牛仔布面料基础知识
一、牛仔布组织
1、牛仔布织造是以先染纱后织布，可称色织布以成份.支纱.密度交织而成。
2.、常规牛仔布有6盎，8盎，10盎12盎14盎为常规牛仔布，比较大众化，组织布面简单以斜纹平纹为主，颜色以靛兰,兰加黑.黑色为主色，.染色的经纱（直）向与本色纱纬向（横）纬纱,本色是指没上色没染色的纱线白色为本色。
3、织造斜纹采用三上一下（1/3）组织交织，或二上一下(1/2)组织交织平纹而成。一般牛仔布分为轻型,中型,和重型三类，和弹力没弹力二大类。（薄的轻型牛仔布4.5-6盎司或250/平方米克左右的以下）(中厚型牛仔布一般8-12盎司,250g
以上-400g以下平方左右)（厚.重型牛仔布13盎司400g以上的为重型）。
4、宽度大多在有弹力的一般52-56英寸，大约132- 142公分之间。没弹力一般58-60英寸，大约147-152公分之间。宽度是指布的幅宽也就是我们所说的纬纱横的方向。
5、经纬向经纱为竖（直）向染色纱线称为经纱。（经纬密度：是指经纱跟纬纱交叉织造的密度叫经纬密度），（规格：是指经纱多少支纬纱多少支叫组织规格）（成份：是指布的支纱成份含量，比如，全棉或棉.涤.和氨纶混纺或有其它含量成份叫成份）
6、弹力牛仔布是成分一般纬向含有氨纶纱（弹力含量通常1%，2%，3%，4%我们常用1-2%），拉出一根纱出来，用手一拉会有弹性够好，伸缩力度强易收缩，拉开自动收回，有明显弯曲。抽出纬纱全弹牛仔布每根纱线都有弹力。半弹牛仔一根纬纱有弹和一根纬纱没弹织造而成所称半弹。
7、无弹力布料，拉出一根纬纱或多根纬纱试看效果判断，如没弹力没有收缩感没有弯曲感觉纱线平整,那证明是没弹力。
8、牛仔，牛仔布名称：牛仔布.全棉牛仔布.棉涤牛仔布.斜纹.平纹.弹力.没弹力.网纹.缎纹.提花.大小纱牛仔布等,竹节有.直竹.横竹.长竹,短竹,……等，还有针织牛仔，麻棉牛仔布........经考验.最容易是从反面分辨认识，质量辨认要从反面观察，看布的组织密度是否紧密光滑，看支纱是否有节点.杂质.毛粒，是否有修补过的痕迹和瑕疵现象。
9、牛仔布纱纺有环定纺.赛络纺.及气流纺.（其实也是纱的好坏）环定纺.赛络纺纱线漂亮光滑.成本高,一般都是用来做高档牛仔,普遍牛仔用气流纺棉纱比较多。
二、牛仔布成份辨别
1、可以经纬纱线各拉一根或几根纱出来，分开用火烧一烧做个小实验。
2.、涤纶布料：纱线靠近火焰，纱线易卷溶得非常快，如果是很刺鼻味道够臭，且会有融化可见感觉，冒出浓厚黑烟（就和烧塑料的味道一样）的味道那么就是含涤纶的纱线，还有一种含涤纶比较少的纱线，棉涤混纺交纺布料纱线燃烧起来照样会有黑烟，融化会小一点也可以辨别出来特点。
3.、涤棉布:：光泽较比纯棉布明亮，布面平整，洁净无纱头或杂质。手感滑爽、挺括，弹性比纯棉布好。手捏紧布料后松开，折痕不明显，且易恢复原状。
:4.、纯棉布料：纱线靠近火焰烧出来的味道够好闻，不会很刺鼻，靠近火焰，不缩不熔，接触火焰，迅速燃烧，火焰浅淡桔黄色，有蓝色烟。离开火焰，继续燃烧。好像烧纸起味道差不多灰烬，呈线状灰末细软，呈浅灰色，手触易成粉末，不结粒头，纱线不卷不粘手，燃烧起来非常干净缓慢易燃透然，而且还可以延随着纱线往上燃烧火牙不灭。
5.、纯棉布：布面光泽柔和，手感柔软，弹性较差，易皱折，用手捏紧布料后松开，可见明显折皱折痕，且折痕不易恢复原状。从布边抽出几根经、纬纱捻开观看，纤维长短不一，纱线用手一拉容易断，不割手。
三、牛仔支纱
支纱是指牛仔布的纱线,支纱数字越大纱线就是越细,支纱数字越小纱线就是越粗,比如粗支纱的10支纱,7支纱,6支纱织出来的布都是比较厚的。数字大的细支纱比如21支纱，32支纱，40支纱支数越大织出来的布就越薄。
四、颜色辨别
牛仔布都要经过水洗才能出效果，由于靛蓝色超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成品后要经过酵磨洗水加工后，能获得色泽浓艳明亮的特殊效果，一色多变，可洗出各种特色不同颜色，而受到消费者的广泛欢迎。例如靛蓝：牛仔布通常都是经纱靛蓝染色，经纱上色深度都在1％～3％，而“超靛蓝”染色深度则需要达到4％以上，才可以称为超级靛蓝色或特深靛蓝色。由于“超靛蓝”染色牛仔产品的染色深度比常规的传统牛仔布染色增加60％以上，因此染液的靛蓝浓度也将成倍地增加，纱线也需要比较好，含棉量比较纯，才有可能获得较深浓的色泽，“超靛蓝可同特深蓝”染色牛仔布需要经受重复磨洗2-3小时以上，其色泽仍能达到或超过普通靛蓝染色牛仔布，未经磨洗时的色泽深度，而其色光要比普通染色牛仔布浓艳明亮得多。对于靛蓝染色牛仔布的磨洗色牢度，其实质是取决于染料对纱线的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度（靛蓝湿磨牢度仅为1-2级），即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。“靛蓝染色快速水洗工艺”实际上是在纱线染色过程中，故意使靛蓝染料对纱线的透芯程度较浅，这样当牛仔服装磨洗加工时，纱线表面极薄的一层染料被磨去后，露出较多的白色纱芯，使色泽很快变淡变浅，从而达到短时间磨洗后，立即褪色的效果。而“超靛蓝”染色工艺却与此相反，要求染料加深透芯程度特别好，才能使牛仔服装经磨洗加工后，获得既深浓又艳亮的色泽。靛兰是一种协调色能与各种颜色上衣相配,四季皆宜；靛兰是一种非坚固色,越洗越淡,越淡越漂亮。
五、黑蓝分辨
黑色牛仔布普通有硫化黑和蓝加黑，硫化黑用硫化染料染色所叫硫化黑，颜色够为篇黑带红光，眼看非常成熟稳重的颜色，可做个小实验，拿张白纸，抽出几根染色纱线，并合一条用火烧一下，把火烟熏于白纸上，只见黄底颜色，好像明火烧的感觉，如果是蓝加黑或宝蓝色烧出来会带有蓝的颜色，明显可分。蓝加黑牛仔染色为先染蓝色再染黑色，两色混纺颜色通常看起来色光带有青光和篇有蓝光。因黑色牛仔和蓝加黑牛仔颜色比较接近难以分别，色光鉴定可拿多块蓝加黑和硫化黑对比色光眼见为实，认识深刻。
六、洗水牛仔布
一般牛仔布匹洗洗水需分段剪开,每段适合在25码左右,太长容易在机器里面打结，洗出来颜色不均匀等不良现象,每部机器一次部机可洗80-100码左右,整批货下来多少有少许色泽差异，颜色越浅色差的机会会越大，客户下单时必须跟客户解释清楚,让客户理解。洗水工艺通常有普洗，漂洗，孝磨洗，孝漂洗，石磨洗，怀旧洗，喷马等不同工艺不同加工费。
面料知识试题 [面料基础知识]
对布料有了初步的认识，首先熟悉面料的分类，便于以后对布料的辨别； 再者熟悉布料的性能特点，便于产品需求找出适合的面料； 布料在摄影包上的应用 摄影包最直接的作用就是保证相机、摄影器材的安全。那么, 在布料的选择上，要求耐用、耐磨、可以防雨、雪等，根据不同类型的摄影包， 还要考虑到布料的耐热度和强度。 摄影包面料常见的有两种一种是尼龙和人造纤维。采用这类材料的摄影包较多。由于尼龙和人造纤维材料本身的特性，这类摄影包一般都具有较好的防水性能，也比较耐用；第二种是帆布。采用帆布的摄影包手感比较柔软且洗涤比较方便。由于帆布本身并不防水，所以帆布面料的摄影包采用防水涂层或在两层帆布中间加防水层来达到防水的目的。帆 布面科的缺点就在于重量较大。 下阶段学习的重点是对布料的辨别与应用。多到工厂学习。 纺织面料品种
纺织面料分棉、麻、毛、丝和化学纤维等五大类，各类的织物的品种分类、命名都有一定的规律和统一规定，熟悉了织物的品名，可了解各类 织物的性能，有助对这些织物的利用和进行设计。 纺织纤维的分类 天然纤维植物纤维（棉、麻）、动物纤维（毛、丝）、矿物纤维（石 棉） 化学纤维再生纤维（纤维素纤维、蛋白质纤维、海藻纤维）、合成纤维（棉纶、涤纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、其他）、无机纤维（硅酸 盐纤维、金属纤维、其他） 一、天然纤维纺织面料 （一）、棉布 性能特点
1、吸湿性强 2、棉布对无机酸非常不稳定 3、稀碱在常温下，对棉布不发生作用，用20%的烧碱溶液处理，则会发 生激烈收缩想象，同时断裂强度明显增加。 4、长时间的暴露在阳光和大气中，棉布可起缓慢的氧化作用，强力降低。在100℃时，在空气中长时间处理，棉步会受到一定的破坏，可暂地忍受 125~150℃的高温处理，随时间的延长，将发生碳化现象。 5、微生物、霉菌等对棉布织品有破坏作用。 分类 1、按染色的方式分类 按染色的方式分类可分为本色棉布、漂白布、染色布、印花布、色织布 等五类。
牛仔布面料基础知识
一、牛仔布组织 1、牛仔布织造是以先染纱后织布，可称色织布以成份.支纱.密度交织而成。 2.、常规牛仔布有6盎，8盎，10盎12盎14盎为常规牛仔布，比较大众化，组织布面简单以斜纹平纹为主，颜色以靛兰,兰加黑.黑色为主色，.染色的经纱（直）向与本色纱纬向（横）纬纱,本色是指没上色没染色的纱线白色为本色。 3、织造斜纹采用三上一下（1/3）组织交织，或二上一下(1/2)组织交织平纹而成。一般牛仔布分为轻型,中型,和重型三类，和弹力没弹力二大类。（薄的轻型牛仔布盎司或250/平方米克左右的以下）(中厚型牛仔布一般8-12盎司,250g 以上-400g以下平方左右)（厚.重型牛仔布13盎司400g以上的为重型）。 4、宽度大多在有弹力的一般52-56英寸，大约132- 142公分之间。没弹力一般58-60英寸，大约147-152公分之间。宽度是指布的幅宽也就是我们所说的纬纱横的方向。 5、经纬向经纱为竖（直）向染色纱线称为经纱。（经纬密度：是指经纱跟纬纱交叉织造的密度叫经纬密度），（规格：是指经纱多少支纬纱多少支叫组织规格）（成份：是指布的支纱成份含量，比如，全棉或棉.涤.和氨纶混纺或有其它含量成份叫成份） 6、弹力牛仔布是成分一般纬向含有氨纶纱（弹力含量通常1%，2%，3%，4%我们常用1-2%），拉出一根纱出来，用手一拉会有弹性够好，伸缩力度强易收缩，拉开自动收回，有明显弯曲。抽出纬纱全弹牛仔布每根纱线都有弹力。半弹牛仔一根纬纱有弹和一根纬纱没弹织造而成所称半弹。 7、无弹力布料，拉出一根纬纱或多根纬纱试看效果判断，如没弹力没有收缩感没有弯曲感觉纱线平整,那证明是没弹力。 8、牛仔，牛仔布名称：牛仔布.全棉牛仔布.棉涤牛仔布.斜纹.平纹.弹力.没弹力. 网纹.缎纹.提花.大小纱牛仔布等,竹节有.直竹.横竹.长竹,短竹,……等，还有针织牛仔，麻棉牛仔布........经考验.最容易是从反面分辨认识，质量辨认要从反面观察，看布的组织密度是否紧密光滑，看支纱是否有节点.杂质.毛粒，是否有修补过的痕迹和瑕疵现象。 9、牛仔布纱纺有环定纺.赛络纺.及气流纺.（其实也是纱的好坏）环定纺.赛络纺纱线漂亮光滑.成本高,一般都是用来做高档牛仔,普遍牛仔用气流纺棉纱比较多。 二、牛仔布成份辨别
面料基础知识
服装面料基础知识 第一章面料的类别及形成过程分析 一面料是服装生产中非常重要的一部分，直接决定了服装的成本、质量、交期等环节，面料控制的好与坏，是确保订单顺利进行的关键； 二生产经营的主要服装及所需面料类别： 工作服、休闲服（牛仔、衬衣、茄克衫、裙子等）、外衣（羽绒茄克、防风衣裤等）、运动服（滑雪服、登山服等）、内衣（睡衣套、睡裤等）、童装（内、外衣）、针织服装（T恤衫、针织套装、针织内衣等） 服装的主要面料是梭织面料和针织面料； 三面料的分类： （一）服装面料按织造方式主要分为二大类：梭织面料和针织面料 1、梭织面料的概念： 相互垂直排列的两个方向的纱线，在织机上按一定规律交织而成的产品，称为梭织物即梭织面料， 其中，与布边平行的方向（即纵向）排列的纱线称为经纱（或经线）； 与布边垂直的方向（即横向）排列的纱线称为纬纱（或纬线）； 经纱和纬纱在织造过程中互相浮沉就形成了不同风格的各种面料。 2、针织面料的概念： 用一组或多组纱线成圈套接在一起形成针织物； （二）按照原材料成分分类，基本分三类： 1、纯纺面料：这类面料的特点就是经纬都用同一种纤维纺纱织成。如纯棉、纯毛、 纯麻面料等 2、混纺面料：这类面料的特点就是由两种或多种纤维混纺的经纬纱织成，如涤棉 混纺、棉麻混纺等，同时按各纤维成分在纱线中所占的比例不一又分多种，如涤 棉65/35，涤棉80/20，T/C90/10等，以形成各种不同风格的面料； 3、交织面料：这类面料的特点就是由不同纤维纺成的经纬纱相互交织而成，如经 纱用全棉纱，纬纱用涤纶纱交织成的棉涤面料等； （三）按面料的组织结构分类，主要分为三大类： 1、平纹组织面料：其特点就是经纬纱每间隔一根纱线就进行一次交织，此类组织 交织很频繁，屈曲很多，能使织出的面料挺拔、坚牢，在面料中应用最为广泛， 一般表示方法1/1，即1上1下组织，分子表示经组织点，分母表示纬组织点。 平纹中最常见的两个品种： 平布和府绸两者主要区别在于纱支细度与密度不同，具体就是： 平布的经纬纱密度相适密度较稀，布面平整； 府绸的纱支数细，密度较大，经密高于纬密很多，布面外观紧密，条干均匀，经 纱浮点呈颗粒状，手感柔软； 2、斜纹面料：①其特点：布面呈现出由经（或纬）浮点构成的斜纹线。 此类面料的联结比平纹组织差但手感柔软； ②斜纹按斜向分左斜、右斜，一般来说，纱左线右，即单纱织成左斜 面料，线线织成右斜面料，如3/1↖表示三上一下右斜，3/1↗表示三上一下左斜。 ③按组织与单面斜度，双面斜度2/2
面料的基础知识
第一章面料的基础知识 1.面料主要分为：非纺织面料和纺织面料从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。从更细的维度看 天然 a.植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维 b.动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝 c.矿物纤维，如：石棉 非天然 a.再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等 b.合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等 c.无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等 2.从纺织工艺上来看：
梭织：织物结构稳定，没有弹性（加入弹性纤维的面料除外），布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了 针织：织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。 个人认为的等级是：（不区分印染工艺） 低级面料：普通化纤 普通面料：一般棉、麻。 中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉，普通皮质等 高级面料：羊毛、桑蚕丝，（织物），小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草 顶级面料：羊（驼绒）、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草 个人对于一些普通面料织物的缺点总结 棉：普通长绒棉以下，多次洗涤后会变硬
彩棉：只有棕色绿色两色 麻：不抗皱、易褪色、易缩霉 普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒 羊毛（绒：易生虫。 人造棉：易粘身 莫代尔：易起球，发皱 天丝：湿热环境变硬 冰丝：易脱丝、变硬 竹纤维：易坏 3.从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是那么明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。所以对题主的回答是，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石（包括碧玺，海蓝宝）都上不了席面，因为它们就是“半宝石”。
牛仔面料基本知识
牛仔面料基本知识 我国牛仔产品的开发生产虽起步较晚，但起步水平较高，拥有气流纺纱、自动络筒、球经染色、无梭织机（大量的是剑杆，其次是片梭，再次是喷气），重型预缩后整理机等较先进的设备，从而为牛仔布品种开发、提高质量水平创造了良好条件。然而长期以来，一些性能优良、功能齐全的设备如剑杆织机的电子多臂、多色、不均匀卷取、快速更换品种以及无人操作等功能，没有引起足够重视，造成功能浪费，这种状况亟待解决，以便更好地为开发品种、提高质量和劳动生产率服务。 目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。 环锭纱牛仔布 随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也推动了环锭牛仔布的发展势头。 竹节牛仔布 当设计用不同纱号、不同竹节粗度（与基纱比），节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。随着市场消费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构设计得好，经向可采用单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱，同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。
针织面料基础知识
针织面料基础知识 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想
的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。
牛仔裤面料知识
牛仔面料知识 一、牛仔面料常识 1、牛仔面料厚度 根据牛仔布的厚度，从薄到厚依次分为4.5安，6安，8安，10安，11安，12安，13.5安，14.5安等。如4.5安是非常薄，常用来做夏季服装如背心、无袖衫等，14.5安很厚，用来做冬季的棉衣、棉夹克都可以，而我们经常穿的牛仔裤大多从8安－12安不等。（说明：安，即安士，亦为盎司，属于重量单位；表示每平方码重量为xx盎司，亦表示牛仔裤的棉线紧密程度）。 2、牛仔面料成分 牛仔面料成分分为精梳和普梳，（把棉、毛、丝纤维加工成织物前，用精梳机将纤维中的的杂质和粗短纤维排除的工艺叫做精梳。经此过程出来的织物在质感、耐洗与耐用度上都较普梳织物有很大的提高。普梳的纱只经过一次梳毛机，而精梳纱至少要经过两次或者更多。）；有100%全棉、含莱卡的、棉麻混纺的、以及天丝；（莱卡，是杜邦公司 推出的新型纤维，舒适、弹性好、柔软、吸湿、手感滑爽、价格高昂；天丝，是以针叶树为主的木浆、水和溶剂氧化铵混合，加热至完全溶解，在溶解过程中不会产生任何衍生物和化学作用，经除杂而直接纺丝，其分子结构是简单的碳水化合物。天丝具有：1 有棉的柔软性 2 有涤纶的高强力 3 有毛的保暖性但是它在湿热的条件下容易变硬，在冷水的挑绒性也不好。） 3、牛仔面料种类 牛仔的面料种类分为平纹、斜纹、人字纹、交织纹、竹节、暗纹、以及植绒牛仔； 4、牛仔布品种 目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等。 环锭纱牛仔布 随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也推动了环锭牛仔布的发展势头。 竹节牛仔布 当设计用不同纱号、不同竹节粗度(与基纱比)、节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。随着市场消费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一
服装面料基础知识
服装面料基础知识 面料的种类: 面料依据不同的织法分为: 针织面料,梭织面料,非织造类(如无纺布) 一、针织面料 定义:由一根或一组纱线在针织机按照一定额规律形成线圈,并将线圈互串而成的织物 特点:针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。 常用针织面料 1.针织平纹布:夏天穿的那种圆领T恤十之八九都是以它为材料制作出来的。以棉为常见,贴身的衣物自然以棉为舒适。 2.卫衣面料:分为抓毛和不抓毛,主要是布底不一样,布面上看不出有什么区别的,抓毛类比较保暖,一般为冬天常用。 3.打鸡布:(又叫罗马布),外观光滑,弹性一般,比较挺括,一般可用来做裙子,外套。 2.丝光棉:具有丝一般亮丽的光泽,高等级色牢度和良好的手感,具有棉的透气柔软吸湿性,又有丝一般涓爽亮的特征。 二、梭织面料 定义:采用经纬两组纱线相交织造二衬,一般有平纹,斜纹,缎纹，竹节等。 特点：耐洗，抗皱，透气性好 纺织纤维一、纤维的类别：天然纤维和化学纤维 天然纤维：共同优点：吸湿透气穿着舒适无静电。缺点：异变形易起皱难打理 植物纤维，如棉，麻 1、棉： 优点：吸湿透气柔软舒适保暖颜色丰富抗虫蛀耐酸耐碱 缺点：易皱易缩水易褪色易发霉 注意：勿用热水洗涤避免暴晒半干熨烫 2、麻：分为亚麻和苎麻 优点：不粘身吸湿性好凉爽透气耐脏抗虫蛀 缺点：弹性差易起皱易缩水易掉色花色少
注意：勿长时间浸泡勿绞拧勿暴晒半干熨烫悬挂防潮 ?动物纤维，如丝，毛，皮，绒 1、丝：是高档面料，有“织物皇后”之称，常见的有桑蚕丝和柞蚕丝，桑蚕丝细白软，薄如蝉翼，轻如纱，柞蚕丝较粗，较硬，天然带奶黄色 优点：透气凉爽轻薄飘逸光泽好弹性好色彩丰富 缺点：易皱怕晒易发霉怕虫蛀 注意：低温反面熨烫单独冷水手洗勿绞拧勿压 2、毛： 优点：保暖吸湿透气弹性好 缺点：易缩水异变形易虫蛀不耐磨不耐压 注意：宜干洗阴干半干垫布熨烫 3、皮： 优点：有点弹性透气抗风保暖耐化学药剂 缺点：易划伤洗护要求高拼片之间有色差 注意：忌水洗不可暴晒悬挂忌塑料袋封存 4、绒：羽绒服的四大标准：含绒量充绒量清洁度回弹力 ?再生纤维，如粘胶 粘胶纤维，又称人造丝冰丝，是一宗再生纤维，以棉或其他天然纤维为原料，提纯出的纤维，有棉的本质，丝的品质，是地道的生态纤维，粘胶子符合人体皮肤的湿度要求，能使人体皮肤一直处于最滋润的状态 优点：吸湿透气手感光滑悬垂性好 缺点：强度低易变形缩水弹性差 注意：不能长时间浸泡不能暴晒勿悬挂低温熨烫 化学纤维：分为合成纤维（涤纶氨纶腈纶锦纶）和无机纤维（金属纤维） 共同优点：弹性强不易变形好打理，缺点：吸湿透气性差有静电
内衣面料的基本知识
要全面地了解内衣，除了了解内衣的基本结构以及其功能外，还必须熟练地了解和掌握内衣的面料知识。 内衣的面料大致分为如下几种： 1、丝（Silk） 触感、质料俱佳，不起静电，同时也吸汗、透气。唯一缺点就是不好清洗，洗涤时必须用手很轻柔地搓洗或干洗。丝绒具有棉布所没有的典雅华贵，其天然滑爽感，也是莱卡所缺少的。若以法国蕾丝或瑞士刺绣与丝绒进行装饰搭配，所能达到的华丽效果，恐怕任何其它面料都难做到。 2、棉（Cotton） 吸汗、透气，保暖性强穿着感觉很舒服，易于染色和印花，适用于少女型的内衣，创造青春气息。近年制造商也喜欢将棉质和各类纤维混纺。在棉质中加入化学纤维，特别是用于调整型内衣裤，不但具有支撑的效果，而且不会闷热。今天的女士们依然偏爱棉质内衣，这当然因为棉布本身独一无二的透气性和天然性，使穿着感受绝不同于其它面料。此外从美感来说，平织棉布的印花效果和针织棉布的染色效果，都有一种天然淳朴和青春气息，也为其它面料所不及。 3、尼龙（Nylon） 尼龙质料结实，不会变形，大部分文胸肩带以此做材料。 4、氨纶（Polyurethane） 伸缩性更强，比橡胶更富有弹性，常用作胸围扣带，以防身体扭动时，会有束得太紧的不适感。 5、莱卡（Lycra） 质感似橡胶的莱卡，是产生于20世纪60年代的面料，是由美国杜邦公司独家发明并注册生产的人造弹力纤维，它是氨纶的一种，可以自由拉长至原有的4至7倍，并在释放外力后，能够迅速回复到原有长度。当初发明的目的正是替代束缚紧身内衣的橡皮。因此，莱卡本身的特性就是富弹性、舒适和具承托力，使内衣更贴身，不易走样，不易出现褶皱等，其细密薄滑的质感和极好的弹性，把“第二皮肤”演绎得淋漓尽致。莱卡面料的文胸、内裤、泳衣乃至袜子，其贴身的体感和抢眼的视感，都令人赞不绝口，再配以各式各样漂亮的蕾丝，可谓达到了美轮美奂的境地。 莱卡可与任何其它的人造或天然纤维（如丝、棉、尼龙等）交织，含有莱卡的面料具有其主要原料所应有的外观与手感，但莱卡不可能单独使用。含了莱卡的衣物的优点有：1）持久而不变形；2）舒展自由；3）合身而舒适；4）恰到好处的依托与支撑。 6、新颖面料 如高棉、烧毛丝光棉、丝绢等，结构紧密、光滑如绸，手感柔软，具有弹性，色泽高雅，挺括舒适，不缩水不退色。高科技的弹性面料，极度光滑；丝质和革新面料以及印花棉布，成为今天设计师们面料上的首选。 7、滑面拉架 滑面拉架的主要成分是尼龙、氨纶，特点是经向弹力强，纬向稍差，回复力好，强度大，强调的是收束性，使用与高压塑裤、连体塑衣、文胸等。 8、网眼拉架 滑面拉架的主要成分是尼龙、氨纶，特点是经向弹力强，纬向向稍差，回复力好，强度大，
牛仔面料知识大全
牛仔面料知识大全 牛仔是一年四季可以穿着的服饰，那如何区分不同类型的牛仔布（牛仔面料）呢：首先根据牛仔布的厚度，分为4.5安，6安，8安，10安，11安，12安，13.5安，14.5安 等，4.5安是非常薄，常用来做夏季女士的背心，无袖衫等，而14.5安已很厚，用来做冬季的男士棉衣夹棉都可以。而我们经常穿的牛仔裤大多从8安-12安不等。 从牛仔面料种类来讲可分平纹，斜纹，人字纹，交织纹，竹节，暗纹，以及植绒牛仔等…… 从成分来讲，牛仔分精梳和普梳，有100%全棉，含弹力(莱卡)的，棉麻混纺的，以及天丝…… 目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。 环锭纱牛仔布 随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风 格，正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也推动了环锭牛仔布的发展势头。 竹节牛仔布 当设计用不同纱号、不同竹节粗度(与基纱比)，节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的
服装面料基础知识培训
服装面料基础知识培训 服装面料的基础知识培训 培训大纲: 1、布料织法; 2、面料知识; 3、洗涤知识。 布料的织法 一、梭织类 定义:是指采用经、纬两组纱线相交织造而成的织物，如西服面料、 休闲裤面料等。 特点:织物结构稳定，没有弹性(加入弹性纤维的面料除外)，布面 平整、坚实耐穿、外观挺括。 运用:在纺织品中它是应用最多、产量最高、品种最丰富、历史最悠 久、用途最广泛的服装面料。 二、针织类 定义:是由一根或一组纱线在针织机按照一定的规律形成线圈，并将 线圈相互串结而成的织物，如T恤、保暖内衣等。特点:织物富于弹性，布料手感柔软舒服适体。 运用:在纺织品中它的生产历史不长，但其舒适的服用性能被广泛看 好。近年来针织品的种类和应用范围也越来越多。三、非织造类(无纺布) 定义:是指将随机的纤维网或定向铺置的纱线经过机械加工，使相互 结合而成的织物。 特点:易整理性(包括耐洗性和快速变干)，抗皱性、透气性和抗紫
外线功能。有此无需熨烫，看上去效果依然很好。运用:在纺织品中它是一个新兴门类，非织物易加工低成本，近年来 备受重视，发展很快，目前广泛的应用各类服装之中?????? 什么是纺织纤维, 纺织纤维定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质;纺织纤维则是 指用来纺织布的纤维是肉眼可见的毛状物体。一般用来纺纱的 纤维其长度由半寸到数寸不等。纤维纺成纱线后便可用作织成 各类布料供制衣、窗帘、床单等。 纺织纤维特点:纺织纤维具有一定长度、细度、弹性、强力等良好物 理性能。还具有较好的化学稳定性，例如:棉花、毛、丝、麻 等天然纤维是理想纤维。 纺织纤维类别:纺织纤维分为天然纤维和化学纤维。 天然纤维: 1、天然植物纤维，如:棉花、麻、果实纤维。 2、天然动物纤维，如:羊毛、兔毛、蚕丝。 3、天然矿物纤维，如:石棉。(用的不多) 化学纤维: 1、再生纤维，如:黏胶、醋脂、天丝莫代尔、竹纤维等。 2、合成纤维，如:锦纶、涤纶、腈纶、氨纶等 3、有机纤维，如玻璃纤维、金属纤维等(用的不多) 天然植物纤维:棉、亚麻。 棉:天然植物纤维。它生长在棉桃内，是一种(种子纤维)。棉由播种至成熟， 大约只需45天至60天。由于生产率快，需求量大，所以是全球纤维产量最多的，其中以中国、中南美洲和印度产量最大。棉的优点: 1、吸汗透气，手感柔软，穿着舒适;
面料基础知识概述
面料基础知识 工艺流程：纤维纺纱织布染整验布 （初入纺织业，有一个差不多问题，布是什幺来的？概括一句话，纤维纺成纱，纱织成坯布，再通过染整，最后验收合格即为成品布） 1、纤维和纺纱 一、纺织纤维种类集锦 D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。 D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗. S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数. 即有几个840码,确实是几支,因此S越大,纱线越细.eg:32S比21S要细. 纺织纤维（textile fibre） ★(1)天然纤维 (natural fibre) ●植物纤维(plant fiber) ○种子毛纤维(seed fibre): 棉花(cotton)：要紧有陆地棉和海岛棉，
是要紧的天然纤维。 木棉(kapok) ○韧皮纤维(bast fiber): 亚麻(flax)：亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。 大麻(Hemp) 青麻、洋麻 苎麻(Ramie)(China grass)：苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。 黄麻(Jute)：田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。 ○叶纤维(leaf fibre)：剑麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila hemp) ○果实纤维(fruit fibre): 椰子纤维(coconut fibre) ●动物纤维（animal fibre）毛发(hair) : 羊毛(wool)：要紧指绵羊毛，属于蛋白质短纤维。 兔毛(rabbit hair)：要紧为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。 鸵毛(camel hair)：纤维较粗，要紧用于工业纺织品。 分泌物: 柞蚕丝(tussah silk)：野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。 桑蚕丝(mulberry silk) ：家蚕丝，以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。 ●矿物纤维(mineral fiber):石棉(asbestos fiber)
牛仔基础知识
牛仔布基本知识 牛仔布有针织牛仔布（knitting denim）和机织牛仔布（weaving denim）之分,而我们的产品都是机织牛仔布，所谓机织物：在织机上由经纬纱按一定的规律交织而成的织物 1牛仔布与另两大类织物的区分 1）色织布（yarn dyed fabric）：纱线染色后再织造，采用的是活性染料染色（reactive dye）2）染色布（solid dye fabric）: 本色纱织造成坯布后再染色。一般也是活性染料染色 3）牛仔布（denim）：其实按照色织布的定义，牛仔布也属于色织布一类，都是先染色，后织造。但由于牛仔布多采用硫化染料染色（sulfur dye），而且做成服装后需经水洗这一特殊的工艺过程，所以已经单独成为一类。 **色织牛仔布：如果客人有强调是色织牛仔布的话，应该是要reactive dyed denim Y/D DENIM , 有时客人会这样来表达, 但不一定说是活性染色的, 不一定是色织布, 从某些意义上来说, 牛仔也是色织的一种, 因为是先染纱后织造. 不同的是一个活性染(不退色)一个是硫化染(退色). 举个例子: 20s x 20s 72x50 Yarn Dyed Indigo Chambray 58/60" in Flat Finish (Ring Yarn) , Yarn Dyed Indigo Chambray 这里可以理解为平纹牛仔(有时客人也用y/d), 但用了indigo ( 靛蓝色的） 就一定是牛仔了. 色织布和染色布里是没有靛蓝这个特定的牛仔颜色的. (Ring Yarn) 这里就不表示竹节了, 是环纺, 事实上细支纱一般就不用气纺/环纺来分类了, 一般用combed(精梳)/carded(普梳). 21s/28s 32s 40s... 这里客人应该是需要(精梳)质量好的一种. 2 牛仔布（机织）的分类classification 2.1 按成分(composition)分: 全棉100%cotton 、棉弹cotton spandex/stretch、长丝cotton polyester、长丝弹力cotton poly spandex( T/C spandex)-----常规的4大类 特殊的：Organic Cotton有机棉/ Flax亚麻/苎麻Ramie/tencel/ bamboo竹纤维/viscose粘胶，即人造棉/ PBT、PET等弹力化纤牛仔布 **无100%poly denim，都是CVC（chief value of cotton）denim
牛仔布基础知识
牛仔布基本知识 一、普通全棉牛仔布 100% COTTON DENIM 二、全棉经向竹节牛仔布100% COTTON WARP SLUB DENIM 三、全棉双向竹节牛仔布 CROSS HATCH DENIM 四、弹力牛仔布 STRETCH DENIM 五、环纺弹力牛仔布 RINGSPUN STRETCH DENIM 六、竹节弹力牛仔布 RINGSPUN STRETCH DENIM \ 七、双向竹节弹力牛仔布 CROSS HATCH STRETCH DENIM 八、T/C 弹力牛仔布 T/C STRETCH DENIM 九、T/R 弹力牛仔布 T/R STRETCH DENIM 十、环纺牛仔布 100% COTTON RING SPUN DENIM 十一、粗细纱牛仔布 STREAKY DENIM 十二、麻棉牛仔布 RAMIE ＆ COTTON DENIM 55/45 十三、粘棉牛仔布 VISCOSE ＆ COTTON DENIM 80×20 十四、破斜纹组织 BROKEN 十五、特殊组织牛仔布 SPECIAL WEAVING DENIM 十六、条形牛仔布 STRIPE DENIM 十七、平纹组织牛仔布 PLAIN-WEAVING DENIM 牛仔布有针织牛仔布（knitting denim）和机织牛仔布（weaving denim）之分,而我们的产品都是机织牛仔布，所谓机织物：在织机上由经纬纱按一定的规律交织而成的织物 1牛仔布与另两大类织物的区分 1）色织布（yarn dyed fabric）：纱线染色后再织造，采用的是活性染料染色（reactive dye）2）染色布（solid dye fabric）: 本色纱织造成坯布后再染色。一般也是活性染料染色
-- 纺织面料基础知识要点
-- 纺织面料基础知识 纺织面料的组织结构： （1）平纹布 （2）斜纹布，又分2上1下斜、3上1下斜 （3）缎纹，常称色丁多是4上1下、5上1下的 （4）提花，多臂机小提花 （5）重平组织，例如牛津布 纺织面料的成分： 常见的有： （1）涤纶 （2）锦纶（尼龙） （3）纯棉，又分精梳、半精梳、普梳棉 （4）粘胶纤维 （5）混纺，例如T/C布就是一定比例的棉与涤纶丝混纺成的纱 （6）氨纶，例如杜邦莱卡 （7）麻 （8）莫代尔纤维，是一种纯天然木浆纤维，性能优于棉 （9）复合丝，两种不同材质的化纤合在一起 （10）大豆纤维，由大豆提练出来的纤维 纺织面料的后整理方法： （1）直接染料 （2）活性染料 （3）分散染料 （4）溢流染色 （5）高温高压染色 （6）轨染，常称大车、长车染色 （7）磨毛、磨绒、开纤 （8）涂层，有涂银胶、白胶、色胶、珠光胶、优丽胶 （9）复合，两种或两种以上的不同布料贴合在一起 （10）印花，分机印、手印，又分平板机、圆网机、手工台板、热转移印，涂料、染料（11）压光、轨光、压花 第一总部分面料分类 面料成份分类： 1．棉织物 2．麻织物 3．毛织物
4．丝绸织物 5．化学纤维面料6．针织品类面料7．裘皮及皮革面料机织（梭织）物：纤维种类分类 8．纯纺织物 9．混纺织物 10．交织物 纤维长度和细度分类11．棉型织物12．中长织物13．毛型织物14．长丝类织物 组织结构分类15．平纹织物16．斜纹织物17．缎纹织物 针织物 18．基本纬编针织物a．平针织物 b．罗纹织物
c．双反面针织物 19．特殊纬编针织物 a．双罗纹针织物 b．双面针织物 c．长毛绒 d．针织毛圈 20．经编针织物 a．经平织物 b．经绒强物 c．经平绒 21．色织物 22．色纺织物 23．混纺织物 24．交织物 25．印染织物 26．烂花织物 27．涂层织物 28．其他织物 第二部分分类解释 一、按照织物成份分类 按照织物成份分面料可分为：A.棉织 B.麻织物 C.毛织物 D.丝绸织物 E.化学纤维面料 F.针织品类面料 G.裘皮及皮革面料
面料的基本知识
关于面料的基本知识 面料的基本知识，分享给大家看一下（基本都是我们公司经常做的一些，方面不全！）说的可能不全， 希望大家可以理解一下 一．成分的判定： 尼龙：纱线烧后冒白烟，有臭味，烧的速度较慢，结晶体比较坚硬； 涤纶：纱线烧后冒黑烟，无难闻的味道，有一点点淡香味。燃烧的速度较快，结晶体不是很坚固，能搓成黑色的粉末； 棉：棉纱燃烧后无异味，烧后几乎无灰烬。 二．纱支密度与规格： 密度用“T”表示，（特斯拉(T),指一平方厘米中经向和纬向的纱线共多少根，即为多少“T”，一般经向的“T”大于纬向的“T”,经向指布的长度方向，纬向指布的宽度方向，纬向的宽度我们标之为门幅。 规格用“D”数表示，（dtex=分特斯）“D”表示纱线的粗细，“D”越小，纱线越细，反之则反，9000米长的一根纱重多少克即为多少“D”，一般有：20D.30D.40D.50D.70D.90D.100D.150D.160D.200D.210D.250D.300D.320D.450D.600D.900D. 1200D,一般“D”与“T”成反比，“D”越大“T”越小，“D”越小“T”越大。 “F”数为细纤维数，“D”是由很多个细纤维组成的，eg：70D如果由36根细纤维组成，即为70D/36F, “F”数越高，纱线越柔软，“D”数越小，纱线越细，也相对越柔软。（常见的F数有：24F、36F、48F、72F、96F、144F、288F、192F、288F） 棉纱的单位用“S”表示，称为支数，“S”越小，棉纱越粗，反之则反，“S”英支：定重制的纤度单位，指1磅重的纱线所具有的840码长的倍数，若干倍数即为若干支，一般有：8S.10S.12S.16S.21S.32S,40S.60S.80S。（涤纶短纤维也用“S”表示） 三．我司常做的布种品名 1. 尼丝纺（消光尼丝纺、尼丝纺格子、消光尼丝纺格子、尼龙双线格、尼龙三线格、尼龙菱形格、尼龙六边格、斜纹尼丝纺、尼龙斜纹布、N6单杜邦丝、N66双杜邦丝…..） 2. 塔丝隆：（塔丝隆格子，横条塔丝隆……） 3. 尼龙牛津 4. 尼龙塔丝隆牛津 5. 春亚纺 6. 桃皮绒 7. 涤丝纺 8. 涤纶牛津 9. 锦棉布/棉锦布/涤锦棉 10. 色丁布 11. 记忆布/仿记忆布 12. 麂皮绒 13. 涤纶塔丝隆 四．组织结构上分类：
牛仔服装基本洗水工艺知识
牛仔服装基本洗水工艺知识 设计前，让我们先认识牛仔的面料吧： 牛仔是一年四季可以穿着的服饰，那如何区分不同类型的牛仔布呢：首先根据牛仔布的厚度，分为4.5安，6安，8安，10安，11安，12安，13.5安，14.5安等，4.5安是非常薄，常用来做夏季女士的背心，无袖衫等，而14.5安已很厚，用来做冬季的男士棉衣夹棉都可以。而我们经常穿的牛仔裤大多从8安－12安不等。 从牛仔面料种类来讲可分平纹，斜纹，人字纹，交织纹，竹节，暗纹，以及植绒牛仔等…… 从成分来讲，牛仔分精梳和普梳，有100％全棉，含弹力（莱卡）的，棉麻混纺的，以及天丝…… 好的牛仔服装材质是很重要，而我们国家山东地区生产的牛仔布是挺多，挺不错的…… 再谈谈如何车缝一件牛仔服装，这也是设计牛仔服装的关键： 1，车线：大多为2分单边双明线，还有2分单明线，2分双边双明线，车线色一般为土黄色（等撞色线）也有配色线，注意是配洗水过后的布色线。之字线等特种工艺线。加粗手绣线。打枣。 2，配料：牛仔大多用工字钮，四合钮，撞钉，鸡眼，皮牌，金属拉链等。 3，唛头：包括，主唛，尺码唛，洗水唛，旗唛，侧唛等…… 牛仔由于牛仔的缩率的问题，所以在牛仔厂的师傅最忙了，一般普通的牛仔布也会有2%－3％横直缩率，而弹力牛仔布的缩率可达10％以上，加上每卷牛仔布匹都有所不同，所以牛仔师傅的版总是打个没完没了…… 一般做休闲型牛仔款较多，而这类版型大多都是平面裁剪，关键是尺寸的确定如何…… 而弹力的牛仔（包括含莱卡）可就麻烦大了，这种布往往用来做女性的修身夹克，贴身低腰牛仔裤，加上超过10％的缩率，版型总是不断的调整，而且，牛仔裤最忌讳前浪起皱，要求就是贴身合体，而近两年，一些大品牌推出三维裁剪，跟我们学的立裁差不多，在膝盖处加多收褶，或多一个面，更好地增强牛仔裤的活动自如……而牛仔西装的裁剪则可以体现一个版师的功力，尤其是采用弹力较高，很难将袖山做得平整，不起皱，又外形漂亮…… 再谈谈牛仔的装饰工艺： 近两年牛仔的潮流趋势已与从前不同，除了很讲究洗水的变化设计，还非常重视牛仔的装饰工艺的处理： 1，牛仔毛边，将牛仔裤下脚，裤身用剪刀修剪的破破烂烂，再加上特种线；很多大品牌也这么搞噢…… 2,加机绣，包括电脑机绣的图案花形设计…… 3，烫钻，这种很受俄罗斯市场欢迎…… 4，贴布绣，手绣，珠绣，很有工艺设计…… 5，胶浆印：但小心手感会硬，在洗水会容易图案脱落…… 6，很新的工艺，我也最近才看到的，镭射：烧掉布的所有色彩，露出本身布胚的色彩，带有渲染的效果…… 牛仔还可以与不同的布料来搭配，如羊毛，仿皮，灯芯绒，厚针织（抓毛布，卫衣布）等相拼； 而牛仔可以做的款式可就多了，包括五袋牛仔裤，牛仔衬衫，牛仔外套，裙，大衣等等，这也是体现你的创意和才华的地方…… 常见的洗水方法 1、普洗(GARMENT WASH) 普洗即普通洗涤，只不过将我们平日所熟悉的洗涤改为机械化而已,其水温在60°- 90°C左右,加一定的洗涤剂,经过15分钟的左右普通洗涤后,过清水加柔软剂即可,使织物更柔软、舒适,在视觉上更自然更干净。通常根据洗涤时间的长短和化学药品的用量多少，普洗又可以分为轻普洗、普洗、重普洗。通常轻普洗为5分钟左右,普洗为15分钟左右,重
面料基础知识
面料基础知识 1）、关于验布机 验布机的功能：验布机的主要功能是用于检验布料的质量问题；也可以用来将布料打卷；也可以用来度量布疋的长度。 验布机的种类：验布机的种类很多，我们常见有普通验布机（主要用于验梭织布）；对边验布机（主要用于验针织布）等。 普通验布机的标准要求：台板与水平线的角度为60°，而灯架同台板的的角度应该是45°。 验布时上布的注意事项： a、上布的纸筒必须与布料的纬纱全部平行。这样的话，就不会对布料人为地造成纬纱弧。 b、上布时要看是什么布，来选择纸筒的质量问题。如果我们验的布是色丁布，那么，我们一定要选择最好的纸筒。如果是乔其纱或者是一些没有那么硬的布料，我们可以选择一些差一点的纸筒来卷布。 总之，我们卷布应该要遵循一个原则：就是厚一点的布或者是手感较硬的布则要用好的纸筒，因为这一些布料很易造成布面起折痕，而不能烫；反之，相对较薄和手感较软的布料，我们则可以用差一点的纸筒来卷，因为这一些布料没有那么容易起死痕，而且，这类布料布面的折痕也比较容易烫好。 2）、布料长度的度量 码表的数量一般为英制码数，英制码数与公制米数有着很大的差别。公制采用的是10进制，而英制采用的是8进制。 英制一码1yds=36"，1"等于8分。因此，我们在写布料的宽度或者长度的时候，只能用1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8"、1"来表示，要不就是更小的长度的话则用1/16"等来表示，不可以用小数的方式来表示。 中英制长度单位的换算：1yds（码）=0.9144mt（米） 1mt（米）=1.0936yds（码） 1"（英寸）=2.54cm（厘米） 3）、关于验布报告 写验布报告的目的：将每疋布布面的情况详细地记录下来，以便于以后查看和比较。 写验布报告要注意的几个问题： a、写验布报告时，卷面一定要整洁，不可涂污。如果有发现在开始写错报告的情况，我们一定要用涂改液将写错的部分涂改干净，待涂改液干后再写上正确的东西。 b、在写验布报告时，我们一定要将布面的情况描写得很详细，很准确。严格按我们写验布附页的要求将布面的问题描述清楚。不可以给人一种模棱两可的感觉。 c、如果有几个人一起看某一种布料，那么我们每一个人的验布报告都要同看原报告的人的报告（包括次点的名称、位置、大小次计法）相一致。这样，既有一种整体感，又可以给做验布报告的同事一目了然的方便。 d、对于验布报告上面的数字上的计算，我们一定要准确。最好的是，我们每算完一张报告，再复查一遍。因为我们的数量的准确性将直接影响到我们大货布的短码损耗和其它一些方面的问题。 e、我们的验布报告上的布办，一定要按组长指定的面来贴，不可以随便贴一个布办就算了事。 4）、服装的一些基本裁法 a、直纹裁： 直纹裁是指纸样的布纹线与衫身的方向完全统一在一条直线上。是最普通的裁法。 此种裁法要特别注意经纬向的直通次点。纬向的次点只可避裁。而经向直通的次点，可以在计算机房排唛架时用特殊手段避开某一位置（即是我们经常提到的特别唛架）。 b、横纹裁： 横纹裁是指纸样的布纹线与衫身的方向刚好垂直。此种裁法较少使用。 此种裁法要特别注意经向的次点。因为经向的次点影响到较多裁片不可避裁。尤其是直通问题。 纬向的次点反而不重要。因为要避裁纬向之次点，最多挪动裁片的一半宽度就可以避掉。