面料是不同色的，两层或多层重叠会产生色彩融合、渗透的奇妙感觉。不透明面料的重叠一般是对重叠面料的形状进行处理，追求的是层次感和节奏感。透明面料和不透明面料的重叠是指在

服装面料基础知识

服装面料基础知识 面料的种类: 面料依据不同的织法分为: 针织面料,梭织面料,非织造类(如无纺布) 一、针织面料 定义:由一根或一组纱线在针织机按照一定额规律形成线圈,并将线圈互串而成的织物 特点:针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。 常用针织面料 1.针织平纹布:夏天穿的那种圆领T恤十之八九都是以它为材料制作出来的。以棉为常见,贴身的衣物自然以棉为舒适。 2.卫衣面料:分为抓毛和不抓毛,主要是布底不一样,布面上看不出有什么区别的,抓毛类比较保暖,一般为冬天常用。 3.打鸡布:(又叫罗马布),外观光滑,弹性一般,比较挺括,一般可用来做裙子,外套。 2.丝光棉:具有丝一般亮丽的光泽,高等级色牢度和良好的手感,具有棉的透气柔软吸湿性,又有丝一般涓爽亮的特征。 二、梭织面料 定义:采用经纬两组纱线相交织造二衬,一般有平纹,斜纹,缎纹，竹节等。 特点：耐洗，抗皱，透气性好 纺织纤维一、纤维的类别：天然纤维和化学纤维 天然纤维：共同优点：吸湿透气穿着舒适无静电。缺点：异变形易起皱难打理 植物纤维，如棉，麻 1、棉： 优点：吸湿透气柔软舒适保暖颜色丰富抗虫蛀耐酸耐碱 缺点：易皱易缩水易褪色易发霉 注意：勿用热水洗涤避免暴晒半干熨烫 2、麻：分为亚麻和苎麻 优点：不粘身吸湿性好凉爽透气耐脏抗虫蛀 缺点：弹性差易起皱易缩水易掉色花色少

注意：勿长时间浸泡勿绞拧勿暴晒半干熨烫悬挂防潮 ?动物纤维，如丝，毛，皮，绒 1、丝：是高档面料，有“织物皇后”之称，常见的有桑蚕丝和柞蚕丝，桑蚕丝细白软，薄如蝉翼，轻如纱，柞蚕丝较粗，较硬，天然带奶黄色 优点：透气凉爽轻薄飘逸光泽好弹性好色彩丰富 缺点：易皱怕晒易发霉怕虫蛀 注意：低温反面熨烫单独冷水手洗勿绞拧勿压 2、毛： 优点：保暖吸湿透气弹性好 缺点：易缩水异变形易虫蛀不耐磨不耐压 注意：宜干洗阴干半干垫布熨烫 3、皮： 优点：有点弹性透气抗风保暖耐化学药剂 缺点：易划伤洗护要求高拼片之间有色差 注意：忌水洗不可暴晒悬挂忌塑料袋封存 4、绒：羽绒服的四大标准：含绒量充绒量清洁度回弹力 ?再生纤维，如粘胶 粘胶纤维，又称人造丝冰丝，是一宗再生纤维，以棉或其他天然纤维为原料，提纯出的纤维，有棉的本质，丝的品质，是地道的生态纤维，粘胶子符合人体皮肤的湿度要求，能使人体皮肤一直处于最滋润的状态 优点：吸湿透气手感光滑悬垂性好 缺点：强度低易变形缩水弹性差 注意：不能长时间浸泡不能暴晒勿悬挂低温熨烫 化学纤维：分为合成纤维（涤纶氨纶腈纶锦纶）和无机纤维（金属纤维） 共同优点：弹性强不易变形好打理，缺点：吸湿透气性差有静电

常见服装面料知识大全

常见服装面料知识大全 1、棉布是各类棉纺织品的总称。我们常见的棉布: ①纯棉:顾名思义是全部以棉花为原料织成，具有保暖、吸湿、耐热、耐碱、卫生等特点.它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，易起球，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。 ②精疏棉：正确说法是"精梭棉",简单说就是织的比较好,处理的比较好,而且是纯棉的,这类布料可以最大限度的防止起球 ③涤棉,是混纺,相对与纯棉而言.就是涤纶和棉混纺,相对于"精梭棉"来说要容易起球点.但是因为有涤成分,所以面料相对纯棉来说,要软和一点,不容易起皱，但是吸湿性要比纯面差一些。 ④水洗棉：水洗棉是以棉布为原料，经过特别处理后使织物表面色调、光泽更加柔和，手感更加柔软，并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变型不褪色，免熨烫的优点。比较好的水洗棉布的表面还有一层均匀的毛绒，风格独特。 ⑤冰棉：冰棉以薄、透气、凉爽等特点对抗夏日。通俗点说，就是在棉布上又加了个涂层，颜色以单一色调为主，有白、军绿、浅粉、浅褐等，冰棉有透气,凉爽的特点,手感光滑柔软,有凉凉的感觉,表面有自然褶皱,穿在身上簿而不透。适合女士制作连衣裙、七分裤、衬衫等，穿起来别有风格，是制作夏日服装的上等面料。纯冰棉是不会缩水的! ⑥莱卡棉：就是在棉布中加入了莱卡。莱卡（LYCRA）是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维，可自由拉长4至7倍，并在外力释放后，迅速回复原有长度。它不可单独使用，能与任何其他人造或天然纤维交织使用。它不改变织物的外观，是一种看不见的纤维，能极大改善织物的性能。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。含莱卡衣物不但穿起来舒适合体，行动自如，而且独具超强的褶皱复原力，衣物经久而不变形。 ⑦网眼棉:网眼棉也是纯棉,只不过织法和一般的不同.而且更吸汗且不易变形. ⑧丝光棉丝光棉选用的棉花原料较为高档，又经过一系列严格的加工程序，其产品可谓棉种极品，既保留了纯棉柔软舒适、吸湿透气的天然优点，还具有很多独特优势：1、纱线强力增大，不易断裂；2、光泽度增加，有丝一般亮度；3、染色性能提高，色泽鲜亮，不易掉色；4、纱线断裂深度随张力的增大而减少，即不易拉长而变型。 2、麻布。麻布是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳，穿着极其有型。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。 服装面料常见的一般是棉麻混纺，麻棉混纺布一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。外观上保持了麻织物独特的粗犷挺括风格，又具有棉织物柔软的特性，改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻交织布多为棉作经、麻作纬的交织物，质地坚牢爽滑，手感软于纯麻布。麻棉混纺交织织物多为轻薄型，适合夏季服装。 3、丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。 ①雪纺:服装面料中，最常见的就是雪纺了，雪纺又叫乔其纱、乔其绉。根据所用原料可分为真丝雪纺、人造雪纺和涤纶丝雪纺等几种，同样是雪纺面料，不同的原料所织成的面料差别也是很大的，质地和手感的相差甚远，所以价格差别也非常的大。雪纺

《实验设计方法》教案

教师教案( 2005 —2006 学年第 1 学期 ) 课程名称：试验设计方法 授课学时：32 授课班级：23034010-11 任课教师：何为 教师职称：教授 教师所在学院：微电子与固体电子学院电子科技大学

绪论 1学时 教学内容及要求 试验设计方法在科学研究中的作用 1. 科学研究的基本过程 2. 科学研究的基本方法 3. 试验设计方法的主要内容 ●试验设计方法在科学技术发展中的地位和作用。 ●试验设计方法的起源。 ●我国试验设计方法的发展和现状。 ●使用试验设计方法的目的、内容和应用。 ●试验设计方法是当代科技和工程技术人员必须掌握的技术方法。 ●教学内容：正交试验法、优选法基础、回归分析法、均匀设计法、单 纯形优化法 参考资料 ?项可风.试验设计与数据分析.上海科技出版社.1991年 ?陈宝林.最优化理论及算法.清华大学出版社.1990年 ?邓正龙.化工中的优化方法.化学工业出版社.1991年 ?陈魁.试验设计与分析.清华大学出版社.1996年 ? (日)田口玄一.实验设计法.魏锡,王世芳译.机械工业出版社.1987 ? Phadke, M.S. "Quality Engineering Using Robust Design" Prentice Hall, Englewood Cliff, NJ. November 1989 ? Taguchi, Genichi. "System of Experimental Design" Edited by Don Clausing. New York: UNIPUB/Krass International Publications, Volume 1 & 2, 1987 ? Montgomery, D. C.. Design and analysis of experiment. New York: Wiley.1997 ?杨德.试验设计与分析.中国农业出版社.2002 第一章正交试验基本方法 5学时 授课时数： 一、教学内容及要求 ●多因素试验问题、正交试验、正交表符号的意义。 ●因素、水平、自由度、试验指标、交互作用。均衡分散性、整齐可比

服装面料再设计说课稿

《服装面料再设计》说课稿 尊敬的各位专家、评委：大家好！ 我是来自桂林市职业教育中心学校的廖晗皙，很高兴能有这样一次机会和各地选手学习交流，并能获得专家的直接指导。今天，我说课的题目是《服装面料再设计》，下面我从教材分析、教法设计、学法设计、教学过程和教学反思等五个方面对本课进行说明，不当之处恳请各位专家批评指正。 一、教材分析： 【教材地位】 辽宁美术出版社出版、陈丽华老师编著的《服装材料学》一书比较贴近服装行业和中职学生的实际水平，具有较强的针对性和实用性。本课内容出自于该书第六章，属于服装材料的范畴。服装面料再设计有悠久的历史，面料再设计成为服装设计师创作的重要手段。本节课通过对面料再设计的发展与现状分析，围绕面料再设计的表现手法，探寻面料设计在服装设计中的运用。 【学情分析】 我的教学对象是服装设计专业一年级的学生，根据平时的观察、接触和教育教学经验，我发现这个班级的学生对专业的新知识非常感兴趣，动手能力比较强。 【教材处理】 本章节内容强调学生掌握服装面料再设计的目的和意义，并能完成服装材料再设计，为此，我在教材处理上整合知识点，增加实践练

习，调整教学方式，重点突出了服装面料再设计的表现手法，并在课堂上让学生分组练习掌握这些手法。 【教学目标】 根据教学大纲的要求和学生的情况，我将教学目标确定为如下几个方面： 1．知识目标：通过学习，了解服装材质再设计的目的，掌握服装材料再设计的方法。 2．能力目标：通过课堂学习，让学生具备服装材料再设计的能力。3．德育目标：通过团体协作，让学生学会合作和交流，培养学生的团体意识和创新意识。 【教学重、难点】 本课的教学重点设定为服装面料再设计的方法，教学难点则是根据本节课学习的几种方法完成面料再设计。 二、教法设计： 本节课的基本设计思路就是教学过程中学生的自主探究知识能力的培养，让学生保持高度的探索欲、尝试欲，并通过与实际工作的联系，更多地体验一种成就感，激发他们强烈的创造欲望。为了完成这一设计构思，我主要采用如下的教学方法： 1、尝试教学法：尝试教学法是给学生创造一定条件或情境，让学生积极主动探索、独立思考、发现问题并解决问题，以培养学生的探索精神和自学能力为主要目标。我的具体做法是在教学过程中出示

常见服装面料知识大全详细信息

1、棉布是各类棉纺织品的总称。我们常见的棉布: ①纯棉:顾名思义是全部以棉花为原料织成，具有保暖、吸湿、耐热、耐碱、卫生等特点.它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，易起球，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。 ②精疏棉：正确说法是"精梭棉",简单说就是织的比较好,处理的比较好,而且是纯棉的,这类布料可以最大限度的防止起球 ③涤棉,是混纺,相对与纯棉而言.就是涤纶和棉混纺,相对于"精梭棉"来说要容易起球点.但是因为有涤成分,所以面料相对纯棉来说,要软和一点,不容易起皱，但是吸湿性要比纯面差一些。 ④水洗棉：水洗棉是以棉布为原料，经过特别处理后使织物表面色调、光泽更加柔和，手感更加柔软，并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变型不褪色，免熨烫的优点。比较好的水洗棉布的表面还有一层均匀的毛绒，风格独特。 ⑤冰棉：冰棉以薄、透气、凉爽等特点对抗夏日。通俗点说，就是在棉布上又加了个涂层，颜色以单一色调为主，有白、军绿、浅粉、浅褐等，冰棉有透气,凉爽的特点,手感光滑柔软,有凉凉的感觉,表面有自然褶皱,穿在身上簿而不透。适合女士制作连衣裙、七分裤、衬衫等，穿起来别有风格，是制作夏日服装的上等面料。纯冰棉是不会缩水的! ⑥莱卡棉：就是在棉布中加入了莱卡。莱卡（LYCRA）是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维，可自由拉长4至7倍，并在外力释放后，迅速回复原有长度。它不可单独使用，能与任何其他人造或天然纤维交织使用。它不改变织物的外观，是一种看不见的纤维，能极大改善织物的性能。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。含莱卡衣物不但穿起来舒适合体，行动自如，而且独具超强的褶皱复原力，衣物经久而不变形。 ⑦网眼棉:网眼棉也是纯棉,只不过织法和一般的不同.而且更吸汗且不易变形. ⑧丝光棉丝光棉选用的棉花原料较为高档，又经过一系列严格的加工程序，其产品可谓棉种极品，既保留了纯棉柔软舒适、吸湿透气的天然优点，还具有很多独特优势：1、纱线强力增大，不易断裂；2、光泽度增加，有丝一般亮度；3、染色性能提高，色泽鲜亮，不易掉色；4、纱线断裂深度随张力的增大而减少，即不易拉长而变型。 2、麻布。麻布是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳，穿着极其有型。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，

服装面料基础知识讲解学习

服装面料基础知识 2009年05月21日14:47 标签：暂无 棉织物 3 I( P8 X0 i 5 H# G! j 优 1 |* ~7 V* y! B. l/ Q6 x3 i 点：吸湿性强，染色性能好，手感柔软，穿着舒适，外观朴素，不易虫蛀，坚牢耐用。 缺. q v8 R! @: E8 { 点：缩水率大，弹性差，易皱，服装保形性欠佳，易霉变，会有轻微褪色现象，不耐酸 注意事项：在服装及棉布存放、使用和保管中应防湿、防霉；不可长时间曝晒，晾晒时需将里层翻出，不可长时间浸泡，不可拧干，防湿、防霉，阴干。 熨烫要点：低温、中温熨烫；中温熨烫时需有衣服上盖上干布，以免出现极光 y0 Q) D- R, M3 J* a V% J 全棉丝光面料 优* `+ j, u6 i9 o/ c6 n( 点：棉织物经高浓度烧碱（毛）处理后，手感滑爽，颜色鲜艳，有丝般光泽，穿着舒适" y0 v# C2 y+ B3 缺; o& l9 ]3 F$ J! k. q6 t2 E; a6 c 点：有轻微退色现象 注意事项：（与全棉织物基本相同）4 x7 b# l: h! K1 |; ]; 名词解释：丝光处理是对棉织物的一种传统加工工艺。它采用低号（高

支）棉织物，经高浓度烧碱处理，使之光滑并具有真丝般的光泽，再用优质柔软剂整理，穿着轻爽、光滑而舒适。本公司生产的有全棉单丝光T恤（指经过一次烧毛及碱处理）及全棉双丝光T恤（指经过二次烧毛及碱处理）。* j {5 K$ `! o; J T/C面料（涤纶/棉）: K, P* J( K0 z6 A+ 面料工艺：采用细旦或超细旦聚醋纤维与高支精梳棉（40支、60支、80支等）交织而成，* }+ ]& V+ K9 O0 K* {! [# k 优 点：面料手感挺括、爽滑、色泽鲜艳。有身骨富有弹性，吸湿透气性好表面光洁，有一定的防雨水功能。) V/ o$ P" _ m, b6 E' a8 N 洗涤保养：水洗温度30?C以下，水洗浸泡时间不超过30分钟，不可氯漂，不可暴晒，不可拧干，不可转笼转烘燥，适宜阴干，另注意防潮。熨烫要点：不可干洗110?C低温蒸汽熨烫。 1 W$ H& U/ ] f 毛料 优# D+ f5 E( s+ ^5 `2 | 点：手感柔软富有弹性，光泽柔和自然，穿着舒适美观，感觉较高档，吸湿性好，不易导热，保暖性好，抗折皱性，特别是在服装加工熨烫后有较好的裥褶成型和服装保型性；?- M4 F6 b+ ~- ~ 缺 点：不耐碱、缩水、易皱" @! f7 F. s8 i- X 注意事项：洗涤温度不可过高，忌用力搓洗及拧绞，避免太阳曝晒 5 N/ E. e# Z3 U8 b

探索服装面料创意设计练习的教学新思路

龙源期刊网 https://www.sodocs.net/doc/6f15250801.html, 探索服装面料创意设计练习的教学新思路 作者：曾真 来源：《教育界·上旬》2013年第06期 【摘要】服装面料创意设计课是服装专业的专业必修课，是服装与服饰设计专业的重要 课程之一。本文从对面料的创意设计的构思方法、表现手法、系列设计的控制能力及在服装设计中的应用等的训练来进行课堂中的实际操作练习，以求达到最佳的教学效果。 【关键词】创意面料材料教学 一、服装面料设计教学的现状及问题 （一）面积设计的纸样设计费时费力。在传统的面料设计教学中，主要是解决面料的花样造型、设计题材、设计制作技法等问题。在造型练习中主要是以写实型、意象型、抽象型等形态进行练习，通常这种练习的作用只是强化了学生的造型能力，之外，并没有给学生带来更新的知识点的贯入，因为这些内容在这个课程之前的三大构成和图案课程的练习里已有所涉及了，学生学起来的时候会有所疲泛，而在题材的收集和选取中，传统的教学方法是让学生外出写生和到图书馆收集资料，让学生针对花卉、人物、动物、风景等不同题材进行不同的设计，这种练习费时费力，而以目前的科技水平来说，我们可以通过数码相机、网络图片、电脑绘图软件的应用，能让学生快速地收集到各种资料，大大地缩短了学习时间和使学生迅速地打开视野；传统的制作技法有勾线、平涂、泥点、大小撇丝等，这些技法在基础图案的课程里学生已普遍掌握了，而对于大小撇丝的技法来说，在较短的时间内很难让学生掌握，我们可通过网络收集的图片，建立图片库，以赏析的方法学习大小撇丝这一知识，还可以通过与之相应的电脑软件，使其自动生成或通过电脑P图的方法制作撇丝技法的面料设计。 （二）学生在进行创意服装设计或是参加服装设计大赛时很难在市面上找到符合自己设计意图的面料，使服装创意设计陷入困地中。因为批量产生的面料大多是传统的纹样、平面化的效果和大众化的审美情趣的面料，而创意服装面料多是具有标新立异的形态、个性化的设计、具有视觉冲激力的面料，要解决这一问题必须自己动手，亲自设计制作。 二、探索创意服装课程教学的构思 （一）创意面料设计课程的内容设置 创意服装面料设计课程安排在二年级最佳，即是在设计素描、设计色彩、三大构成、基础案之后。根据其教学阶段与知识的特点，教学内容主要分为以下几个方面进行。 1. 收集各种服装面料、捕料，了解各种面料的性能、特点、使用范围、辨别方法等。同时也在收集资料时让学生了解各种花样流派，印花、织花等知识，此阶段的收集材料的练习，可让学生解决了材料学的基本知识，传统的印花设计、织花设计、蜡染扎染等的内容，把传统部

常用实验设计方法-析因设计

常用实验设计方法（三） 六.析因设计（f a c t o r i a l d e s i g n） ◆析因设计是一种多因素试验设计。 ◆可将两个或多个因素的各个水平进行排列组合，交叉分组进行全面实验。 ◆总的实验方案(组合)是各因素水平的乘积。 例如： 2×2析因设计（两个因素，每个因素均为2个水平，常可写成22析因设计） A因素（A1、A2）和B因素（B1、B2）共4种实验方案或组合（A1B1、A1B2、A2B1、A2B2） 3×3析因设计（两个因素，每个因素均为3个水平，常可写成23析因设计） A因素（A1、A2、A3）和B因素（B1、B2、B3）共9种组合 （A1B1、A1B2、A1B3、A2B1、A2B2A2B3、A3B1、A3B2A3B3）2×3×3析因设计（三个因素，一个因素为2个水平，余均为3个水平）共18种组合 1.特点 ①研究的因素个数m≥2，各因素的水平数≥2； ②各因素在实验中同时实施且所处的地位基本平等。 ③每个因素水平相互组合的实验方案，至少进行2次及以上独立重复实验。 ④因素间存在交互效应。例如，一级（两个因素间）或二级交互（三个因素间）效应。 ⑤统计学分析时，各因素及交互项所用误差项是相同的。 ◆优点： ?可分析各因素的主效应(m a i n e f f e c t s)（某因素各水平间的平均效应差异） ?因素间的交互效应(i n t e r a c t i o n)(一个因素的水平改变会影响另一个因素的效应) ?寻找最优方案或最佳组合 ?可允许数据缺失（完全随机分配情况下） ◆缺点： ?当因素较多或水平数较多时，所需实验次数过多。 ?一般来说，因素数最好不要多于6个，水平数亦不要过多，一般为2或3个。

面料二次设计完整版

目录 摘要：。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 关键词：。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2 第一章：面料二次设计的意义。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2 第二章：面料二次设计的方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。 3 第三章：现代服装设计师对面料二次设计的应用。。。。。6 第四章：面料二次设计在高级成衣市场中的重要性。。。8 总结……………………………………………………….

内容摘要： 面料作为服装的三要素之一，经过再次的设计与改造呈现出丰富的肌理和炫目的色彩。文章从染色印花，立体型设计，加法设计，减法设计，反思维设计6个方面讲述了面料二次设计的重要性。以及面料二次设计在高级成衣市场中的应用。 关键词：面料设计，再创造，设计方法 第一章面料二次设计的意义 面料二次设计的意义： 远古时代，人们就用动物和鱼的骨头做成针，把动物的毛皮缝合成衣物，用兽牙、贝壳、琥珀等穿成项链、手镯、头饰等饰品。在经历了由原始的遮羞到现代的美化这一长期、复杂的演化过 程之后，现代服装的有三个重要组成部分，色彩，造型，材质（即面料）其中面料作为服装的载体，在整个服装发展过程中起到了不可忽视的作用。 当今世界科学技术高度发达，信息技术日新月异，潮流变幻更是前所未有。人们对服装的要求不但要体现时尚、个性，又要体现个人的品位修养。所以服装仅仅从款式上造型上的变化已经无法满足人们对服装的新渴望和新需要。 面料随着工业与科技的不断进步与提高而变的品种繁多，种类丰富。材料的革新与创造为服装的发展带来新的生命力，科技的发展，更令服装材料达到一个全新的领域。对设计师而言，款式变化受到服装功能性需求控制，而材料的再设计则正是丰富与拓展服装设计的新思路，作为服装三要素之一的面料不仅可以直接体现服装的风格和特性，

服装面料基础知识

服装面料基础知识 一．纤维 1.天然纤维 （1）植物【棉、麻（苎麻、亚麻、罗布麻）、木棉】 （2）动物【毛（羊毛、鸭毛等）、丝（桑蚕丝、野蚕丝）】 2.化学纤维 （1）矿物纤维：石棉（阻燃） （2）人造纤维：黏胶、聚酯、天丝（莱赛尔）：新型的人造纤维（人造再生纤维）、莫代尔（3）合成纤维：涤纶、锦纶、晴纶、氨纶（弹性纤维，弹性35-60%）、乙纶、丙纶（常用合成纤维）、氟纶（主要用于航空工业） 二．面料 1.按组织成份，分为：纯纺、混纺【交织、交并】由两种纤维扭绞在一起，并加捻形成股 线（股纱），交织由经线、纬线构成。注：线—指长丝，纱—指短丝 2.按织物风格，分为四大类： （1）棉型织物：天然，常见，吸湿性、透气性很好。凡具有吸湿性、透气性好的纤维织成的面料最常见。 仿棉织物：如涤纶、锦纶、黏胶纤维（人造纤维）等 （2）毛型织物：纯毛、仿毛（如涤纶、锦纶、人造纤维）、毛与其它混纺 （3）麻型织物：亚麻（手感粗糙、纤维粗糙，硬、挺，透气、吸湿性好，容易褶皱），汉麻（汉麻韧皮纤维产量每亩可达100公斤以上，比棉花高50%。具有优良的纤维性能，由汉麻纤维组成的织物具有吸湿排汗、抗菌保健、抗紫外线、耐高温等特性）（4）中长纤维织物：（指纤维长度介于棉、毛之间。）注：棉纤维26-33mm之间（长度）、毛纤维50-70mm之间（长度）。如单西，大多是中长纤维，加天丝、莫代尔、莱赛尔。 3.按印染、后整理加工来分; 原色织物、漂白、色织、色纺、起绒、起毛、起皱、复合、摇粒等 组成织物的成份： 高支纱（纤维细度）（S、N）国际通用术语：旦尼尔（简称：旦）D：9000m长的丝为1g，即为一个旦尼尔。 纱线越细，价格越贵。通常100支以上为高支，如牛仔布（低织，有8支、16支）、棉布（16支）、丝光棉（高支，普通丝光棉为60支左右）价格昂贵。 40/2严格的讲是错误的标注，正确的写法40S/2，是由两根40支的纱线组成的纱线。 织物的密度：单位里的纱线数，经线与纬线。 组成面料的三大要素：纤维、织物组成要素、织物的密度。 服装面料的三大要素：（1）原辅材料；（2）款式（造型、版型）；（3）线迹。 织物的度量：

常用几种实验设计统计分析方法的正确选择一完全随机设计资料的统计分析方法

读者作者编者 常用几种实验设计统计分析方法的正确选择&一’ 完全随机设计资料的统计分析方法 闫丽娜e杨海涛e高霞 河北医科大学流行病与卫生统计教研室河北石家庄050017> 关键词:统计学e医学;方法;数据收集 中图分类号:R195.1 文献标识码:A 文章编号:1004-583X(2013)03-N-02 d o i:10.3969/.i s s n.1004-583X.2013.03.045 在医学科学研究中要实现完整而准确的统计分析首先要确定实验设计的类型详见本刊2013年28卷第2期医学科研中常用实验设计方法其次分清资料的类型根据数据资料类型分为定量资料和定性资料两种定量资料是通过一定的度量衡方法对观察单位测得的数据有度量衡单位医学上常见的各种生理学生化学指标如血压脉搏血红蛋白白细胞血清胆固醇等都为定量资料进行统计描述时若为正态分布常用平均值标准差I S>表示若为非正态分布常用[中位数四分位数距>][M G R>]表示定性资料是将观察单位按某种属性或类别分组然后清点各组的观察单位数如性别血型某病的治愈未愈人数等都为定性资料进行统计描述时常用例>构成比相对比表示再者应该考虑各种统计方法的适用条件现将完全随机设计资料中常用的统计分析方法介绍如下 1数据资料为定量资料 1.1两样本之间进行比较一般应用统计软件先对其正态性和方差齐性进行检验检验水准常取0.10如果两资料满足正态分布同时方差齐选择两独立样本I检验[1]如果只满足正态分布而方差不齐则应用I H检验如果不服从正态分布或既不是正态分布又不能满足方差齐性应选用两独立样本比较的秩和检验W i l c o x o n秩和检验>[2]常见错误=不考虑I 检验和检验的适用条件一律采用I检验 1.2多样本之间比较首先也要考虑是否满足正态性和方差齐性方法同前如满足选用完全随机设计方差分析若P＞ 0.05认为多个总体均值之间无差别若P＜0.05认为多个总体均值总的来说有差别还需进一步做两两比较常用 S N K检验G检验>L S D-I检验B o n f e r r o n i检验[3]S N K 检验G检验>适用于所有各组两两间的比较即探索性研究例如3种抗癌药物的治疗效果两两之间是否有差别事先未知任何信息需要用S N K检验去探索性分析到底哪两组有差别L S D-I检验适用于证实性研究中事先计划好的某几对均值间的比较例如两个试验组如某新药不同的两个剂量组>与对照组比较是否有差异可采用L S D-I检验分别对两剂量组与安慰剂进行检验B o n f e r r o n i检验是多重比较中应用最多的方法该方法优点是简单适用范围广但结果较为保守例如3组间两两比较共需比较3次初始检验水准为0.05调整后的检验水准为0.05/3=0.017两两比较所得P 值要与0.017比较从而得出结论如不满足则选用多个样本 比较的秩和检验K r u s k a l-W a l l i s~检验>当P＜0.05时常采用扩展的I检验进行两两比较常见错误=不考虑方差分析后两两比较的适用范围方差分析后一律采用S N K检验 2数据资料为无序定性资料 2.1两样本之间进行比较t若为两分组结局变量为两水平即普通2X2四格表见表1结局变量为有效和无效当n j40且四个格子理论频数T>j5时选用四格表检验;当n j40但存在有格子的理论频数1＜T t5时选用校正o2检验;当n t40或存在理论频数T t1时不宜采用o2检验选用F i s h e r确切概率法;当P。a时选用四格表资料的F i s h e r确切概率法＠若仍为两分组结局变量为三水平及以上即2X C表见表2结局变量为A型B型A B型O型>要比较两者的构成比是否有差别时若不存在超过1/5以上的格子理论频数1＜T t5或不存在任何一个格子的理论频数T t 1选用RXC表o2检验的方法否则选用F i s h e r确切概率法常见错误=四格表资料不考虑例数和理论频数等适用条件一律采用四格表o2检验;2XC表资料不计算各个格子的理论频数导致不考虑是否有1/5以上的格子理论频数1＜T t5或有任何一个格子的理论频数一律采用RXC表o2检验 表1两种药物治疗脑动脉硬化的疗效[例>] 组别例数有效无效新药组444193.2>36.8> 传统药物组241875.0>625.0> 表2患者与健康输血员血型分布例> 组别例数A型B型A B型O型合计 疾病组239476********* 健康组18752541962187 2.2多样本之间进行比较如果比较多组之间率或构成比有无差别或推断两种分类变量有无关联性适用条件同2X C表选用RXC表o2检验RXC表o2检验如果有差异还需采用率的多重比较进一步推断哪两个总体率间有差别一般选用S c h e f f e'可信区间法及B o n f e r r o n i检验水准调整法[4] 3数据资料为有序定性资料 3.1两样本之间进行比较即单向有序资料如分组变量为两药物组结局变量为显效有效无效>选用两独立样本 W i l c o x o n秩和检验常见错误=不考虑结局变量是否有序一律选用RXC表o2检验 3.2多样本之间进行比较t若分组变量如年龄各阶段>有序而结局变量无序可视为双向无序采用RXC表检验; (下转正文第244页) N<临床荟萃>2013年3月5日第28卷第3期C l i n i c a l F o c u s M a r c h52013V o l28N o.3万方数据

布料基础知识简介

图文版布料基础知识简介 作者：zoola佐拉 布料是制做衣服的基本材料，自从人类诞生以来，布料品种不断推陈出新，从最开始的麻、棉、丝发展到现在的涤纶、化纤，品种繁多。 作为服装业必须了解的知识之一，布料的知识尤其重要。zoola佐拉君作为资深服装行业从业者，作为一个资深裁缝工匠，为大家简单介绍下布料的基础知识。 【1】全棉平纹布（也称平布） 成分：全棉平纹布70% 左右 简介：用平纹组织(经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次)织成的织物叫平纹织物，表面平整，正反面外观效果相同。由于纱支的粗细和织法的松紧形成不同的风格。老式棉布一般纱支比较粗（传统的手工拼布比较适合）外观朴素自然无光泽，而新型棉布高支棉是指纱支偏细，织得很紧密，外观手感比较滑。利用率：最常规、最常用 【2】提花 简介：指在布料上织出的条状或花状凹凸花纹。分大提花和小提花，大提花是花状花纹，小提花是条状或格子等简单的几何花纹。大提花成本应该比小提花高。大提花给人的感觉更华丽一些，售价也高一些。 利用率：多用于制作沙发套、沙发巾、窗帘、桌布、椅套等

【3】坯布（又称白坯） 成分：棉 简介：用原色棉纱织成而未经过漂染、印花加工的布，统称为原色布。 利用率：多用于衣服制作的打底和再加工 【4】丝绸 成分：蚕丝为原料纺织 简介：品种很多，个性各异。 利用率：制作服装，尤其适合用来制作女士服装。 优点：轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。 不足：易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。

【5】雪纺 成分：涤纶 简介：由于丝线的退捻作用而收缩起绉，形成绸面布满均匀的皱纹、结构疏松的乔其纱。 利用率：春夏衣服制作、工艺品 优点：柔软、滑爽、透气、易洗，舒适性更强，悬垂性好

【推荐】实验设计方案四篇

【推荐】实验设计方案四篇 实验设计方案篇1 发展节水型水产养殖、种植模式，进化水质节约用水，清除鱼池中有机质带来的污染，绿化池塘有效提高池塘利用率，把池塘效益最大化除了优化水产品的品种结构外，还可以开发利用水面及水面以上的空间。这是未来池塘养殖的发展趋势。利用池塘养殖空间，水下养鱼，水面种菜，是发展水池养殖与种植相结合的方向之一。鱼的生存生长产生的废物，恰好是水生蔬菜所必须的营养。精养鱼池的肥水实际上是无土栽培的营养液。在池塘蔬菜种植和水产养殖的结合中，要根据重庆地区池塘养殖的模式和特点，结合当地的气候季节变化，如何因事利导，趋利避害，因地制宜，选择合适的品种搭配采取相适应的种养技术，是我们鱼菜共生实验成功的关键。根据上述思路制定设计方案如下： 一、设计目标 我场位于璧山县城与狮子镇之间，养殖水源已严重污染，河水无法使用。其净化池水水质减少循环已成头等大事。 1。鱼菜共生池全年不因养鱼投饲料污染水质而换水（确因天旱池水枯竭，只能适当补给）。利用蔬菜汲取池中氨、氮、磷等多余元素净化水质达到不换水的目的。 2。鱼产量1000公斤/亩、蔬每亩500公斤。

3。对比池鱼产量1000公斤/亩。 二、设计方案 由于该实验在重庆地区属初试，在全国也没有完全成熟的经验可以借鉴，所以在种植蔬菜的浮床用材方面，既要考虑浮力，又要与就地取材、低成本原则相结合考虑：1。浮床： ①用竹子做浮筐，在浮筐上用聚乙烯网布作浮床的面和底。使其面、底中空高度在10cm左右、面部开孔植菜，底部透水供菜营养、并防鱼吃菜根。 ②用塑料管做浮筐，其他同①。 ③用板房填充泡沫作浮床开孔植菜，但下部分需网布防鱼吃菜根。 ④利用竹块定型，同样用网布上下隔两层，然后在四角用竹棍定植在池中，靠四角竹棍支撑重量，成本最低。 2。植菜的品种：适应水生的品种。 ①空心菜：生长期4—10月，时间长、产菜期长。 ②水芹菜：生长期10—来年3月，有效利用冬季延续空心菜的产量。 ③丝瓜：需大水大肥、可搭架立体利用水面以上的空间。 3。池鱼放养模式：结合当地养殖习惯，不回避草鱼。 4。种植面积不超过养鱼水面的20%、不低于15%。 三、实验场地

浅谈服装面料与服装设计的关系

浅谈服装面料与服装设计的关系 发表时间：2019-08-30T11:02:06.703Z 来源：《知识-力量》2019年10月39期作者：梁士民杜世杰[导读] 面料是为人所用，也是设计表现形式的载体。现代人的需求多样，不仅要求设计的产品能够拥有与之相适应的功能性，以便满足不同的物质需求，又希望通过对产品艺术性的需求，达到审美愉悦的目的。可见，在服装设计过程中，对面料的技术性要求十分严格，面料是以科学技术为基础，艺术和技术的统一结合意味着艺术与面料及其相关技术的有机结合，使设计的技术性和艺术性的统一更为完美，本 论文主要研究服装设计与面料的关系，简述了面料在（辽东学院服装与纺织学院，辽宁丹东 118003）摘要：面料是为人所用，也是设计表现形式的载体。现代人的需求多样，不仅要求设计的产品能够拥有与之相适应的功能性，以便满足不同的物质需求，又希望通过对产品艺术性的需求，达到审美愉悦的目的。可见，在服装设计过程中，对面料的技术性要求十分严格，面料是以科学技术为基础，艺术和技术的统一结合意味着艺术与面料及其相关技术的有机结合，使设计的技术性和艺术性的统一更为完美，本论文主要研究服装设计与面料的关系，简述了面料在服装设计中的重要性。关键词：面料；服装；设计；艺术 现代科学技术的不断发展，更新的面料和更加先进的加工工艺技术的出现，为艺术化的服装设计提供了科学的设计依据。服装设计就是使用一定科技手段来创造一种符合人们审美需求的产品，科技对服装设计产生直接的影响。乔南以服装面料为切入点，说明了面料的重要性，“面料是服装制作的基础，不同的面料肌理效果，所制成的服装风格是明显不同的。”可以这样说，面料的自然属性和服装设计的艺术性集中体现在“形式服从功能”。 一、面料的简介 1.面料含义 面料就是用来制作服装的材料。作为服装三要素之一，面料不仅可以诠释服装的风格和特性，而且直接左右着服装的色彩、造型的表现效果。 2.面料的区别 针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。 现代科学研究表明，人的造物活动离不开感性的想象能力和理性的思维方式。在设计过程中，潜在的意识与直觉起着相当重要的作用，只有经过潜意识的活动才能产生使问题得到澄清的灵感。作任何设计都不能凭空想象、任意想象，而是有目的、有计划的。服装设计是“人造物”的过程，而其设计过程是一个多方面交织的感受与认识的过程，最终在认知和审美的过程中体现了感性与理性的统一。 织物组织特性：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。 二、面料与服装相辅相成 面料是服装设计的物质基础，若是离开了面料，服装设计就只能是“纸上谈兵”。在服装设计中，任何面料都充满了灵性，面料在服装的设计过程中都在默默地表达自己。设计师们通过不同的途径感受到面料的存在，在设计过程中，面料与服装设计相辅相成，在设计过程中，服装与其接触的过程中产生一种综合性、交互性的情感，并运用到服装设计当中。具有不同属性的物质面料，是设计师们设计成品生成与延伸的物质载体，是服装设计的第一语言。 利用面料的自然属性，转述设计的亲切感、形式美感和视觉质感，不仅展示了设计师的奇思妙想，还开拓了设计师的创作思路。在设计师赋予面料新的表现形式的同时，也给予了面料新的生命力，即“把你的面料的语言显示出来，将这种语言完全地进入到你的设计中”。面料就是设计语言，在艺术设计中运用越来越广泛，变成艺术家表现感性情怀、设计师表达理性设计观念的媒介，使面料具有全新的和神秘的价值。 三、物料再造设计与服装的关系 几乎所有的服装设计师都在运用“色彩、面料、款式”这三大服装语言来创新设计。在这种情势下，不少外国品牌设计师拿起了“面料改造”的武器，在面料的改造上创出自己的个性风格。进行面料再造设计应该以面料研究为基础，通过对外界各种事物的艺术审美与加工提炼，对面料进行二次开发设计，并且以实际的动手操作以及精湛的工艺手段为前提，使服装材料的再次设计成为服装设计的主要手段和必备技能之一服装面料再造设计也是很多选手从服装大赛中脱颗而出的的必要手段之一，很多参赛服装犹如服装工艺品般精美绝伦，带给人非同一般的视觉感受和心灵碰撞，几乎所有的设计都是通过面料再造为主要的设计语言，将原本普通的服装通过面料外观的变化而发生质的变化 现今，几乎所有的服装设计专业都增加了服装面料再造设计这门专业学科，通过学生在课堂的专题实训以及课外的实训练习，有效的推动了学生对服装面料的深层次理解与运用。通过专业老师的启发式教学，学生通过了解不同面料的性能及特点，大胆尝试将各种不同面料进行组合创新，并且在创新过程中通过对大量面料的了解与认知，加强了动手实践能力以及对面料运筹帷握的设计能力，有效的推动了面料的设计与发展，为日后的服装设计奠定了良好的基础。面料再造设计为现代的服装设计艺术提供更加宽阔的设计空间以及努力的方向。 在某种意义上来说，面料的再造设计就是未来服装设计的趋势所在。它已经成为了了服装设计领域的最具有说服力的设计语言之一，服装材料的二次创新设计必须采用全新的思维方式和精益求精的工艺手段进行设计再造，为未来的中国乃至世界服装设计艺术提供更加阔的设计空间。