哈苏相机的使用方法…

哈苏相机的使用方法

胶卷安装需要感光层对镜头方向（这句话听上去别扭，但是由于120胶卷是有防光纸，倒过来卷看上去有点别扭）！黑面朝上

胶卷安装好以后，看到计数器为0，先上弦（前面一个摇把）！否则第一张就会空卷！然后摇后面那个卷片把手直到出现数字1（不摇到数字1出现，边上小孔没有呈现白色，快门是没法释放的），这时数字孔边上的小孔出现白色（快门释放后为红色，以提醒你需要上弦），抽出遮光板（这是给你换后盖时用的）才能释放快门，然后不需要再装上遮光板，连续拍摄（不要卷卷片把手！直接上弦），直到第12张拍完（快门释放完），这时不能再卷上弦把手（卷了快门也无法释放，显得快门被卡住，需要把后盖取下才能释放，所以第13张应该是不能拍）！这时需要用卷片把手把胶卷后面的防护纸都卷完（卷到手感空了为止），取出胶卷即可。所以一旦多上了一次弦也不要惊慌，需要做的就是插上遮光板，取下后盖（不插上遮光板不能取下后盖），就可以释放快门，然后再安装胶卷开始第二卷的拍摄。

有些限制必须知道：

装胶卷盒子的旋钮没对准会推不进！装好后需要对准才到位。

快门没有上弦镜头不能取下（反光板没有抬起）！甚至于不能装镜头（取下时），这时需要上一次弦，才能对准位置装上。

遮光板没有取出不能释放快门！

没有上弦时，取景框内看不出任何东西，因为反光板没有抬起。

快门边上的小扳手也许是保险，太细不要动（经实验是控制后面帘布的，可以使帘布常开，由于位置没对准是会引起快门无法释放）！

取景框里的放大镜机关在上面那个塑料件，往右侧推就可以释放放大镜。

后盖必须要装上遮光板才能取下，开关在顶上那个数字12的按钮（往右侧推）。

由于相机使用的是镜间快门，但是他有具有帘布来遮挡取景时的光线，所以当快门释放时听到帘布释放的声音比镜间快门声音响，而快门按钮按下后不抬起时帘布没有关闭，这样就会给人以快门还没有关闭的错觉（快门键边上那个小把手就是操控帘布是否常开）。

今天的哈苏系列有6种型号构成，机戒的C系列，电子的F系列，内置马达的E系列，超广角S系列，可移轴的A系列，真正可拍宽硬幕的Xpan135系列。

V、H、P、I、C、T、U、R、E、S

代表1、2、3、4、5、6、7、8、9、0。

反光板预升是可靠的，除非你用力推挤，使里面的限为位装置移位，就会在预升反光板的同时释放快门，当然，如果你预升了反光板后，没有释放快门而又去卷片，那么相机一定出故障，轻则卡死，重则动力发条断裂，我修过的许多台500系列机都是这样损坏的，这是哈苏的死穴。

放心大胆地用吧，只要使用方法得当，反光镜预升机构出故障的几率很少很少。新机子就更该放心啦！！！

我见到HASS被卡住的故障主要有两种，一种是镜头不上快门安装时被卡住，一种是反光镜预升机构被卡住，前者是操作上的失误，后者多为预升机构机件变形或磨损造成的。

结论：120的镜头焦距X0.65（ctg57度）＝135的镜头焦距

135的镜头焦距X1.54（tg57度）＝120的镜头焦距

哈苏老款的C型镜头上面带有V、X和M三个标志。

V——镜头自拍档。

X——电子闪光灯专用接座。

M——F型闪光泡专用接座。

使用现在的闪光灯要接在X档的闪光接座上。

增距镜上的这个装置与镜头上的一样，都是机身释放镜头快门用的。当增距镜与镜头一起从机身旋下出现镜头快门释放时，可通过这个装置给镜头上弦；关于增距镜和镜头安装的先后问题，坛子里有过多次讨论，2、3是很多人的共同用法。增距镜与镜头一起卸下没有问题，只是从增距镜上卸下镜头时快门容易被释放，不会造成镜头与增距镜不能分离的现象；用1.4增距镜要补偿1档光圈。

哈苏的2XE二倍增距镜（#20605）可以装到任何焦长的镜头上使用，你装上40广角后镜头拿不下来，快门按不下去，可能是镜头没有安装到位就按了快门，造成镜头快门传动机构卡死。可以用把小平口起子，通过机身后帘伸到镜头接座内的转动螺丝上，重新将镜头上快门后，卸下镜头，再卸下增距镜，释放快门后，先将增距镜装到机身上，再把镜头装上。哈苏在使用增距镜和近摄接环时跟其他相机不同，要先装增距镜、近摄接圈，然后才能装镜头。哈苏的1.4倍增距镜使用上与2倍增距镜不同，只能用在焦距100毫米（含）以上的镜头上。

使用1.4倍增距镜(曝光量增加一档)和56mm近摄接环(曝光量增加一档到一档半)拍摄

模型高手：航海者说得不错！哈苏带*的机身多为欧洲市场生产，有影友讲比供应亚洲市场的机子质量稍好，俺没有这方面的体会。最早4款哈苏镜头是科达生产，后来的C、CF、TCC、CFi、CFE基本是蔡斯，三款140-280是施奈德，CB、FE60-120和H是小日本。

四角有小缺口,实际图像尺寸也没有6*6.

再有后背在卷片时有点晃动.请问这是正常的吗?

四角的小缺口可是HASS的标志，中间还有两个V型小缺口，那是哈苏的姓，叫“维克多”的第一个字母。卷片晃动主要是固定不稳。换个重型三脚架，包你稳如泰山，呵呵.hass的V形缺口除了可作为HASS的标志，其实真正的功用是确认底片的正反面，缺口在左就是光面（正面），便于观片或放大。6X6篇幅的实际尺寸为56X56mm。

镜头右侧有1-18……数字那就是EV值，设定一个曝光组合，改变光圈1/2或1/3档，就是改变曝光补偿。

在这么多高参的好主意下，反光镜还是升不上来，只说相机动作关系和过程是解决不了问题的！看来只有分解机身来排除故障了。

这种毛病我修过，其实问题不大，只是内部联动机构的问题，只是要将内部机构整体分解下来，将快门顶杆（不是快门按钮）推到位，反光镜就会回位。具体步骤：

1、卸下卷片扳手，可以看到机身卷片轴上有一个带槽的大圆片，用双针扳手卸下固定螺丝，取下圆片。

2、卸下机身底下的4个固定螺丝，向后拉出机壳内的机械装置，不要怕，全是机械装置，不会影响以后使用。

3、取出机械装置后，在机壳内用起子给镜头快门转轴上弦，卸下镜头。

4、观察取出的机械装置右侧，与机身快门按钮接触位置有一个细长的快门顶杆，用手按动使其到位，按动过程中有一个带拉簧的转盘转动，转盘转动到位后，反光镜会立即上升复位，故障排除。如果转动不到位，用手拨动一下转盘。

5、不要马上结合机械装置，要反复上快门试几下，既然出现问题，一般是快门顶杆产生变形使行程不到位，可用钳子将顶杆前臂平面往前搬一点，整个机械装置动作确实没有问题后，再按分解相反顺序结合，注意要先上好快门。

如果自己修理没有根，建议找个修理相机的内行帮助。祝你马到功成！！！

后背上不去不要紧，毛病与后背没有关系！！！

后帘只要能关上，就不是后帘的毛病，不要动它，帘幕很娇气！！！

把腰平取景器卸下，将调焦屏上面两边的固定卡拨开，取下调焦屏，轻轻往上搬一下反光镜！！！

同时转动输片钮，反复按动快门按钮和反光镜预升钮！！！

以上动作反光镜还是恢复不下来，就是机身内部联动机构卡住了，只有请人打开机身了，自己千万不要强行结合！！！

后背上不去就先别上，机身右下角出来的小金属片是和快门扭连动的推动后背记数器的，后背在插上豆腐刀后，右下角的记数连动挡片就会关闭，机身上的右下角的小金属片就插不进去了。

上下后背时，必须插上豆腐刀，豆腐刀控制着上下后背的开启扭，以防止跑光，不拔下豆腐刀快门扭是按不下去的。从你现在的状态来分析，必定是快门扭按下后没能回到初始位置。当然卷片板手不能动。按住预升扭同时再按快门牛试试，或着轻轻把机身右下角的小金属片先向外拉一拉看看怎样。

拍风光使用腰平取景器完全可以，其折合式对焦罩为标准配置，内有4.5倍放大镜，取景器内的图像是左右相反的。

哈苏相机平时不用将镜头、机身和后背分解单独保管。哈苏安装胶卷时必须从后背取出菲林架，否则装不上胶卷。平时拍照要养成插回豆腐刀的习惯，主要是避免插片丢失。后背中有没有插片不影响机身上弦。

安装胶卷前，首先要仔细检查后背右侧数字窗，确定后背内有无胶卷。逆时针转动后背锁定扳手（装头顺旋卸反旋），向外抽出胶片架。将用完的胶卷轴卸下，装到片架前面空位上。打开胶卷封条，将胶卷装到片架后面的空位上，这时需要注意，要将胶卷的黑纸一面朝上装入，将胶卷引纸插入前面空轴插槽内，轻轻转动片轴，拉片头前顺转圈，使胶卷背纸上的长箭头与片架右侧的红色三角对齐，就可以将片架装进后背内。这时需要注意，装进后背前，要将胶卷背纸转紧，装片架时用力不要过大，如片架插不到位，要打开部分插片，一手按片架，一手插片架，片架到位后锁紧卡锁，要检查引纸位置是否正确，慢慢转动摇把，确认输片正常后再关上插片，转动后背摇把直到输片到位停止，将后背装到机身上就可以拍照了。刚开始用哈苏时容易不上快门就上后背，结果上弦时使胶卷空过一张。

简单认为裂像屏和测光系统没有直接连接而对测光没有影响的结论不够准确。哈苏的PME取景器对各种调焦屏的使用是有严格要求的，不同的调焦屏在不同的测光方式下要进行偏差修正，具体如下：

1、Acute-Matte D型取景器（#42204、#42207、#42210、#42213）：

现场光模式下不需要进行偏差修正；在重点测光模式下使用任何镜头配合增距镜使用，并使用光圈f/8或以下时，需将曝光值减少一级（-1EV）。

2、Acute-Matte D型取景器（#42215、#42217、#42219）：

现场光模式下不需要进行偏差修正；在重点测光模式下镜头最大光圈值由f2至f5.6无需进行修正，镜头光圈f/8或以下时，需将曝光值减少一级（-1EV）。

3、Acute-Matte型（#42165、#42167、#42203、#42170）：

现场光模式下使用任何镜头配合增距镜使用，并使光圈在f11或以下时，需将曝光值减少半级（-1/2EV）。在重点测光模式下只适用于f/2至f4光圈范围。

打听有结果了,今天上午五棵松：1，金祥：肯高60MM哈苏卡口偏振1000元。2，金祥（东区）：B+W60MM螺口偏振680元+转哈苏卡口接圈280元=960元。3，金广角：B+W62MM螺口（超薄）偏振460元。4，广角（颜永利）：保谷60MM哈苏卡口偏振500元；B+W62MM螺口（非超薄）偏振430元+日本产金属转哈苏卡口接圈260元=690元（我经过讨价660元买下！）；电话号码：（010）88117875---广角（颜永利）。我问了可电话后办理邮购。

500CLASSIC产于1989至1994年，是大名鼎鼎500CM的换代型。501CM从1997生产至今，这两个型号之间有个型号是501C（1994-1997年）。

哈苏60mm口径的遮光罩共有3种：38-60（#40668）、60/80（#40670）和100-250（#40673），要分别用在适应焦距的镜头上。

prontor CF镜头是1982至1998年间的产品。给你一个哈苏镜头的生产年谱供参考：

C型镜头：1957——1982年

F型镜头：1977——1991

CF型镜头：1982——1998年

TCC型镜头：1991——1995年

FE型镜头：1995——至今

CB型镜头：1997——2002年

CFi型镜头：1998——至今

CFE型镜头：1998——至今

后背先后有以下几种型号：

1949——1954年生产的型号是12

1955——1968年生产的型号是C12

1968——1973年生产的型号是A12

1973——1986年生产的型号是A12N

1985?——1997年生产的型号是A12V

1997至今生产带豆腐刀插座的A12 NEW

1991——1994年为205TCC配套的是E12CC

1994——2004年为203FE配套的是E12

哈苏老款的C型镜头上面带有V、X和M三个标志。V——镜头自拍档。X——电子闪光灯专用接座。M—F型闪光泡专用接座。使用现在的闪光灯要接在X档的闪光接座上。

目前常见的120幻灯机有以下几种：

1、哈苏PCP80幻灯机：价格在26000元，没有必要考虑；

2、Rollei 禄来 66P两用幻灯机：唯一的120和135通用幻灯机，有

120mm/F2.8AV-Apogon和110/160mm变焦镜头两种配置。广州高坚目前标价分别为14400/13900元。

3、KinderMann 金徳曼幻灯机。适合6X7，相对禄来价格便宜，用的人比较多。前段五棵松8000元左右；

4、CABIN 卡宾6X7幻灯机：日本幻灯机名牌，MAMIYA的指定幻灯机，可放映64

5、6

6、67的幻灯片，甚至有120专用片夹，可放映整条未上夹的幻灯片，国内价格不太清楚。

5、kiev 66基辅幻灯机： 6x6的幻灯机，有自动和手动两种，自动幻灯机2500元左右，容易烧片子。

我上个月准备在北京进台Rollei禄来66P，因控制系统有点问题没有办成，准备去广州或托人从高坚办一台。虽然价格贵一点，但通用性强，如果钱不是问题，这是最好的选择。

哈苏镜头是自动收缩光圈。在取景对焦时镜头处于最大光圈，只有在按动快门曝光前，镜头才自动收缩到预定光圈。一般在察看景深效果时才按动景深预测钮收缩光圈。最大光圈5.6以下的镜头，一般拍摄日出、日落时调焦没有问题，调焦困难时可以根据估算距离通过镜头距离标尺进行设定。选择性调焦在采用超焦距时才用到，如下面说的光圈22时焦点选择在5米，从2.35米到无限远都可以清楚成像，简单的方法是按照镜头上的景深标尺来确定对焦点。

503CW标准配置的调焦屏应该是哈苏微棱裂像D型明亮对焦屏（#42215），调焦屏内最小一圈是上下可以分裂的裂像调焦区，调焦时以边缘景物上下对齐作判断；往外是一圈微棱调焦区，用于配合裂像区调焦；再往外是十字标线。

哈苏带“F”档的镜间快门镜头有两道叶片，第一道是镜头遮挡叶片，在曝光前遮挡光线不致使胶片曝光；第二道叶片才是光圈叶片。当把快门调节环调到“F”档后，第一道遮挡叶片会收缩起来不起作用，按动快门按钮后，光圈叶片开始收缩，当松开按钮后光圈叶片才完全张开，这个动作与“B”门是一样的。

前几天你问的那个C50头的景深预视按钮的问题，帮老哈苏大侠补充一下:你图片上的那个按钮就是景深预视按钮。但是C头的这个设计不太好，你按下这个钮，光圈就收缩，但你松开以后，光圈不会恢复到最大光圈，需要将光圈调到最大，然后重新调整你需要的光圈，比较麻烦。CF就不会啦。旁边那个白色的，就是光圈和快门的连动装置啦。

哈苏503CW要诀：

哈苏相机先上弦，

顺转摇把机上弦，

机身上弦取机盖，

离机镜头先上弦，

装头卸头机上弦，

装头顺旋卸反旋，

装卸片盒插挡片，

释放快门抽挡片，

离机装卷插挡片，

卸除卷架钮反旋，

旋钮一侧放空卷，

卷片黑色朝外面，

装卷扣槽压胶片，

拉片头前顺转圈，

装片定位对长箭，

装卷架前钮反旋，

胶卷摇把转十圈，

白色在弦红释弦，

胶卷到头继续旋，

四分秒下勿松弦，

快门联动调光圈，

预升反光很关键，

多重曝光卸后背。

哈苏503CW使用报告

哈苏503CW于1996年推出,是由创建于1841年的以生产中画幅单镜头反光相机而闻名于世并拥有全球最大中画幅系统美誉的瑞典哈苏公司生产。它具有反光镜预升功能并首次采用滑动反光镜系统(GMS),每次快门上弦时反光镜在回落过程中会向下滑动约3mm距离,使用焦距长于150mm的镜头或使用延伸接圈和皮腔时取景器能完整地显示拍摄画面。与503CW同时推出的CW卷片器可以实现S-单张拍摄、C-0.8幅/秒的连续拍摄、M—多重曝光、RC-遥控拍摄等功能,也是哈苏全机械相机独具创新的杰作。哈苏205FCC作为其V系列机械聚焦相机系列的最高级别的旗舰机型,是具有除了自动聚焦功能以外可以匹敌世界上任何自动相机各种先进功能的电子化相机,随着哈苏H1的出现以及升级型号哈苏H2的问世,哈苏已经借助H2以及H2D向数字摄影市场发力,与此同时,哈苏205FCC却与

501CM以及203FE等一起停产了。目前仍然在继续生产的可以更换镜头的V系列照相机就只有503CW了。

哈苏503CW相机作为全机械相机的经典在我国深受摄影人青睐,社会拥有量大,使用者众多,其典型的模块结构,可靠而精致。是瑞典的精密机械与德国精密光学技术合作的结晶,哈苏503CW是采用镜间快门,自动收缩光圈,快门时间和闪光同步速度达到1/500s,也因此成为人类相机发展史上最永恒的经典相机之一。

笔者使用哈苏503CW多年,有一些心得要和大家交流一下,首先哈苏相机的机械密封不是很到位,尤其是其带有目镜放大功能的俯视取景器更容易进入灰尘,使用时除了注意以外,平时要注意保养,如果目镜或者取景毛玻璃屏已经被灰尘污染,清除也很容易。具体办法是,按照购买时的使用说明书拆下胶卷后背再卸下取景器,用麂皮或镜头纸小心擦拭干净取景毛玻璃屏,防止灰尘继续通过毛玻璃边缘进入机身落到反光板上,一旦灰尘落到反光板上,很容易在反光板的弹射下飞进镜头后部,或者进入机身内部的机械部件中间,这时损失就大多了。这时要把镜头卸下来,用吹气球小心的把灰尘吹掉,然后把镜头装上。哈苏相机镜头的机械密封也不彻底,每次外出拍摄归来尽量把镜头调节至最近距离处,用麂皮或镜头纸擦拭干净周边的灰尘,然后再把镜头调节至最远处(最短的状态)存放。从而有效地防止灰尘通过调焦环缝隙进入镜头的机械调焦机构(灰尘进入后转动镜头调焦环会有轻轻的摩擦声)甚至镜头内部。相机和镜头的接口也是极易被灰尘侵入的地方,回家后首先要保证镜头快门上簧，然后卸下镜头进行擦拭。不常用的镜头或是当天不再用的镜头一定要手动释放快门,让快门上紧弹簧充分释放休息,以延长镜头使用寿命。镜头不论是打算装到机身上还是把镜头从机身上卸下,一定要保证镜头快门是上弦的。释放快门的镜头是安不到相机上也不能从相机上拆卸下来的,平时准备几枚2角钱硬币或是新版的五角钱硬币,前者是铝制品,相对较柔软,对镜头的快门上弦拨岔损害更小。具体方法在所有镜头的使用说明书中都十分清楚,照章操作给快门上弦后再安装到照相机上就行了。拆卸镜头同样先行绐快门上弦再卸下即可。

除了CFE350mmF5.6SA镜头具有三脚架接座以外,所有其他现在生产的哈苏CF系列镜头都没有三脚架接座,在使用这些镜头配合增距镜子口近摄接环拍摄时,由于镜头重心前移,当把照相机安装在三脚架上时,室外摄影必须注意过长的

镜头会在风吹下会引起振动,反光板的振动更是不可轻视,一定要在对好焦距拍摄前首先升起反光板并尽量使用快门线。使用1.4倍增距镜(曝光量增加一档)和56mm近摄接环(曝光量增加一档到一档半)拍摄时,还要牢记曝光补偿量,当两者共同使用时补偿量更要计算清楚。拍摄不移动的固定物体如花卉笔者则使用装有曼富图410三维微调云台的捷信1228三脚架,尽量确保相机与被拍摄主体之间的相对静止状态。

大多数人认为使用像哈苏503CW+180mm F4或250mm以上的镜头,器材大而笨重,只有使用三脚架并且只能拍摄风光、建筑或是摆拍之类的题材。其实了解并把握住要点,从容地进行各种记事性抓拍一点问题也没有。采取的措施是把球型云台的紧固螺丝松开,把三脚架调节至合适高度,左手握住镜头并调节焦距、右手握住机身并把手指放在快门按钮上,照相机在球型云台上可以上下左右随意转动,因为你不需要握举相机的力量而全力专注构图和聚焦,相对轻松而准确,对于一些可以预料的场景可以预先调好焦距,等待被摄主体进入视野立即按下快门。这种使用球型云台三脚架拍摄的方法可以推广到所有中小型照相机的现场抓拍上,使其担当独脚架作用。就是使用135相机,只要条件允许,我也始终使用三脚架,把相机支上去,松开云台螺丝再去拍摄,稍作休息时把相机紧固在三脚架上就可以松开手了。

另外我还为我的尼康相机配套了个肯高的哈苏镜头转尼康机身接口(这也是很多朋友非常关心的问题),但是这个接口没有光圈拨环,也没有任何电子信号传递装置,使用自动聚焦的尼康相机不能实现自动聚焦,也不能实现相机的自动测光,还不能实现镜头光圈的自动收缩,只能使用手动档工作,但是它使用在像尼康FM2和国产的凤凰DN60相机身上时可以使用相机的部分测光功能(曝光过度、正常、曝光不足),这时也必须首先设定她快门速度,在对好焦距后,调节哈苏镜头的光圈(必须启用光圈预收锁定钮锁定镜头光圈,才能使光圈随你的调节变化大小)直到合适按下快门,也可以在调好焦距(光圈收缩后,取景器会很暗看不清楚或者因光圈收缩造成景深变大影响调焦精度)后收缩光圈,再调节快门速度进行拍摄。使用自动系列相机就需要借助其他测光方式了,可以使用测光表也可以使用原配镜头事先测光。不论如何麻烦,但毕竟可以使用尼康的同时感受德国卡尔·蔡司镜头的不凡魅力了。

由于现在市场上的哈苏相机二手交易十分活跃,从近几年刚刚设计的新型镜头一直前推到几十年前的旧型号镜头,五花八门,由于哈苏镜头设计加工精密先进,很多早期产品依然能够正常使用,但是作为其镜间中心快门调节驱动动力能源的快门动力弹簧已经持续紧绷了多年,不老化是不可能的,只是还能继续服役,要求其达到刚刚出厂时的精度是不现实的,尽量选择后期出厂的产品总比更古老的产品会让人多一点放心的。而哈苏已经把未来产品链集中在H系列上,目前可以使用在H系列上的V系列镜头只有CF巨型号,希望未来升级到H系列的朋友,自己要拿好主意。

最后要提的是,哈苏503CW没有测光功能,如果选择其测光取景器,一方面要承受其高昂的价格,还要记住每次更换镜头后,要重新设定好取景器上的镜头最大光圈数,因为测光时是镜头光圈全开的最大状态,不同的镜头,其最大光圈是不同的,要明确清楚这一点与135相机不同的特点,否则可就得到错误测光信息了。

现在已经是数码摄影风起云涌的时代,在数码与胶片双修的今天,哈苏相机会给你带来意想不到的视觉冲击效果。

单反相机入门教程 佳能 尼康 强烈推荐(一)

单反相机摄影教程(经典) 大家可以看到，这三个图很清晰的表明了成像的过程，如果各位还没有忘记中学物理知识，就更容易理解了。 简介 单反就是指单透镜反光,即SLR(single lens reflex)，是当今最流行的取景系统。 在这种系统中，反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。单透镜反光照相机的构造图中可以看到，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，软片前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线(影像)便投影到软片上使胶片感光，尔后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到

影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，消除了旁轴平视取景照相机的视差现象，从学习摄影的角度来看，十分有利于直观地取景构图。 不存在视差 单反机由于整个成像系统(对焦与拍摄)为一个镜头所以不存在视差也就是说取景和成 像是一致的。(传统机子多为旁轴式取景) 其次由于采用一个成像系统为一个镜头所以协调反应比一般的机子反应快，所以单反机对高速运动的物体拍摄较好(不会因为相机反应迟钝错失佳景) 再次，单反机由于采用了换镜头组成不同的摄影系统比如说你可以换广角镜、可以加长镜头、也可以加色片、还可以选用微距离镜头等等来满足你的不同需求。你不会因为机子镜头受限错失美景。 优秀的镜头 最后一点，由于单反机多采用了纯天然的水晶或萤石打磨的镜头所以价格就比一般的玻璃以及塑料镜头贵多了。甚至有些采用了超声波马达调节镜头比机械式震动更小有些还有自己的防抖专利(如佳能的EF系列镜头中带有IS标志的)特别是佳能EF系列镜头中带红线的就是所谓的纯天然萤石镜头贵的一个镜头在3-5万之间。 优势及常见品牌 单反数码相机就是指单镜头反光数码相机，即Digital数码、Single单独、Lens镜头、 Reflex反光的英文缩写DSLR。市场中的代表机型常见于尼康、索尼、佳能、宾得、富士等。此类相机一般体积较大，比较重。 使用电子取景器EVF的机型，也归入单反类，但一般加注“类似”，或注明是EVF取景，如奥林巴斯C-2100UZ、富士Finepix 6900等。在单反数码相机的工作系统中，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。与此相对的，一般数码相机只能通过LCD屏或者电子取景器(EVF)看到所拍摄的影像。显然直接看到的影像比通过处理看到的影像更利于拍摄。 单反数码相机的一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头，这是单反相机天生的优点，是普通数码相机不能比拟的。 另外，现在单反数码相机都定位于数码相机中的高端产品，因此在关系数码相机摄影质量的感光元件(CCD或者CMOS)的面积上，单反数码的面积远远大于普通数码相机，这使

数码相机使用(入门)技巧

数码相机使用技巧（入门级） 一、拍摄图像不清晰 1.虽然使用了最高分辨率，光线好，但拍摄出来の照片模糊不清。这种情况通常是由于在按快门释放键时照相机抖动造成の。由于数码相机の感光度低，所以，使用数码相机拍照时，需要握住相机の时间更长。要拍摄最清晰の照片，拍照时必须握稳相机，即便最轻微の抖动都会造成模糊不清の图像。处理方法：拿稳相机，拍照时最好使用三角架，或者将相机放到桌子、柜台或其安固定の物体上。再有就是一个“练”字，平时多练习持机の基本功。 2.取景器の自动聚焦标志未置于拍照物上。将自动聚焦框定位于拍照物上或使用聚焦锁定机能。 3.镜头脏污。镜头脏污会造成相机取景困难而使拍出の图像模糊。用专用の清洁镜头用纸清洁镜头。 4.模式选择不当。选择标准模式时，拍照物短于距离镜头の最小有效距离(0.6m)。或者在选择近拍模式时，拍照物远于最小有效距离。当被摄物于0.3--0.6M 范围之内时，用近拍模式拍照。在此范围以外时，用标准模式拍照。 5.在自拍模式下，站在照相机の正面按快门释放键。应看着取景器按快门释放键，不要站在照相机前按快门释放键。 6.在不正确の聚焦范围内使用快速聚焦机能。视距离使用正确の快速聚焦键。 二、图像太暗 1.闪光灯被手指挡住。正确握住照相机，不要让手指挡住闪光灯。 2.在闪光灯充电之前按了快门释放键。等到橙色指示灯停止闪烁。 3.未使用闪光灯。按闪光辅助杆设定闪光灯。 4.被摄物置于闪光灯の有效范围之外，将被摄物置于闪光灯有效范围之内。 5.拍照物太小而且逆光。将闪光灯设定于辅助闪光模式或使用定点测光模式。 三、图像太亮 1.闪光灯设定于辅助闪光模式。将闪光模式设定为辅助闪光以外の模式。 2.拍照物极亮。调整曝光。 四、室内拍照の图像色彩不自然 原因是灯光装置影响图像。此时将闪光模式设定为辅助闪光模式。 五、图像轮廓模糊 因是镜头被手指或背带挡掉一部分。应正确拿住照相机，不要让手指或背带挡住镜头。 六、闪光灯不发光 1.未设定闪光灯。按闪光灯弹起杆，设定闪光灯。 2.闪光灯正在充电。等到橙色指示灯停止闪烁 3.拍照物明亮。使用辅助闪光模式。 4.在已设定闪光灯の情况下，指示灯在控制面板上点亮时，闪光灯工作异常。请予以修理。 七、相机不动作

明基相机使用说明书

后部视图 1. lcd 显示屏 2. 立即播放按钮 3. 立即录制按钮 4. 腕带孔眼 5. usb / av 端口 6. 导航器-- 四向按钮和ok（确定）按钮 7. menu （菜单）按钮 8. disp （显示）按钮 LED 指示灯 插入和取出 SD 存储卡

dc e600 配备24 mb 内部存储器，可让您在相机中录制视频剪辑、捕获图像或制作语音文件。此外，还可以使用选购的sd (s ecure digital) 存储卡扩展存储容量，从而存储更多文件。 1. 在插入或取出存储卡之前，务必关闭相机的电源。 2. 按照如图所示的正确方向插入sd 存储卡。 3. 关闭电池/sd 存储卡仓盖。 如要取出sd 存储卡，请确保关闭相机电源。轻轻地按一下存储卡的边缘，卡会弹出来。 1 在初次使用之前，务必利用本相机格式化sd 存储卡。 2 为防止意外消除sd 存储卡上的有用数据，可以将写保护开关（位于sd 存储卡侧面）推到lock （锁定）位置。 3 如需保存、编辑或消除sd 存储卡上的数据，必须解除卡锁定。 4 格式化内部存储器时，不要在相机中插入存储卡。否则，将格式化存储卡而不格式化相机的内部存储器。 5 格式化是一个不可逆的操作，执行后无法恢复数据。在格式化前备份您的数据。 6 存在读写问题的sd 存储卡可能无法正确格式化。 7 支持下列容量的sd 存储卡：8 mb、16 mb、32 mb、64 mb、128 mb、256 mb、512 mb 和1gb。此相机相容由panasoni c、toshiba 和sandisk 制造的sd 存储卡。有关购买资讯，请与当地经销商联系。 设置日期和时间 首次使用相机前，请先设置日期和时间。有关的详细信息，请参见第20 页的3.4.1“设置模式菜单”中的表。

数码相机使用的注意事项

数码相机使用的注意事项： 1.勿摄强光 数码相机采用CCD或CMOs固体成像器件，具有重量轻、耗电省、寿命长等优点，而且数码相机对强光和高温的耐力也较强，即便如此.数码相机能接受强光的能力还是有限的。为了在保证拍摄质量的同时不让成像器件受灼伤，在使用数码相机时不宜用它直接拍摄太阳或非常强烈的灯光，特殊需要无法避开时也要尽量缩短拍照时间。 此外，数码相机长时间受强光照射或受高热都将导致机身轻微变形，以至影响到高精密度设备的使用。因此，使用或保存数码相机时，要注意不要放在强光下长时间暴晒，也不要将相机放到暖气或电热设备附近。 2.防烟避尘 数码相机应在清洁的环境中使用和保存，这样可以减少因外界的灰尘、污物和油烟等污染而导致相机产生故障。因为污染物落到相机的镜头上会弄脏镜头，影响拍摄的清晰度，甚至还会增加相机的调整开关与旋钮的惰性。在户外空旷地区，拍摄时风沙会比较多，甚至可能忽然来狂风，由于风沙容易刮伤相机的镜头或渗入对焦环等机械装置中造成损伤，因此除了正在拍摄外应随时用护盖将镜头盖住，风沙大的地区最好记得将相机的护套带上。 3.忌很防溯 数码相机怕水吗?除了水中相机以外回答是肯定的，所以数码相翻U立该离水远一点。数码相机保持干燥并远离高温，一般不会有问题。如果使用或存放的环境湿度很大，很容易导致相机电路故障，也容易使镜头发霉，特别是我国南方地区的高温高湿环境危害更大，尤其要引起注意。如果是在池塘、水槽附近拍摄时，务必要小心握稳相机。但是，在阴雨天拍摄可能免不了沾到一些水滴，拍完立即擦拭表面的水滴也不会有太大影响。 4.远离高强磁场与电场 数码相机是光电一体的精密设备，光电转换是它成像的主要工作原理。关键部件如CCD 芯片、DSP芯片等对强磁场和电场都很敏感，强磁场和电场会影响这些部件正常性能的发挥，直接影响到拍摄质量，严重时还会导致相机出现故障。因此，数码相机在使用和保存时都应远离强磁场和电场。不要把相机放在强磁性物体或强电磁感应的设备附近，如音响、电视机、大功率变压器、电磁灶等。 5.进免剧烈展动 震动，特别是剧烈震动和碰撞，都会导致机械结构性能受到损害，对于精密设备来说都是必须避免的。数码相机当然也不例外，因为剧烈震动和碰撞会影响数码相机中复杂的成像系统的精密性能，相机内的精密电子器件和光学镜头也容易受到伤害。实际拍摄过程中应始终将相机套在手腕或脖子上，要避免摔落或随处乱扔。相机不用时要及时放在保护套里，特别是在携带过程中。 6，镜头的使用 镜头除要防尘、防污染、防雨淋、防外伤外，在实际使用过程中要养成及时盖好镜头盖的习惯。镜头盖是保护镜头的最实用的工具，而及时盖好镜头盖则是保护相机镜头的最有效的方法。还有一点应特别指出，镜头表面稍有些灰尘只对进光量略有影响，而对成像的清晰度并无大的妨碍，因此不必轻易擦拭，特别是当手头没有镜头清洁布或清洁纸时就更不要多此一举，否则因一时不慎把镜头搞坏了就后悔莫及。 另外在操作相机时，别让手指触摸到镜头表面。万一镜头脏了，切忌随手拿条布巾或卫生纸就擦，要使用专门的清洁工具，采取正确的清洁方式来操作。 7 .LCD液晶显示屏的使用 彩色液晶显示屏是数码相机的重要的特色部件，不但价格很贵，而且容易受到损伤，因此在使用过程中需要特别注意保护。在使用、存放中，要注意不让彩色液晶显示屏表面受重物

数码相机使用教程富士s1770说明书

全手动数码相机使用教程富士s1770 你是否曾经被曝光补偿的概念搞晕过？你是不是经常为不知道补偿多少曝光量而苦恼？也许你已经学会了使用包围曝光，也许你已经知道了“亮加暗减”的规则，像使用胶片的摄影师那样操控相机。这篇文章告诉你一个非常使用、立竿见影而且一学就会的技术，让你从“胶片摄影师”苦练曝光的境遇中解脱出来。因为，你有一部数码相机，它可以让你非常准确地实现曝光。 市面上卖的大部分数码相机能够做到这一点，但并不是全部。你需要一部能够调解曝光的相机，如果没有手动曝光，至少要配备加减曝光的功能，让你能够调解曝光量。有的数码相机可以每1/3挡调节，也有的相机每1/2挡调节，还有些相机同时配备1/3挡和1/2档供你自己选择。 我建议你养成“只要条件允许就看一眼回放照片” 的习惯。那么，你看回放的影像时，主要看的是什么？使用肉眼去判读拍摄的内容，还是查看拍摄数据，或是将图像放大了看细节？数码相机的液晶屏幕回放的影像并不准确，所以我们经常会遇到这样的情况：相机上看着漂亮的照片，等到在电脑上看或冲出来的时候却令人失望。成熟的摄影师在端起相机之前就预见了照片的样子，如果他不想在后期过多的调整的话，他所要确认的是曝光是否达到了他的要求。那么，就从判读曝光开始吧。 一、用什么来判断曝光？ 答案是——直方图。所以，我建议你在回放照片时，首先查看直方图，就像那些专业摄影师所作的一样。那么，你买的相机就必须符合这样的条件，一个是刚才提到的“调整曝光量”的功能——有手动曝光或者有曝光补偿，另一个就是必须具有判断曝光的功能——直方图。直方图的横坐标代表像素的亮度，左暗右亮。很多相机厂商将直方图从左到右分成“很暗”、“较暗”、“较亮”、“很亮”四个区域，也有的相机厂商将直方图分为五个区域。这些分区与直方图本身并没有关系，也不会影响到直方图的形成。无论四个分区还是五个分区，它们不过是为了观看方便而已。我们可以把“较暗”和“较亮”的区域看成中灰影调的区域，把“很暗”看成画面的暗影区，把“很亮”看成画面的高光区。纵座标代表像素的数量，直方图越高的地方，这个亮度在画面中占得面积就越大。在上边两张图片中，图1是水中倒影的照片，图2是它的直方图。从直方图上看，照片上大部分影调位于“较亮”和“较暗”的区域中；水中泛白的天空和楼房的受光面位于直方图的“很亮”区域；而倒影中的深色树枝和左上角的黑影则位于直方图的“很暗”区域。直方图表示这张照片曝光是正常的。

尼康单反相机使用技巧大全

尼康单反相机使用技巧大全 1.距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档！ 2. 光线好，iso100，光线不好，iso400以内。运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！ 3．拍景：A档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。 4．拍夜景：上三脚架，M档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间很长，那么，走动的人影，不会留在照片上，广场将会很干净。5．拍烟花：使用快门线，B快门，长时间曝光，可以拍出多烟花重叠的效果。 6．拍运行的东西：光线好的情况：A档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；想拍很有动感的效果，可以使用S档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果。光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍。 7．拍流水或喷泉：用S档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，使用较快的快门，可以拍出水滴的效果！ 8．夜间人像留影：上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；A档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。 9．光圈优先技巧: 1）不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。 2）拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。 3）拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。 4）安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。 10．测光方式： 1）测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。 2）依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。 3）若遇到测光抓不准的时候，请对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。 4）尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。EV 即曝光补偿，曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。 数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。 拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线

非常详细单反相机使用教程

数码单反相机使用教程 自从数码单反相机诞生以来，整个摄影界发生了巨大的变化。我们可以使用数码单反做很多胶片相机所无法胜任的工作，这已经是无可否认的事实。拍摄本身由此变得更加简单。数码单反相机继承了很多胶片单反相机的基本构造，在操作方面也有很多共通点。对于用惯了佳能EOS系列胶片单反相机的用户来说，掌握佳能数码单反相机的操作并不需要太长时间。而对于那些已经能够掌握小型数码相机的人来说，只要学会数码单反相机特有的操作方式和知识，做到随心所欲地拍出自己想要的照片也绝非难事。可以说，任何人都能很容易地学会使用数码单反相机。由于拍完能立刻确认拍摄效果，用户的摄影技术将会进步神速，甚至能够在短时间内进入中级水平。而且，数码单反相机最大的特征就是能够更换镜头，这使得摄影的世界更加广阔。而EOS DIGITAL系列相机能够使用的镜头和其他附件非常丰富，所以使用该系列单反相机学习摄影是再好不过的选择了。各种让人用起来得心应手的机身和60款以上的镜头将会为用户的摄影生涯提供强有力的支持。如果将本书置于手边，边看边学，相信在很短时间内大家都能拍摄出不输给专业摄影师的照片。 数码单反相机的魅力 数码单反相机的独特魅力在于它的系统可扩展性以及压倒性的完美画质。下面我们通过将数码单反相机与小型数码相机进行对比，来了解数码单反相机的特征。 照片的表现力有天壤之别 ■数码单反相机拍摄

■小型数码相机拍摄 图像感应器的大小完全不同■35mm胶片 ■全画幅图像感应器 ■APS-C尺寸图像感应器

■小型数码相机的图像感应器 图像感应器面积 对虚化效果带来的影响 数码单反相机与小型数码相机相比较，不仅外观有区别，更重要的是其内部的基本构造上存在着根本性的差异。最主要的区别就在于用于接受光线、进行成像的图像感应器面积大小不同。与通常采用1/2.5英寸型图像感应器的小型数码相机相比，数码单反相机一般采用的APS-C尺寸图像感应器拥有约13倍的面积。因此在电子性能方面也拥有众多优点。图示照片成像视觉效果的主要区别就在于背景的虚化效果不同，而能够更换镜头的数码单反相机在这一点上与小型数码相机相比，也具有非常明显的优势。图像感应器面积大小导致的虚化效果差异与镜头的焦距有非常大的关系。图像感应器面积越小，则镜头焦距越短（倾向于广角），从而导致很难获得满意的背景虚化效果。当采用数码单反相机进行拍摄时，会感到与往常的照片有所不同，这与图像感应器大小的不同有着直接的联系。 镜头可以进行更换 众多的镜头给数码单反相机 带来无穷的可能性 数码单反相机起源于胶片单反相机，所以同样具有通过更换镜头来满足各种拍摄需求的能力。而小型数码相机的镜头与机身为一体，根本不可能更换镜头。不管采用多高倍率的变焦镜头，总是有它的极限，特别是其广角的能力较弱。数码单反相机可以使用从超广角镜头到超远摄镜头的多种镜头，佳能原厂镜头的数量就超过60款。众多镜头根据各自的光圈亮度及特性不同而被详细分类。能够充分利用这些镜头，正是数码单反相机的真正魅力所在。当希望将被摄体稍微放大一些或者希望对整个场景进行拍摄时，只需更换镜头就能够轻松得到所希望的效果，这可以说是数码单反相机最大的优势

数码相机的正确使用技巧有哪些

数码相机的正确使用技巧有哪些 不能忽视色温问题 合理选用图像格式 大家都清楚，数码相片的品质与像素(解析度)有关，像素越高图像品质也就越好。经过推算，200万像素的数码相机大约与1200dpi 的扫描仪拥有同等级的数码影像截取能力，而600万像素的数码相 机则可以视为与2400dpi的扫描仪同一等级。若只是使用一般的平 面扫描仪进行传统相片数码化，那么数码相机只要200万-300万像素就可以轻而易举的胜过35mm的传统相机了。 在要求不高的情况下，压缩格式也可以自行设置一下，用户最熟悉的格式大概就是JPEG格式。 不要迷信自动模式 两个错误观念揭露： 对于传统摄影来说，UV镜是必备的附件。但由于数码相机对红 光及红外光敏感而对蓝紫光(尤其是紫外光)不敏感，所以在数码相 机上加用UV镜将得不到所期望的效果，而光学性能不好的UV镜还 会对成像产生负面影响。 2、不愿意使用三脚架 (一)超高速快门凝固一瞬间 一般初学摄影的同学通常不太留意拍摄时所用的快门速度，因此在拍摄高速移动的物件时常常导至主体模糊，打击拍摄的乐趣和信 心!其实只要利用超高速快门，可以把水滴、比赛等一瞬间纪录下来! 重点技巧： 利用超高速快门凝固动作。(PhotobyP?skiiTrysil)

快门速度达到1/500s、1/2000s甚至1/4000s 适合光线充足或是日光下拍摄 有需要可以提升ISO和放大光圈(如利用f/2.8大光圈) 对于正常相片，快门太慢令手震影响相片清晰度(参考安全快门 一文)不是一个好的结果，但如果我们是有计划地利用慢快门来令相 片变模糊，这样便可以创作出抽象漂亮的作品了。 使用慢快门时转动你的相机，可以拍出有趣的效果。(PhotobyPaulTomlin) 重点技巧： 如果是手持，快门不能过慢，可以在1/15s、1/20s等尝试效果。 如果拍摄主体会移动(例如在有风下拍摄花朵)，快门可以比以上提到的快一点，让模糊程度在受控范围内。 同样使用慢快门，但垂直移动相机，也可以拍出抽像的画面。(Photobyfaungg'sphoto) 可以把主体放大充满画面，更有诗意。 视乎感觉，画面可以简单一些作一开始的尝试，颜色不用太多，以免过份混乱。 (三)慢快门捕捉肉眼看不到的神秘景像 在晚上用肉眼看光线很暗的地方，你可能会觉得没啥特别，总是漆黑一片似的，但如果你运用相机，把快门调慢，光圈放大，往往 能捕捉到肉眼看不到的光线，拍出一幅幅的神奇景像!一定要试试啊! 有时肉眼看不到的光线并不等于相机看不到，试试放慢快门 吧!(PhotobyAnuparbPapapan) 重点技巧： 利用慢快门拍摄时必须使用三脚架来稳定相机。

数码相机的基本操作

（三）数码相机的基本操作 1．安装存储卡 使用数码相机拍照之前，首先要把存储卡插入相机内（存储卡内置型除外）。 2. 安装电池 打开相机的电池盖，确定电池方向，将电池推入，注意极性相对。 3. 打开电源 转动电源开关，打开相机。 4. 拍摄模式的选择 数码照相机一般分有自动、运动、夜景、风景、特写、录像等几档的模式转换开关，拍摄前必须根据拍摄主题的需要选择相应的模式。 5．拍摄状态设定 数码相机在拍摄之前，可根据需要通过功能菜单进行各种工作状态设置，这些设置将直接影响所拍照片的质量。 （1）设置分辨率 分辨率指影像所含像素的多少。像素越多，分辨率越高，影像效果越清晰，但文件的容量也会越大。大多数数码相机都提供多种分辨率可选择，拍摄时究竟该用什么分辨率，取决于对画面的质量要求以及拍摄的目的，一般有以下几种情况： 如拍摄的数码影像文件最终要通过打印或其他方法得到高质量照片、精美印刷品，则应以最高分辨率拍摄。 如拍摄的画面通过计算机显示器观看，或通过投影机投影，则拍摄分辨率可根据计算机显示器的分辨率或投影机的分辨率而定，应力求使拍摄画面的分辨率与这些设备的分辨率相吻合。 如拍摄的画面主要是供上网传输，考虑到显示器的分辨率和目前上网传输的速率都不是很高，大的影像文件上网传输需要很多的时间，因此拍摄分辨率不宜太高。 （2）设置感光度 感光度是表示图像传感器对光的灵敏度。感光度越高，对光线就越敏感，但是其影像颗粒越粗，分辨景物的细微部分的能力越差。 选择感光度，应根据用途和拍摄环境来选：室外光线强，可选用中速感光度（ISO100）；室内光线较暗或高速运动的物体，宜选用高速感光度（ISO400）；需放大型照片的，宜选用低速感光度（ISO50）。 （3）设置闪光灯 数码相机常见的闪光灯模式有四种状态：自动、强制、关闭和防红眼。 ①“自动”闪光状态：无论在任何时候，当光线不足时数码相机将会自动测试拍摄环境的光线强弱，并且将根据当时选定光圈的大小、快门速度的快慢和测得的环境光线数值，决定是否使用闪光灯和闪光灯输出多少光量。

单反相机使用方法3(含相机各个部分介绍)

2001来到乐昌，展望2011……挥手10年间 回复 引用 举报顶端 婺源人 级别: 管理员 UID10 精华 0 发帖1919 铜币1237 枚 威望4926 点 贡献值178 点 在线时间239(时) 注册时间2006-12-30 只看该作者 小中大 24楼 发表于: 04-06 了解测光模式的区别 测光模式是测定被摄体亮度的功能。测光模式根据其测光范围不同，具有各种特征。为了获得正确的曝光，需要了解其各自的特征，进行区分使用。 根据测光范围大小不同 分为各种模式 测光模式根据其种类不同，测光范围和适应 性也有所区别。最常见的是评价测光模式，对 画面整体进行分割测光，根据其测光值采用高 级算法计算，转换得到曝光值。测光范围最狭 窄的是点测光模式，只对限定部分的亮度进行 反应。可以根据以哪部分的亮度为标准来区别 使用各种测光模式。如果是一般的风光摄影， 选择评价测光模式拍摄比较方便。但如果是光 影复杂交错的场景使用点测光模式是比较好 的选择。使用哪种测光模式完全取决于拍摄者

最后登录2010-12-11 本人，只要是能够获得自己希望的亮度，那么， 这种方法就可以说是自己的最佳选择。 评价测光 最常用的测光模式，广泛用于从风景到抓拍的 多种场景。对画面整体的亮度进行平均测定。 局部测光 测量灰色圆形部分的光亮。测光范围相对较 窄。可用于拍摄人像特写。 中央重点平均测光

类似于局部测光模式，但对周围的光线也做出一定反应。适用于当被摄体位于中央位置时。 点测光 仅对灰色圆形内的亮度进行测量。可用于强烈逆光等希望仅对人物面部亮度进行测光之类的场景。

菜鸟宾得单反入门使用教程完整版

菜鸟宾得单反入门使用 教程 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

宾得数码机身 1.机身设置，请参考M,K,A系列的设置方式，都是一样的。 2.镜头上机。你可以先把转接环装在机身上，再拧上镜头。也可以先把接环装在镜头屁股上，再上机身，这个都可以，你随意就行。 3.A/M开关的设定。A/M开关是takumar从super时代开始就有的一个设计，可以控制光圈是自动还是实时。A代表AUTO，即为光圈全开测光，快门动作时收缩光圈。M代表MAN，即为实时光圈收缩，光圈环动作，叶片也会对应收缩。 由于AUTO这一项，只能在胶片机身上由联动装置对光圈顶针工作才能起作用。所以在数码机身上，我们都应该选择MAN。由于镜头型号不同和生产批次不同，有的镜头上，拨杆遮掉M，代表M档。但是有的镜头上，露出M，才是M档，这个你可以通过收缩光圈环来判断。 4.具体的对焦方式，以及细节，和K.M.A镜头一样使用，不做复述 备注：因为是实时光圈，所以当你把光圈缩小了以后，取景器内会变暗，这是因为进光量减少的关系。一般来说，光圈收缩至F8左右的时候，取景器内开始会变暗了，再往后缩小，因为进光少的缘故，合焦提示不一定能出现。 》》》关于使用中的一些技巧和细节《《《 再来说一下，K,M镜头在使用中的技巧。按照上面设置的12345的步骤结束之后，我们都是提倡使用M档进行拍摄。很多人刚刚接触单反的人可能会比较排斥M档，认为太繁琐，简直是自己跟自己过不去。其实我觉得M档才是大家玩摄影的最终归宿。AV,TV,P等等这些档位，程序会自动干预你的操作，以电脑预设的参数来辅助你拍摄。也许在初期你会觉

单反相机拍摄入门技巧

单反相机拍摄入门技巧 简介们所有的人之所以踏上摄影之路，几乎部是被单反相机及其附件的魅力所吸引。它完美神奇，使我们如获至宝，珍爱之极。我们通过它观察、取景、测光、测距、调焦，然后一按快门，“咔嗒”一声——瞬间的艺术就诞生了！甚至，不管单反相机多么昂贵，我们总是心甘情愿地增加投入。因此，经常留意各种广告，研究哪家商店出售什么产品，价格如何。我们凝视着照相器材商店的橱窗，宛如一个孩子驻足于玩具商店门前。我们还常常和摄影同伴们比镜头等等，体验着“我的比你的大”那种自我满足的心情。摄影家们常有这样一句话“开始我们不过迷上了单反相机这个尤物，而结果却爱上了摄影这门艺术。” 方法/步骤光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半

就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。 人像拍摄。首先，要用到长焦，3――4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。 其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。 最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。 怎样拍好微距。拍好微距，需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下两点就行了。首先，用三角架。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。其次，用自拍机。我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机 曝光补偿的使用。按动+ -键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。那么，曝光补偿怎么应用呢？总起来

尼康D7100单反相机使用指南

尼康D7100 单反相机使用指南 尼康7100 用机宝典,以下所提及的拍摄种类，基本上覆盖了日常拍摄的大部分情况。不过本文只是针对尼康7100 在设置上的一些技巧，但诸如构图、用光、角度等基本拍摄技巧，还需要大家浏览关于摄影基本技巧的文章，配合本文的尼康D7100 设置技巧，在拍摄上将会相得益彰。 7100 基本菜单如何设置一，推荐NEF （RAW ）出片，设置全部为“零”、“无”、“标--准---”这个很重要，玩单反一定要习惯这样玩 二，JPG 直出，建议NEF+JPEG 精细，这样的好处是直接出片还不理想的情况下还可以用NEF 找回来部分细节，有利于后期修改。如果不会NX2 ，那就JPEG 得了。尼康用户一定要学会这个软件。 拍摄菜单：建议用光圈优先A 模式，特殊情况用手动模式（M 模式），如对比度大或暗环境，夜景、烟花等。 色彩模式：永远sRGB ，adobe RGB 等你搞懂了再说，估计你也不会用，因为现在的显示器不支持啊。 动态D-Lighting: 自动，你想怎么玩就怎么玩，看效果吧！不过现在我发现这个功能打开会影响到图像质量，而且部分菜单变灰，不能设置，因此大家可根据情况设定，最后后期在软件里搞定。

快门模式：建议用单张模式，俺极少用连拍，因为第一张没对准， 连拍也无用。但高速运动的情况下可以用连拍。特殊情况下用自动延时或遥控，如用三角架拍合影。白平衡：还是用自动吧，大多数情况下都很好。建议阳光+3 ，白炽灯-1 ，荧光灯-1，如室内，多云等。如果用自动白平衡模式：建议设置成B3 ，M1 从此你将摆脱白平衡不准的尴尬，几乎不用后期了。 ISO ：启用自动ISO. 很多朋友对这个不太理解，实际上在天气好的情况下相机还是以200 为默认值的，当然拍夜景上脚架时最好用手动调节ISO. 对焦模式：大多数情况下用AF-A ，拍小孩时建议用AF-C ，最近发现AF-C 无敌啊，比AF-S 强太多了，推荐推荐。特殊情况用手动对焦，如微距、烟花等特殊环境。 AF 区域模式：3D ，对焦循环方式：ON 测光模式：风景用矩阵测光，人像用中央重点测光，微距用点测光。测光不准的环境，拍摄模式改用手动模式。插一句，拍风景最好准备一个中灰渐变滤镜，穷人至少要准备一个偏振镜，你会得到意想不到的效果。曝光补偿：原则是0，室外人像经常用—0.3?0，风景经常用一 0.3?一1.0，雪景经常用+0.7。记住白加黑减的原则最优化影 像：风景/鲜艳模式锐度6，饱和度-2 ，对比度-1 。 人像锐度3~4 ，饱和度-2，对比度-1。改过后完美超越富士 曲线，可以再也不用后期了，推荐推荐！ AE-L/AF-L 锁定键：全部用曝光锁定保持。按一下AE 就锁定曝

单反相机各种环境下的手动参数和拍摄技巧

单反相机各种环境下的手动参数和拍摄技巧 拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫： 用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！ 光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。 2、拍人： 基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！ 光线好，iso100，光线不好，iso400以内。 运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！3、拍景： Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。 4、拍夜景： 上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！ 例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净！ 5、拍烟花： 使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！ 6、拍运行的东西：

光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！ 7、拍流水或喷泉： 使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！ 8、夜间人像留影： 上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。 Av光圈优先技巧: 1. 不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。 2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。 3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。 4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以 上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。 测光方式： 1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。 2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光。 3.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定

索尼相机使用说明书中的外语字

索尼相机使用说明书中的外语字 索尼HX300相机使用说明书的思路很清晰，按照想照什么样的照片，排列使用说明，很实用。它自己讲，是“从想要执行的操作搜索”，这是它的一个发明。 遗憾的是，相机使用说明书用了太多的英语缩略语，对于不熟悉相机术语的人，会感到不知所云。 有些字在字典和网上都查不到。 故此将它们收集起来，根据我在使用索尼HX300相机过程中的理解，作一解释。条目以在说明书中出现次序排列。 HD：高清 JEITA：日本电子信息技术产业协会 Design rule for Camera File system (DCF)：（日本）相机文件系统设计标准 PlayMemories Home：索尼相机在Windows视窗系统播放所用的软件 iMovie：索尼相机在苹果Mac系统使用用的专用处理软件 High Profile：公开的态度、明确的立场 Cyber-shot：日本索尼(Sony)公司旗下的数码相机品牌。Cyber 源自Cybernetics，代表“与电脑相关的”，而shot代表“拍照”的意思。 Memory Stick PRO Duo (Mark2)记忆棒：由日本索尼（SONY）公司最先研发出来的移动存储媒体。记忆棒它用在SONY的PMP，PSX

系列游戏机，数码相机，数码摄像机，索爱的手机，还有笔记本上，用于存储数据，相当于计算机的硬盘。 SD存储卡：SD卡是Secure Digital Card卡的简称，中文翻译为安全数码卡，是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备，它被广泛地于便携式装臵上使用，例如数码相机、个人数码助理(PDA)和多媒体播放器等。SD卡由日本松下、东芝及美国SanDisk公司于1999年8月共同开发研制。大小犹如一张邮票的SD记忆卡，重量只有2克，但却拥有高记忆容量、快速数据传输率、极大的移动灵活性以及很好的安全性。SD卡在外形上同MultiMedia Card卡保持一致，大小尺寸比MMC卡略厚，容量也大很多。并且兼容MMC卡接口规范。 SDHC存储卡：SDHC是"Secure Digital High Capacity“的缩写，即“高容量SD存储卡”。2006年5月SD协会发布了SD 2.0的系统规范，并在其中规定SDHC是符合该规范、容量大于2GB小于等于32GB的SD卡，它能够获得更快的加载时间和更丰富的存储容量的SD存储卡。 SDXC存储卡：SDXC是英文 SD eXtended Capacity的缩写，即容量扩大化的安全存储卡。是SD联盟推出的新一代SD存储卡标准，旨在大幅提高内存卡界面速度及存储容量。SDXC规范仍然基于NAND 闪存技术，这主要是由于NAND闪存拥有增大页容量的功能(NAND闪存的读取写入的容量单位都是“页”)，因为NAND闪存的工作原理是闪存页的容量越大，性能就越高，这样也可以让SDXC更容易提升性能。

单反相机摄影入门教程大全

单反相机摄影入门教程大 全 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

单反相机摄影入门教程大全 （看懂了就成大师了！） 1、光圈优先大多用在拍人像以及风景时光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 2、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。 二、人像拍摄 首先，要用到长焦，3――4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。 三、怎样拍好微距

单反相机各档位使用方法

相机各档位使用方法 (2010-05-23 15:12:53) 转载▼ 分类：摄影 标签： 杂谈 相机各档位使用方法：M、A、S、P，有时也写作M、Av、Tv、P。是电子快门的单反相机，以及部分旁轴相机，还有部分功能强大的数码相机的手动曝光的主要模式。 所谓P档，就是程序曝光模式。由相机本身根据内部储存的曝光资料来生成一个相对合适的光圈和快门的曝光组合进行曝光。 所谓A档，就是光圈优先曝光模式。即由使用者设定光圈大小后，由相机的内部处理芯片根据现场情况和所选定的测光模式，设定快门速度进行合理曝光的模式。 所谓S档，就是快门优先曝光模式。即由使用者设定快门数度后，由相机内部的处理芯片根据现场情况和选定的测光模式，设定光圈大小进行合理曝光的模式。 所谓M档，就是手动曝光模式。光圈和快门完全由使用者自行决定，成败与否与摄影者的经验、能力密切相关。 其实还有其他曝光模式，比如佳能的景深优先曝光模式、ISO优先等等都不是主流，这里也就不予多说。 上面说的，只要有一点点的有那些功能的相机的使用经验，很快就可以了解了的，下面说下实战体验。

首先，是单反相机上的各挡的使用体会。 P档，其实是比较实用的一挡，基本算万金油挡。大多数相机都是以三个原则来设置程序的： 1、光线充足的情况下，光圈设为最优光圈——F8-F16，在此基础上进行光圈优先曝光。 2、光线一般的情况下，根据当前焦距（一般相机和镜头都有数据交换，即使是变焦镜头，相机也知道当前焦距是多少）决定快门速度，符合手持拍摄要求，然后在保证曝光合适的情况下进行快门优先曝光。 3、光线严重不足时，相机则会采用最大光圈下的光圈优先曝光。 摸好了P档的脾气，就能在很多场合运用它，其实是非常有用的一档。抓拍时更是保证曝光成功的利器。 不同相机的P档还有些许差异。佳能的P档，是默认强制不闪光，而美能达P档，是默认自动闪光，尼康的P档则与机型有关。所以在使用时要注意一下。 同时P档有个很好的脾气，在你拨动参数设定轮的时候，光圈和快门的参数是可以调整的，只是调整其中某个数值的时候，另一数值会随着改变就是了。这就所谓弹性程序曝光，可以在一定程度上替代光圈优先或者是快门优先。 A档，是摄影爱好者们用的最多的一档。只要备上三脚架，这一档几乎就是万能的了。摄影呢，大多数时候，景深