服装排版、裁剪、用量估算基础知识
服装排版、裁剪、用量估算
基础知识
服装用料的估算
在服装纸样完成后，就应该估算面料的用量了。面料的用量可以通过纸样排版获得，而有经验的专业人员则可根据服装的衣长、袖长、裙长、裤长等来估算面料的用量。由于面料幅宽的不同，估算应该根据面料的幅宽来进行。另外，格子面料要对条格，估算时需要在一般面料估算的基础上另外加出一个以上的条格长度。
1、女装用料的估算
女装的品种繁多，不同类型的服装造型变化较大，其对面料的用量和估算也各不相同。下面就以图表的方式列出一些有代表性服装的估算面料用量的方法。（面料的幅宽中，110cm左右宽俗称“单幅宽” 面料，多为一些夏季时装或衬衫面料的幅宽。150cm左右宽俗称“双幅宽”（对折）面料，多为套装或大衣面料的幅宽。）
（这里可看作购买布料时遇到窄幅宽和长幅宽两种情况。幅宽窄按110 的方式确定米长。幅宽宽则按照150 的方式确定米长。）
11O （裙长X3） +各自缝份 150 裙长X 1. 5 +各自缝份 110 C 衣长X 2）十袖长十各 自缝份 150 衣长+袖长+各自缝份 多层褶裙 衬衫 11 O 7?K÷
接腰连衣裙 连腰连衣裙
2、男装用料的估算
男装的品种相对要少一些，不同类型的服装造型都比较固定，其对面料用量的估算也比较简单
服装结构设计与制图教案
《服装结构设计与制图》 第一部分教育目标 一、理论教育目标： 本学期课程设有《童装结构设计与制图》、《旗袍与中式服装结构变化与制图》、《特殊体型制图》三部分组成。童装部分要求学生理解、掌握男童装、女童装与童装的结构设计与款式变化、掌握童装讲究外形的装饰性和常常采用在外形上以各种形态来分割衣片。了解旗袍和中式服装变化主要表现在款式结构上，掌握中式服装与其它服装在制图上的区别。对特殊体型的服装以西裤为例作凸臀、平臀、凸肚、O型腿、X型腿的介绍理解并掌握；理解上装以挺胸、驼背、高低肩等为内容及处理方法。学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标： 了解童装、旗袍和中式服装结构设计的基本概念。掌握其制图的基本知识、制图要求规范。掌握旗袍的制图方法和中式服装的结构变化的区别，以旗袍为例进行改革，设计礼服的训练。掌握特殊体型结构制图与处理方法。能用结构设计与制图表现平面或立体造型效果，为设计时装及制版与缩放奠定基础。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学： 第一：童装结构设计与制图 第二：旗袍、中式服装结构变化与制图 第三：特殊体型结构制图与处理方法 第一：童装结构设计与制图 一、教学目标： 教学目的： 童装是指儿童时期的各个不同年龄段的孩子所穿着的服装总称。儿童时期是指从出生起到小学毕业的一段时期。掌握童装设计从穿着场合划分、从功能上划分、从面料上划分。掌握儿童在生长时期的体型、性格、爱好、活动和心理发展等特点，再结合服装材料的性能，进行设计和结构设计。掌握童装结构设计原理与方法及制图要求规范。 教学要求： 1.了解童装设计的分类和款式设计的要点。 2.掌握童装款式设计对面料的需求。 3.掌握童装结构制图的基本知识及制图的一般步骤。 4.掌握童装整体结构设计原理与方法。 二、课程内容： 概述：在结构设计童装时应考虑以下几个因素： 第一：不同年龄段，再按照不同体型特征。（婴儿0--1岁、幼童1--3岁、小童4--6岁、中童7--12岁、大童13--16岁）。 第二：款式造型力求简易，活动方便舒服。童装设计应把儿童穿着舒适性、符合童装的主要功能作为依据。 第三：在制图时应注意尺寸的合理性，在腰部地方不要缩腰。 第四：掌握童装的结构设计与款式变化。
服装制版基础知识
服装制版基础知识 1：什么是服装制版？ 根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全： 款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。 2：什么是服装推版？ 推版是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。推版是量变形不变，推版方法也有多种。 3：什么是基型样版？ 在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。 4：什么是成衣生产？ 按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。 5：什么是现代服装三大分工： A 款式设计 B 结构设计C工艺设计。 6：什么是服装流行周期？ 服装流行周期分5个阶段： 萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。 7：什么是服装造型三大要素： 即点，线，面。
点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。 线指xx，结构线，装饰线。 面指正面，侧面，后面。面是服装主体。 8：什么是制图的三种比例： A 等比1：1 B倍比2：1 C缩比1：5 9：服装造型中三种比例指什么： A 不同线段xx比 B 不同色彩面积比 C 不同形体体积比 10：服装学习三大学科是什么？ A 服装构成 B 穿着艺术 C 服装商品流通 指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。 12：什么是中间标准体？ 经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体为女男。 艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。可以说理想人体是艺术家塑造出来的。 14：什么是传统服装？ 经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。
《服装CAD制版》教案
第一章认识服装CAD（2学时） 第一节认识服装CAD软件的发展及简介 教学过程： 引入：我国于本世纪初提出要将我国从“制造大国”转变为“服装强国”的服装产业战略。决定了服装行业必须走新兴工业化道路，积极推进科技进步，促进服装产业升级和结构调整。服装CAD的广泛应用意味着中国服装企业的发展正在实现由传统模式向现代经营模式转变的历史迈进。 教学方法：学生由任务针对性进行操作，教师指导 教学内容：1、计算机基本操作；2、富怡服装CAD的界面熟悉；3、富怡服装CAD 的功能认知。 新课：服装CAD概论 一、服装CAD简介： 服装CAD系统是Computer aided design 的缩写，即服装计算机辅助设计系统，又名电脑服装设计系统。是集服装效果设计、服装结构设计、服装厂工业样板设计和计算机图形学、数据库、网络通讯等知识为一体的现代化高新技术。 服装CAD应用系统的构成：软件，硬件和人三部分 二、服装CAD的软件： 目前国内、国外的服装CAD软件有很多，且应用操作上区分还比较大，基本原理是相同的。一般，国内的服装CAD软件适应性、亲和性较好。硬件的通用性和灵活性较高，国内软件系统的性价比较好。国外服装CAD软件常在可靠性、稳定性上有较大优势，且硬件的先进性和配套性较好。知名的服装CAD软件有如下这些： 【国内】 1、航天Arisa：包括款式设计、纸样设计、放码、排料、电脑试衣、摄像输入系列CAD软件。通用系列数字化仪和绘图机等硬件设备。 2、Bili：包括服装效果设计、数码相机输入、纸样设计、部件结构自动设计、放码、排料、试衣、工艺单设计系列CAD软件。 3、杭州Echo（爱科）：包括款式设计、纸样设计、放码、排料、电脑试衣、工艺单设计、管理系统、电子商务系统系列CAD软件。通用输入、输出设备。 4、富怡服装CAD工艺软件：包括设计、工艺、管理系列软件。服装设备、电脑裁床、服装绘图机、样板切割机。 【国外】 1、日本东丽（ACS—TORAY） 2、德国艾斯特（Assyst—Buller） 3、美国PGM 4、西班牙艾维（Investronica） 5、法国力克（Lectra）
服装打版的基础知识
服装打版 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。
服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。 服装打版常用的工具 评价服装版型打的好坏，不但比例要合适，尺寸要准确，线条也要圆顺，比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。 （３）外形轮廓 外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。 Ｈ型具有xx、庄重、流畅不贴身的特点。 Ｘ型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。 Ａ型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。 Ｖ型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。 Ｔ型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。 Ｏ型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。 从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。（４）线的造型和用途 服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。 （５）服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例
服装制版工艺全套
服装制版工艺全套-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
常州纺织服装职业技术学院服装系 教案 （ 2014--2015 学年二学期） 课程名称成衣纸样与工业样板 授课教师徐君 授课班级安徽皖中第六期 教研室服装工程教研室
常州纺织服装职业技术学院服装系教案（1）
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(2) 教学模块（单元）第二单元 课时 4 作业及要求教学内容 学习西装裙的制图，制图尺寸如下 部位裙长腰围臀围下摆腰宽 画出西装裙的基本样片尺寸60 70 94 88 3 1.画矩形框.长度=裙长-腰宽=60-3=57，宽度 1/4H+0.5=24 2.臀围线腰下18CM处画腰线的平行线 3.侧缝起翘 0.7CM 4.前腰围 1/4W+0.5+省=18+3.5=21.5前中为起点 向起翘线画长度线21.5，然后用弧线画顺 5.前腰省位置取前腰弧线的1/3处画腰口的垂 直线,第一条宽2CM长10CM.第二条长9CM.省大1.5CM 6.下摆前臀围-1.5CM=22.5 7.画出前侧缝线 8.延长矩形框，画出后裙片。宽度1/4H-0.5=23 9.后中下落1CM. 10.后腰围 1/4W-0.5+省=17+4.5=21.5后中下落 1CM处向起翘线画长度线21.5 11. 后腰省位置取后腰弧线的1/3处画腰口的 垂直线,第一条宽2.5CM长11CM.第二条省宽2CM长 10CM. 12.后下摆后臀围-1.5CM=21.5 13.画出后侧缝线 知识点及难点 1.基本方法与原型裙相似. 2.注意基本样片的制图裙长的尺寸. 教学方法及手段 1.在黑板上写下制图的公式和步骤. 2.在黑板上画出图纸. 教学小结
服装制版的基础知识
服装制版的基础知识 服装教育教学研究 2008-06-26 12:56:35 阅读219 评论0 字号：大中小订阅 服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。 一、人体与服装的测量 人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 （一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1） 1、胸围 (B0)：沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。 2、腰围 (w0)：沿腰部最细处围量一周。 3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。 4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。（一般可视为前肩宽的2倍） 5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。 6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。 7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半 除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。 （二）服装成品主要部位介绍 1、胸围 (B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。 2、腰围 (w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。 3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到 4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。 5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到 6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值,一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。例如：165号、170号等等。通常情况下，号的个位数值非5即0，号的档差为5。 7、半号：以厘米为单位设置的上体长的数值，等于号的一半。 除此之外，还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等，但是不常用。 二、服装围度放松量规[ 我们知道，服装的各个部位与人体相应部位之间不是紧紧符合的关系，而是应该保持一定大小的间隙的。此间隙直接导致服装各个部位的围度尺寸与人体相应部位围度尺寸的超
服装制版基础测试题(答案)
服装制版基础测试题 1.服装结构由服装的（ A ）决定。 A.功能和造型 B.造型和面料 C.款式和细节 D.功能和审美 2.袖窿周长的部位代号( B ) A.SP B.AH C.SNP D.CW 3.在结构制图中细实线是用来描绘( B ) A.轮廓线 B.基础线 C.对折线 D.部位轮廓线 4.从腰围线中央垂直量到地面的距离,是人体( A )部位测量依据,它也是裤长设计的依据。 A.腰围高 B.臀围 C.腰围 D.臀高 5.（ B ）是设计与购买服装长短的依据？ A.型 B.身高 C.胸围 D.号 6.英文字母“H”指的是（ B ）的尺寸。 A. 腰围 B.臀围 C. 腰围线 D. 臀围线 7.服装号型160/68A中的“160”是指。（ D ） A. 腰围 B. 臀围 C. 衣长 D.身高 8.为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量体所的数据的基础上，根据服装品种、样式和穿着用途，加放一定的余量，即（ D ） A.规格 B.尺寸 C.号型 D.放松量 9.与制图有关的服装的组合关系中，不包括( C )。
A.衣缝和附件 B.车缝方法 C.针与线 D.归拨工艺 10.表示服装裁片及零部件外轮廓的制图线条是（ A ） A.轮廓线 B.结构线 C.基础线 D.裁剪线 11.服装裁片的尺寸包括缝份和贴边等的是（ B ） A.净样 B.毛样 C.裁剪图 D.原样 12．某女生身高167CM、胸79CM、腰围64CM，应选购什么号型的上衣和裤子？ ( B )。 A、 162/79A 162/64A B、 160/80A 160/64A C 、160/80A 160/66A D 、160/80B 160/64B 13．符号“? ”表示( D )。 A、倒顺 B、纬向 C、两点间的距离 D、两端箭头对准衣料经向。 14．我国颁布的服装新号型标准是依据人体的( B ) 将体型分为Y、A、B、C四种类型。 A、臀围与腰围的差数 B、胸围与腰围的差数 C、胸围与臀围的差数 D、颈围与胸围的差数 15.男衬衫的前肩斜比值是( C )。 A、15:4.5 B、15:5 C、15:5.5 D、15:6 16.符号“—·—·—”表示( B )。 A、轮廓线 B、对折线 C、部位轮廓线 D、图样结构基础线 17.在制图中( A )是指横裆线至腰围线之间的距离。 A、上裆 B、立裆
(完整版)第一章服装缝制工艺第一节常用术语解释
第一章服装缝制工艺 基础 缝制工艺基础是服装制作基础和技巧，为完成服装成品制作，要掌握和学习很多服装基础缝制工艺，有一些缝针方法和操作技巧在许多类型服装加工过程中都要使用，具有广泛的代表性和应用性，我们称之为基础缝制工艺。包括手缝工艺、机缝工艺和熨烫工艺。任何一种工艺都是使用手指的技术，必须经过反复的练习才能正确地掌握，首先要从手缝工艺入手。 第一节服装缝制工艺 常用术语解释 一、裁剪工艺名词 1．排料：制定出用料定额。 2．铺料：按划样要求铺料。 3．开剪：按划样线条用裁剪工具裁片。 4．钻眼：用裁剪工具在裁片上做出缝制标记，应做在可缝去的部位上，以免影响产品的美观。 5．打粉印：用划粉在裁片上做出缝制标记，一般作为暂时标记。 二、缝纫工艺名词 1．打线钉：用白棉纱线，在裁片上做出缝制标记。一般用于毛呢服装上的缝制标志。 2．剪省缝：将毛呢服装上因缝制后的厚度影响衣服外观的省缝剪开。 3．环缝：将毛呢服装剪开的省缝，用纱线作环形针绕缝，以免纱线脱散。 4．缉省缝：将省缝折合用机器缉缝。 5．烫省缝：将省缝坐倒或分开熨烫。 6．推门：将平面衣片，经归拔等工艺手段烫成立体形态衣片。 7．缉衬：机缉前衣身衬布。 8．烫衬：熨烫缉好的胸衬，使之形成人体胸部形态，与经推门后的前衣片相吻合。 9．覆衬：将前衣片覆在胸衬上，使衣片与衬布贴合一致，且衣片布纹处于平衡状态。 10．纳驳头：又称扎驳头，用手工或机器扎。 11．拼耳朵片：将大衣挂面上段形状如耳朵的部分进行拼接。 12．粘牵条：将牵条布用手工扎或用浆糊粘在易拉伸部位。 13．缉袋嵌线：将嵌料缉在开袋口线两侧。 14．开袋口：将已缉嵌线的袋口中间部分剪开。 15．封袋口：袋口两头机缉倒回针封口。 16．挂面：将挂面覆在前衣片止口部位。 17．合止口：将衣片和挂面在门襟止口处机缉缝合。 18．修剔止口：将缉好的止口毛边剪窄。 19．扳止口：将止口毛边与前身衬布用斜形手工针迹扳牢。 20．扎止口：在翻出的止口上，手工或机扎一道临时固定线。 21．合背缝：将背缝机缉缝合。 22．归拢后背：将平面的后衣片，按体形归烫成立体衣片。 23．封背衩：将背衩上端封结。 24．扣烫底边：将底边折光或折转熨烫。 25．扎底边：将底边扣烫后扎一道临时固定线。 26．倒钩袖窿：沿袖窿用倒钩针法缝扎，使袖窿牢固。 27．装垫肩：将垫肩安装在袖窿肩头部位，使最厚部位处于人体肩线上，以增加领圈牢度。 28．倒扎领窝：沿领窝用倒钩针法缝扎。 29．合领衬：在领衬拼缝处机缉缝合。 30．拼领里：在领里拼缝处机缉缝合。 31．归拔领里：将覆上衬布的领里归拔熨烫成符合人体颈部的形态。 32．归拔领面：将领面归拔熨烫成符合人体颈部的形态。 33．覆领面：将领面覆上领里，使领面、领里复合一致，领角处的领面要宽松些。 34．绱领子：将领子安在领窝处，领子要稍宽松些。 35．分熨上领缝：将绱领缝份分开，熨烫后修剪。 36．分熨领串口：将领串口缉缝分开熨烫。 37．叠领串口：将领串口缝与绱领缝扎牢，注意使串口缝保持齐直。 38．包领面：将西装、大衣领面外口包转，用三角针与领里绷牢。 39．归拔偏袖：偏袖部位归拔熨烫成人体手臂的弯曲形态。 40．缲袖衩：将袖衩边与袖口贴边缲牢固定。 41．扎袖里缝：将袖子面、里缉缝对齐扎牢。 42．收袖山：抽缩袖山上手工线迹或机缝线迹，抽缩的程度以袖中线两端为多。 43．滚袖窿：用滚条将袖窿毛边包光，增加袖窿的牢度和挺度。
(完整版)中学生服装设计教案
课题名称：中学生服装设计 教学设计理念 本节课以欣赏中学生服装为线索，以设计中学生服装为主要内容。引导学生关注校园文化,从学生服装着手，了解服装设计基础的知识与技能，了解学生服装的特点功能，色彩搭配的原理，关注生活，通过学习欣赏使学生提高审美水平，同时，培养学生在现实生活中发现美、欣赏美、创造美的自觉情感，表现出富有新时代的服装造型设计。 学情分析： 服装设计是义务教育课程标准实验教科书《美术》（人教版）七年级上册第四单元《我为校园添色彩》“设计﹒应用”中的一个主题活动。初一学生已经具备了一些基础的观察能力和表现能力，有较强的形象思维能力，探索能力和创新意识，学生对特殊材料十分感兴趣，好奇心强，并且喜欢自己创作。班级中已初步形成合作交流，敢于探索与实践的良好学风，学生间相互合作，相互学习，相互评价的互动气氛较浓。这些都为本节课教学提供了良好的前提条件，通过学生课前搜集服装设计材料和教师课堂的讲述，演示，加上大量图片解析，使学生经过课堂学习、练习之后，对服装设计的分类特征有一定的认识，从而达到创作的能力。 教学目标： 1.认知目标：了解服装设计的基本知识，掌握最基本的款式设计、色彩设计以及整体搭配能力。 2．技能目标：运用所学知识，通过合作，用所供材料设计一身美观又得体的“学生服装”。 3.情感目标：欣赏服饰作品，体验服装款式、色彩的艺术美，理解服装在生活中的审美与运用。同时，培养学生在现实生活中发现美、欣赏美、创造美的自觉情感。 教学重点 服装设计中的款式、色彩以及搭配的能力。 教学难点 “学生服装”的设计和制作。 教学方法：欣赏法、观察对比法、讨论交流法、演示法、小组合作探究法、评价法。 教学媒体：多媒体课件教学
服装裁剪的人体测量
服装裁剪的人体测量入门方法： 量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点： 1.要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。 2.围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。 3.围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。 4.冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。 5.量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。 6.不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。 7.量体要按顺序进行，以免漏量。 量体具体方法 1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。 2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。 3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。 4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。 5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。 6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。 7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。 8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。 9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。 10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。 11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。 12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。服装裁剪是服装制作的基础，而“量体裁衣”则是服装裁剪最基本的要求。任何一个时装款
服装裁剪的基础知识与实践教程
服装裁剪的基础知识与实践教程 量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点： 1.要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。 2.围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。 3.围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。 4.冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。 5.量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。 6.不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。 7.量体要按顺序进行，以免漏量。 量体具体方法 1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。 2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。 3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。 4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。 5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。 6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。 7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。 8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。 9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。 10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。 11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。 12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。 肩宽与胸宽的量取 肩宽：是左右肩端点之间的长度，要通过后颈点测量。 背宽：测量背部左右后腋点之间的长度。 胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长度。 乳间距：左右乳峰点之间的长度。 围度的量取 胸围：通过乳峰点的位置，使皮尺水平围量一周。注意不要过紧和过松，后背有肩甲骨，尺寸易下落。 乳下围：在乳房下端用皮尺水平围量一周。 腰围：在中腰最细处用皮尺水平围量一周，根据品种加放松度。 臀围：在臀部最丰满处水平围量一周，根品种加放松度。 背长与总长的量取 背长：从后颈点到腰围线的垂直长度。 总长：从后颈点向下垂放皮尺，在腰围处轻按住，量到脚底。 后长：从侧颈点开始经过肩甲骨量到腰围线。
(完整版)服装工业制板与制作教案
重庆三峡学院本科课程备课教案2015 —2016学年第 2 学期 （美术术科类） 课程名 教师姓 教师职
周次 9-12 授课时间 64课时
周次 9 授课时间周三课程性质□专业必修□专业选修□通识教育选修 授课题目 （教学章、节或主 题） 第一章裙装工业样板与缝制工艺 教材及参考资料《成衣工业样板与服装缝制工艺》倪红编著 教学对象情况简评 本课程是以学习裙子设计原则和造型特点的理论知识，为初步接触裙子理论知识的2014级学生提供基础，为之后的结构制板学习打下基础。 授课内容与教学目的作业内容与质量要求 理论要点： 按整体结构分：连衣裙、半裙。 按裙的外轮廓分：直筒裙、A字裙、喇叭裙、一步裙、紧身裙、泡泡裙裙撑裙、鱼尾裙等。 按裙的长度分：迷你裙（超短裙）、短裙—活泼、中裙（及膝裙）--端庄、中长裙（七分裙）--婉约、长裙（及踝裙）--成熟、超长裙（拖地裙）--高贵典雅 按腰线高低分： 低腰裙无腰裙装腰裙连腰裙高腰裙 按内部结构分： 按片数：一片裙、两片裙、四片裙、六片裙、多片裙等 按褶裥：单向褶裙，对褶裙，活褶裙，碎褶裙，立体褶裙，百褶裙等 按结构：育克裙、裙裤、鱼尾裙等、塔裙、蛋糕裙等 按功能场合分：职业套裙、礼服裙、孕妇裙、围裙 教学目的：了解裙子的不同分类方式和种类，认识裙子构成的特点和理论依据，为进入专业裙子结构设计提供理论依据。作业命题一： 分析不同长度的裙子在人台上的不同高度，并进行测量。质量要求：无 数量要求：无 作业命题二： 寻找生活中常见的裙子款式图质量要求：无 数量要求：无 技能要点：无教学目的：无
美术学院 周次 9 授课时间周四
服装打版基本常识
服装打版基本常识 领子 1:衬衫领, A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围) B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。 C：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图. D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。 E衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大，为了保证领子洗水后领窝不起皱，领子的布纹要跟衣身相同，即用纬纱布纹。 F衬衫下级领一般为－3CM(1?＂-1?＂)，上级领一般为(1?＂-1?＂),一片领后领宽一般在(2?＂-3＂)。上级领一般比下级领要宽(?＂-?＂)。 G衬衫下级领的钮门为横钮门，钮门位为搭位出为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+(1/8)，例如钮扣为1CM，钮门就要开(1/2＂)。 H下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸+(1/8＂),从领子后中量出并打上刀眼。 I：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约1CM宽，所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进。 J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，男装袖叉长一般为左右,女装袖叉在2：西装领： A：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹（斜纹），因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。 B：领底的领子宽度(后中领宽)要比领面小,因为领子做好后,熨烫时要把领面盖住领底左右,以防缝位露面。 衬衫门筒： 1男装衬衫门筒一般为1?-＂1?＂，女装门筒一般为1?-。如果不用做门筒，但要压明线，也可以把压明线的宽度当做是筒位， 2：衬衫前底幅压线，（男装的右前幅，女装的左前幅），压线的宽度要比面（筒）宽小1/4＂-1/2＂，例如：男前左前幅的门筒宽为1?＂，那么右前幅就压1＂-1?-＂宽的明线。 3：暗筒，暗筒一般用于中、长褛、女装套装，暗筒要比面入（1/8＂）,这样做是为了避免暗筒做好后比面宽，露出暗筒边。
服装裁剪与缝制入门
浅释服装缝制的基础裁剪 2006-12-4 8:20:26 作者:eric 点击数:294 评论共:0 条收藏此页 裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。 裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。在批量加工时，会给生产者带来很大的损失。 归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求： 掌握正确的开裁顺序。即无横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段开刀，逐段取料。 掌握拐角的处理方法。凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。 左手压扶材料，用力均匀柔和，不可倾斜，右手推刀轻松自如，快慢有序。 裁剪时要保持裁刀垂直，以免各层衣片产生误差。 保证裁刀始终锋利，更不能有刃缺口，以保证裁片边缘光洁顺直。 打刀口时定位要准，剪口不得超过 3mm 且清晰持久。 裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘变色，焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。 裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。铺料是按照所规定的铺料层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时， 使之应力回缩后再裁减。铺料有其本身的工艺技术要求： 布面平整。铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲不平现象。否则衣片将变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。 布边对齐。铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐现象，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。布边里口处一般要求较严格，要求上下整齐，差异不得超过 2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。另一边保证自然平整即可。 张力均匀，并且尽量小。要想铺料平整，必要时得施加一定的张力，该力必须均匀且尽量小，以防止内应力回缩不匀而起皱。
服装产品制版与工艺教案
服装产品制版与工艺教案 服装产品制版与工艺 教案 单元课教案首页 第 1 次课 课题女裙的变化制版课时数 8节 授课内容牛仔裙的制图方法及原理 连衣裙的制图方法及原理 教学目的与要求必备知识能根据具体的款式灵活设定放松量，把握款式造型。 能理解人体结构特征及制图的原理。 职业能力具备严谨、规范的制图习惯。 培养学生的观察能力和分析能力。 重点牛仔裙的制图 连衣裙的制图 难点理解结构制图的原理 教学设计教学设计： 1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。 2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，讲授直观使学生能很快理解变化女裙的制图原理。 教学流程： 裙款变化原理――牛仔裙的制图――连衣裙的制图 教具模型、玻璃尺、软尺、 授课情况班级授课时间授课地点 A课：服工0911班 4周星期1第1节至4周星期2第2 节艺术工厂308 注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。 2、教学设计含教学方法、教学流程。 第一单元 第一章女裙的变化制版 裙装是围在人本下半身的服饰，无裆缝，裙装的结构设计是将人体的下肢看作一个整体来考虑，裙装的款式丰富多样，造型美观，能充分反应出女性的优美体态。因此，一直深受广大女性的欢迎。第一节裙子的分类 一、长度分类 二、腰部分类 低腰裙把美的部位显示出来了，但体型一定要美。 三、外形轮廓分类 按廓形分类，可分为方形（如直筒裙）、三角形（如A字裙和喇叭裙）、倒三角形（如啐实褶裙）等。除此之外还有以裙片片数分类，裙的褶裥形式分类。穿着用途分类等。 第二节裙款变化原理 一、紧身裙（如西装套裙、一步裙、窄摆裙等等） 方法大致与筒裙相同，不同之处在侧缝裙下摆。 1、当侧下摆劈势取量为2.3cm时，叉上取18cm。（叉位长些） 2、当侧下摆劈势小于2.3cm时，叉上取数小于18cm（叉位短些） 3、开叉的，一般取2.3cm，不开叉的，小于2.3cm，视款式而定，个别款还可以取2.5cm。 二、半紧身裙（A字裙） 裙子的紧身与宽松程度取决于裙摆的阔度。半紧身裙就是在紧身裙的基础上增加其裙摆阔度而完成的。又称A字裙，是在筒裙的基础上把裙摆略向外斜出、放大，臀围至裙摆部位呈斜线，裙片的左、右侧部位的面料呈斜丝绺。A字裙前后臀围线可不加减，按H/4计算。 三、斜裙（四片、二片）45度、90度 斜裙腰小，裙摆宽大呈喇叭形，斜裙的腰部既不收省也不打裥，利用斜丝绺裁制而成的喇叭裙。 设计斜裙和圆裙结构最科学的方法是用求圆弧的半径公式。即确定腰围半径，求裙腰线的弧长和弧度。圆半径=周长/2∏。我们把周长理解为腰围，2∏为定量（2×3.14＝6.28）。 则求圆裙腰弧长的半径为W/6.28。圆裙的直径正好是求半圆裙的半径。则求半圆裙腰弧长的半径为W/∏＝W/3.14 四、裙子基本纸样分割原理及应用 分割造型的原则 1、分割线设计要以结构的基本功能为前提，结构的基本功能是使服装穿着舒适、方便，造型美观。因此，分割线的设计是非随意性的。 2、竖线分割是使分割线与人体凹凸点不发生明显偏差的基础上，尽量保持平衡。致使余缺处理和造型在分割线中达到结构的统一。 3、横线分割，特别是在臀部、腹部的分割线，要以凸点为确定位置。在其它部位可以依据合体、运动和形式美的综合造型原则去设计 第三节变化女裙制版实例 一、牛仔裙制图 二、连衣裙制图 1、选号型：160/66A
服装打版的基础知识
服装打版的基础知识 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 服装打版是一门实践科学，理论知识在短期内只要用心是可以掌握的； 不过短期内学完服装打版就想马上到服装厂里工作这恐怕要有点难度，因为优秀的服装打版师是需要几年的经验积累的。 服装打版也是综合的学科，学服装打版同时也要学习服装的工艺制作，不会制作服装想把打版学好是不可想象的。 好的打版师还要懂一些服装设计，面料的知识。 在学习服装打版的时候多注重实践环节的操作，学习服装CAD制版首先要有好的手工打版基础，一定先要把手工打版的学习巩固好。 如果对服装打版很爱好，就要有打持久战的心里准备！时间的长短就要看悟性和勤奋了！ 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。 服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。
服装工业制版-教案(吴)2020-7
教师备课本 院部： 专业：服装与服饰设计 课程：服装工业制版 班级： 2017级服装与服饰设计班 教师：晓春 2019 至2020 学年度第二学期
【教学内容】：<一>男西裤前片推板 【课时】： 2节（第1周） 【教学要求】在推板时，线条顺直，流畅，宽窄一致，版型准确。 【教学重点】先确定横直坐标，并把个部位，缩放用字母表示出来，用公式推算，档差要准确。 【教学难点】画出缩放方向,画每条轮廓线，放说要标准，并且一致 【教学工具】铅笔，橡皮擦，三角尺，素描纸。 前片制版：
【教学过程】 男西裤规格与档差5-4系列 作为标准母版。 1.裤长:按裤长100-4=96 2.上档线:按H/4=26 3.HL=按直档线/3 4.中档线:按脚口前臀围线的1/2 5.小档宽:按0.4H/10=4.2 6.臀围大:按(H/4 )-1=25cm 7.腰围大:按(W/4)+(3+2)省-1(差量)=24cm 纵坐标的作用:把各部的围度大小缩小放出来。 横坐标的作用: 把部位长短缩放出来。 横坐标： 1.在烫迹线上设中坐标为x 2.在上档线上设横坐标为y 3.腰围线:AA'它的缩放量按Hx/4=4/4=1 页等于0.85 4.脚口BB'它的缩放量:按3x-1=2 5.直档DD'因为设有横坐标，即它的缩放量为零。 6.臀围线上，EE'它的缩放量按1/3=0.33 7.中档线:CC'它的缩放量按(2脚口-0.33上)/2=1.7/2=0.85 纵坐标: 8.小档宽:D'的缩放量:0.04*H=0.16 9.臀围线上E点缩放量，同D点等于0.58 10.臀围线上E'点缩放量:按H/4=1即按1-0.58(直档)=0.42
服装制版基本尺寸
各部位简称：衣长：L 领围：H 肩宽：S 胸围：B 腰围：W 臂围：H 袖长：SL 袖口：CF 胸高点：BP 袖笼弧：AH 前肩比值：15：6.2 后肩比值：15：5 放松量：弹力针织：-1 -3 弹力梭织衬衫：+6 无袖衬衫：+6 无弹面料衬衫+8 合体套装：+8 +10 休闲套装：+10 合体棉衣：+12 +16 合体大衣：+16 +18 宽松大衣：+20 +24 女BP点：160CM身高顶肩点往下24.5CM 前中线进8.8CM 女上衣前片袖笼直接上抬3.5CM作为省量。 女装袖笼深：胸围1/5+0.5CM 少女装18-25岁：无袖紧身上衣：B/5 或B/5-0.5CM 有袖夏装：B/5+0.5~1CM 春秋装：B/5+1.5CM 冬装：B/5+2CM 淑女装25-40岁：相应+0.5CM 女装袖肥计算：弹性衬衫类：B/5-2CM 春秋套装类：B/5-1~1.5CM
合体棉衣类：B/5CM 宽松棉服类：B/5+0.5CM 袖子容位计算：压线类无容位 女衬衣容1CM 春秋装容1.2~2CM 有垫肩2.5CM 毛呢厚料容3-3.8CM BP点往下3-5CM做省尖13 少女装：160/84 A 尺寸表 前衣长：63 胞围：90 腰围：75 臀围：95 下摆弧量99 肩宽：38 袖口：23 领围：37.5 前横开领7，后直开领7.6 后横领7.3 后直领2.4 后肩斜：15：5 前肩斜15：6.2 后肩宽：总肩宽1/2+0.2CM 前肩宽：后小肩-0.5CM 袖笼深：从后肩端点往下B/5+1CM 后背宽：0.19B 前胸宽：后背宽-1.5CM 后胸围：B/4 前胸围：B/4
服装制版的基础知识
服装制版的基础知识 1：什么是服装制版 根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按比例画等比例服装整体与局部的部件图就是服装制版。制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。2：什么是服装推板？ 推板是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首件产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样板，经扎坯，做样衣，定版后，在进行系列样板制做。推板是量变形不变，推板方法也有多种。 3：什么是基型样板？ 再试衣样板完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中实用的样板，最大变化是款式千变万化，风格永存。 4：什么是成衣生产？ 按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商城的服装这种过程，是成衣生产。 5：什么是现代服装三大分工？ A:款式设计B：结构设计C:工艺设计 6：什么是服装流行周期？ 服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段—形成阶段—发展阶段—周期变化阶段—终结阶段 7：什么是服装造型？ 三大要素：点，面，线。（点事构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。线指轮廓线，结构线，装饰线。面指正面，侧面，后面。面是服装主体。） 8：什么是制图的三种比例 A：等比1：1 B：倍比2：1 C缩比1：5 9：服装造型三种比例指什么？ A不同线段长度比 B 不同色彩面积比 C 不同形体体积比 10：服装学习三大学科是什么？
A 服装构成 B 穿着艺术 C 服装商品流通 11：什么是正常体？ 人体全身或局部宽符合正常比例，生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。12：什么是中间标准体？ 在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体女为：160/84A，男为：170/88A。 13：什么是理想人体？ 艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。 14：什么是传统服装？ 经过流行被人们保留下来的服装较传统服装。 15：什么是时装？ 时薪，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为：流行，尝试，定式。16：什么是四功？ 刀功，车功，手工，熨烫功。 17：什么是八势道？ 名家做功讲十六字令：胖势，圆势，窝势，肋势，弯势，翘势，扣势，帖势。 18：什么是服装结构？ 服装整体与局部，各外形轮廓线之间的关系，各局部内部之间的关系，各层之间的关系，各组合材料之间的关系，与人体舒适活动之间关系形成的平面展开。服装结构由功能造型所决定。 19：服装结构制图的要求？ 辅助线0.2—0.4厘米，轮廓线0.7—0.9厘米，字体7—9#，长宽2:3，图纸标准，公司标准，产品代号，产品名称，部位名称，号型，数量，纱向，系列号标都要准确。样板刀眼宽0.2，长0.3厘米。锥眼距省0.5厘米，距袋位0.5厘米。做缝1—1.5厘米。弯弧处0.8—1厘米。折边3—5厘米。