最常见的几种化纤面料

最常见的几种化纤面料

合成纤维：

化学纤维是指那些以天然或者合成的高聚合物为原料，经过化学方法加工制造出来的纤维，它可以分为人造纤维和合成纤维两大类。人造纤维有两种，即人造纤维素纤维（如粘胶纤维，富强纤维等）和人造蛋白质纤维（如大豆纤维，花生纤维等），而合成纤维的阵营比较庞大，有聚酯纤维（即涤纶），聚酰胺纤维（锦纶6，锦纶66等），聚丙烯腈纤维（腈纶），聚乙烯醇缩甲醛纤维（维纶），聚丙烯纤维（丙纶），聚氯乙烯纤维（氯纶），聚氨基甲酸酯纤维（氨纶）。

聚酯纤维：

英文名：polyester fiber ；中国的商品名为涤纶。

聚酯纤维在服装行业又叫冰丝。是当前合成纤维的第一大品种。它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。中国俗称“的确良”涤纶的用途很广，大量用于制造衣着面料和工业制品。涤纶具有极优良的定形性能。涤纶纱线或织物经过定形后生成的平挺、蓬松形态或褶裥等，在使用中经多次洗涤，仍能经久不变。正是它有结实耐用、弹性好、不易变形、耐腐蚀、绝缘、挺括、易洗快干等特点，为人们所喜爱。

涤纶又称特丽纶，美国人又称它为“达克纶”。当它在香港市场上出现时，人们根据广东话把它译为“的确良”这一家喻户晓的名称。

聚酰胺纤维：

英文名称Polyamide（简称PA），俗称尼龙，是美国著名化学家卡罗瑟斯和他的科研小组发明的。尼龙，是聚酰胺纤维的一种说法，可制成长纤或短纤。锦纶是聚酰胺纤维的商品名称，又称耐纶（Nylon）。是世界上出现的第一种合成纤维。尼龙的出现使纺织品的面貌焕然一新，它的合成是合成纤维工业的重大突破，同时也是高分子化学的一个重要里程碑。

醋酯纤维：

英文名：acetate fiber，cellulose acetate fiber，又名醋酸纤维。

醋酯纤维耐光性较好，但染色性能较差。一般制成短纤维，可用作人造毛。醋酯长丝光泽好，手感柔软滑爽，有良好的悬垂性，真丝感强。适于制内衣、浴衣、儿童衣着、妇女服装和室内装饰织物等。短纤维用于同棉、毛或其他合成纤维混纺。织物易洗易干，不霉不蛀。

粘胶纤维：

粘胶纤维是指从木材和植物藁杆等纤维素原料中提取的α－纤维素，或以棉短绒为原料，经加工成纺丝原液，再经湿法纺丝制成的人造纤维。粘胶（nianjiao)纤维（Viscose fiber），是粘纤的全称它又分为粘胶长丝和粘胶短纤。

粘纤——又叫人造丝、粘胶长丝。近年，粘纤又出现了一种名为天丝、竹纤维的高档新品种。粘纤是以棉或其它天然纤维为原料生产的纤维素纤维。在12种主要纺织纤维中，粘纤的含湿率最符合人体皮肤的生理要求，具有光滑凉爽、透气、抗静电、染色绚丽等特性。粘胶纤维属再生纤维素纤维。它是以天然纤维素为原料，经碱化、老化、磺化等工序制成可溶性纤维素磺酸酯，再溶于稀碱液制成粘胶，经湿法纺丝而制成。采用不同的原料和纺丝工艺，可以分别得到普通粘胶纤维，高湿模量粘胶纤维和高强力粘胶纤维等。普通粘胶纤维具有一般的物理机械性能和化学性能，又分棉型、毛型和长丝型，俗称人造棉、人造毛和人造丝。

粘胶纤维具有良好的吸湿性，在一般大气条件下，回潮率在13%左右。吸湿后显著膨胀，直径增加可达50%，所以织物下水后手感发硬，收缩率大。

1、普通粘胶纤维：

（1）粘胶棉型短纤维切断长度35~40mm，纤度1.1~2.8dtex(1.0~2.5旦)与棉混纺可做细布、凡立丁、华达呢等。

（2）粘胶毛型短纤维，切断长度51~76mm，纤度3.3~6.6dtex(3.0~6.0旦)，可纯纺，也可与羊毛混纺，可做花呢，大衣呢等。

2、富强纤维：

（1）是粘胶纤维的改良品种。

（2）纯纺可做细布、府绸等。

（3）与棉、涤等混纺，生产各种服装。

（4）耐碱性好，织成织物挺括，洗涤后不会收缩和变形，较为耐穿耐用。

3、粘胶丝：

（1）可做服装、被面、床上用品和装饰品。

（2）粘胶丝与棉纱交织，可做羽纱，线绨被面。

（3）粘胶丝与蚕丝交织，可做乔其纱，织锦缎等。

（4）粘胶线与涤、锦长丝交织，可做晶彩缎、古香缎等。

聚丙烯腈纤维:

英文名:polyacrylonitrile fiber,腈纶是聚丙烯腈纤维在我国的商品名，国外则称为“奥纶”、“开司米纶”。即平时所说的“腈纶(jīnglún)”，也叫“合成羊毛”。

腈纶纤维有人造羊毛之称，具有柔软、膨松、易染、色泽鲜艳、耐光、抗菌、不怕虫蛀等优点，根据不同的用途的要求可纯纺或与天然纤维混纺，其纺织品被广泛地用于服装、装饰、产业等领域

聚氨基甲酸酯纤维：

聚氨基甲酸酯纤维，是一种弹性纤维。氨纶（spandex）是聚氨基甲酸酯纤维的简称。

Spandex译名"斯潘德克斯"，是一种弹性纤维，学名聚氨酯纤维(Polyurethane)，简写(PU)。中国大陆称为"氨纶"，它具有高度弹性，能够拉长6～7倍，但随张力的消失能迅速恢复到初始状态，其分子结构为一个像链状的、柔软及可伸长性的聚氨基甲酸酯，通过与硬链段连接在一起而增强其特性。弹性纤维分为两类：一类为聚酯链类；一为聚醚链类。聚酯类弹性纤维抗氧化、抗油性较强；聚醚类弹性纤维防霉性，抗洗涤剂较好。

氨纶共有两个品种，一种是由芳香双异氰酸酯和含有羟基的聚酯链段的镶嵌共聚物（简称聚酯型氨纶），另一种是由芳香双异氰酸酯与含有羟基的聚醚链段镶嵌共聚物（简称聚醚型氨纶）。氨纶纤维与弹力聚烯烃纤维和弹力复合纤维统称弹力纤维。

氨纶用途不同，有各种产品形态，主要分为三种：裸纱、包芯纱、包覆或合捻纱。

裸纱(bare yarn)：

为100%氨纶纱，裸纱一般不直接用于织物上，大多与对手材料共同生产，并需采用特殊装置生产。针织品最常用，如泳衣、运动服等，一般以22-78Dtex 为主。

包芯纱(core spun yarn)

以裸纱为芯，其它材料为外皮纺成的纱，简称CSY。如以棉包芯一般用环绽纺纱机之细纱车上插入牵伸过的裸纱，包缠包芯纱之裸纱伸长度必需适当调整，其伸缩率被抑制在2～3倍。现今包芯纱分硬芯纱及软芯纱，包芯纱之对手材料有棉、涤、晴等等。被广泛使用在织物，针织品，绷带、袜子、内衣、牛仔服，一般以22-235Dtex为主。

包覆或合捻纱：尼龙、涤纶等长纤维、织造弹性织物时，大都用包覆纱合捻纱为裸纱跟与对手纱合捻而成，通常为了提高氨纶的被包覆程度同对手纱两根或三根合捻亦可，把对手纱包一重的叫单包覆纱(SCY)，包两重的叫双包覆纱(DCY)，较粗称(FTY)，主要用44-620Dtex为主，用于内衣，内衣辅料。

氨纶可用于为满足舒适性要求需要可以拉伸的服装。如：

专业运动服、健身服及锻炼用服装、潜水衣、游泳衣、比赛用泳衣、篮球服、胸罩和吊带、滑雪裤、迪斯科、牛仔裤、休闲裤、袜子类、护腿、尿布、紧身裤、带子、内衣、连体衣、氨纶贴身衣、男性芭蕾舞演员用的绑带、外科手术用防护衣、后勤部队用防护衣、骑单车用短袖、摔跤背心、划船用套装、内衣、表演服装、定性服装等。如：乳罩、家饰、微珠枕头。

氨纶用在一般衣服上的比率较小。在北美，用在男性衣服上很少，用在女性衣服上较多。因为女性的衣服都要求比较贴身。在使用时都会大量加入其他纤维如棉、聚酯混纺，以将光泽降低到最小程度。

莱卡只是前杜邦全资子公司---英威达的一个商品名，由于该公司在氨纶领域中占据市场垄断地位，莱卡几乎就成了所有氨纶纱的代名词。它完全取代了传统的弹性橡筋线，在体操服、游泳衣这些具有特殊要求的服装中，莱卡几乎是必不可少的组成元素。它可以让你曲线毕露，肢体伸展自如而毫无压迫感。莱卡不仅在日常服装中用途广泛，也是时装设计师制造流行的万花筒中的宠物。莱卡因此曾被欣喜不已的人们称为神奇的纤维，冠之以埃及狮身人面像“斯芬克斯”的名字，这使它更添神秘感。

莱卡这个外来词汇的另一种音译叫拉架，大概是港台译音。

聚氯乙烯纤维：

氯纶是聚氯乙烯纤维在我国的商品名称。它是由聚氯乙烯或其共聚物制成的一种合成纤维。氯纶于1913年开始生产，但发展速度较慢。氯纶的原料丰富，生产流程短，是合成纤维中生产成本最低的一种。它具有难燃、耐酸碱、耐气候、抗微生物、耐磨，以及较好的保暖性和弹性等特点，但经不起熨烫、不吸湿、静电效应显著，染色较困难。氯纶常用于制作防燃的沙发布、床垫布和其他室内装饰用布，耐化学药剂的工作服、过滤布、针织品以及保温絮棉衬料等。

氯纶的突出优点是难燃、保暖、耐晒、耐磨、耐蚀和耐蛀，弹性也很好，可以制造各种针织品、工作服、毛毯、滤布、绳绒、帐篷等，特别是由于它保暖性好，易生产和保持静电，故用它做成的针织内衣对风湿性关节炎有一定疗效。但由于染色性差，热收缩大，限制了它的应用。改善的办法是与其他纤维品种共聚（如维氯纶）或与其他纤维（如粘胶纤维）进行乳液混合纺丝。

1．形态氯纶的纵面平滑或有1～2根沟槽，截面接近圆形。

2．燃烧性能由于氯纶的分子中含有大量的氯原子，所以具有难燃性。氯纶离开明火后会立刻熄灭，这种性能在国防上具有特殊的用途。

3．强伸性氯纶的强度接近于棉，断裂伸长率大于棉，弹性比棉好，耐磨性也强于棉。

4．吸湿性和染色性氯纶的吸湿性极小，几乎不吸湿。但氯纶染色困难，一般只可用分散性染料染色。

5．化学稳定性氯纶耐酸碱、氧化剂和还原剂的性能极佳，因此，氯纶织物适宜做工业滤布、工作服和防护用品。

6．保暖性、耐热性等氯纶重量轻，保暖性好，适于作潮湿环境和野外工作人员的工作服。此外，氯纶的电绝缘性强，易产生静电，且耐热性能差，在60～70℃时开始收缩，到100℃时分解，因此在洗涤和熨烫时必须注意温度。

几种化合纤维的区别：

一、粘胶(吸湿易染)

人造纤维素纤维，由溶液法纺丝制得，由于纤维芯层与外层的凝固速率不一致，形成皮芯结构（从横截面切片可明显看出）。粘胶是普通化纤中吸湿最强的，

染色性很好，穿着舒适感好，粘胶弹性差，湿态下的强度，耐磨性很差，所以粘胶不耐水洗，尺寸稳定性差。比重大，织物重，耐碱不耐酸。

粘胶纤维用途广泛，几乎所有类型的纺织品都会用到它，如长丝作衬里、美丽绸、旗帜、飘带、轮胎帘子线等；短纤维作仿棉、仿毛、混纺、交织等。

二、涤纶(挺括不皱)

特点：强度高、耐冲击性好，耐热，耐腐，耐蛀，耐酸不耐碱，耐光性很好（仅次于腈纶），曝晒1000小时，强力保持60-70%，吸湿性很差，染色困难，织物易洗快干，保形性好。具有“洗可穿”的特点。

用途：

长丝：常作为低弹丝，制作各种纺织品；

短纤：棉、毛、麻等均可混纺，工业上：轮胎帘子线，渔网、绳索，滤布，缘绝材料等。涤纶是目前化纤中用量最大的。

三、锦纶(结实耐磨)

最大优点是结实耐磨，是最优的一种。密度小，织物轻，弹性好，耐疲劳破坏，化学稳定性也很好，耐碱不耐酸！

最大缺点是耐日光性不好，织物久晒就会变黄，强度下降，吸湿也不好，但比腈纶，涤纶好。

用途：长丝，多用于针织和丝绸工业；短纤，大都与羊毛或毛型化纤混纺，作华达呢，凡尼丁等。工业：帘子线和渔网，也可作地毯，绳索，传送带，筛网等

四、腈纶(膨松耐晒)

腈纶纤维的性能很像羊毛，所以叫“合成羊毛”。

分子结构：腈纶在内部大分结构上很独特，呈不规则的螺旋形构象，且没有严格的结晶区，但有高序排列与低序排列之分。由于这种结构使腈纶具有很好的热弹性（可加工膨体纱），腈纶密度小，比羊毛还小，织物保暖性好。

特点：耐日光性与耐气候性很好（居第一位），吸湿差，染色难。

纯粹的丙烯腈纤维，由于内部结构紧密，服用性能差，所以通过加入第二，第三单体，改善其性能，第二单体改善：弹性和手感，第三单体改善染色性。

用途：主要作民用，可纯纺也可混纺，制成多种毛料、毛线、毛毯、运动服也可：人造毛皮、长毛绒，膨体纱，水龙带，阳伞布等。

五、维纶(水溶吸湿)

最大特点是吸湿性大，合成纤维中最好的，号称“合成棉花”。强度比锦、涤差，化学稳定性好，不耐强酸，耐碱。耐日光性与耐气候性也很好，但它耐干热而不耐湿热（收缩）弹性最差，织物易起皱，染色较差，色泽不鲜艳。

用途：多和棉花混纺：细布，府绸，灯芯绒，内衣，帆布，防水布，包装材料，劳动服等。

六、丙纶(质轻保暖)

丙纶纤维是常见化学纤维中最轻的纤维。它几乎不吸湿，但具有良好的芯吸能力，强度高，制成织物尺寸稳定，耐磨弹性也不错，化学稳定性好。但：热稳定性差，不耐日晒，易于老化脆损。

用途：可以织袜，蚊帐布，被絮，保暖填料、尿布湿等。工业上：地毯、渔网，帆布，水龙带，医学上带代替棉纱布，做卫生用品。

七、氨纶(弹性纤维)

弹性最好，强度最差，吸湿差，有较好的耐光、耐酸、耐碱、耐磨性。

用途：氨纶利用它的特性被广泛地使用于内衣，女性用内衣裤，休闲服，运动服，短袜，连裤袜，绷带等为主的纺织领域，医疗领域等。氨纶是追求动感及便利的高性能衣料所必需的高弹性纤维。氨纶比原状可伸长5-7倍，所以穿着舒适、手感柔软、并且不起皱，可始终保持原来的轮廓。

化纤面料

化纤面料名称的解释①涤丝纺(涤塔夫) 是一种全涤布，是涤纶长丝织造,外观上光亮，手感光滑。可以做面料和里料，现在一般做里料多。塔夫（taffeta）本来是真丝的一种分类，现在是用涤纶仿的叫做涤塔夫或者涤丝纺，尼龙的叫做尼丝纺。塔夫绸又称塔夫绢，是一种以平纹组织制织的熟织高档丝织品。以平纹组织为地，织品密度大，是绸类织品中最紧密的一个品种。塔夫绸的品种很多，根据所用原料：有真丝塔夫绸，双宫丝塔夫绸，丝棉交织塔夫绸，绢纬塔夫绸，人造丝塔夫绸，涤丝塔夫绸等。 ②春亚纺是问世已久的老品种，但近年来纺织界对其产品进行了改版，除了采用消光丝原料和织造工艺创新外，还在染整后处理工艺延伸，其密度增加，手感更趋软，功能更拓展。目前在吴江东方丝绸市场上市春亚纺的织造风格有平纹、斜纹、坚条、五枚、提花等，形成常年适销系列面料，最为常见品种有半弹春亚纺、全弹春亚纺、消光春亚纺等。 半弹春亚纺一直被人们制作西服、套装、茄克衫、童装、职业装等衬里辅料，如今随着国内展会和广告业发展，旗类的需求与日俱增，该布料经线采用涤纶FDY60D/24F为原料，纬线采用DTY100D/36F；经纬密度为386*280根/10cm，俗称为170T；选用平纹组织在喷水织机上交织而成，坯布经过软化、减量、染色、定型等工艺加工，布面以涤纶丝光泽表现其风格特色，以手感柔软滑爽、不易裂卸、不易退色、光泽亮丽等优点，特别是制作各类彩旗更加鲜艳。产品染整后经机械高温整烫轧光轧花工艺, 属“环保型”深加工, 使里料色泽亮丽、手感柔和、透气性好。特别是轧花里料，与提花里料均可媲美, 而价格相比便宜得多。其成品布面幅宽为150cm，平方米重量为100克左右。 全弹春亚纺品种繁多，规格齐全，其中240T、300T，市场最为受宠，该面料经纬都采用涤纶DTY75D/72F（网络丝）交织，织物采用平变（1/2斜纹、1/3斜纹）纹理织造而成。织造工艺别具匠心，染整工艺应用“环保型”染色，促使布面外观、光泽等方面大有改观，产品染整后处理工艺延续，例如：涂PVC，PU、纺绒涂层、与其它面料的电绣、粉点复合、磨毛、轧光等，使全弹春亚纺的适用而更广，故市场销量逐年上升。其布面门幅成品为148CM，现市场白坯价240T在2.65-2.85元/米之间，300T为4.00元/米左右，在盛泽地区染色加工费一般为1.80元/米左右，一般染色布缩水率为8-10%。在色泽方面尤以驼灰、咖啡、玫红、上黄等色最受客商欢迎。产品经过不同后整理加工，该面料用途十分广阔，既可制作羽绒服、休闲茄克衫、童装等，防水涂层面料又可制作防水服，雨伞雨披，遮阳棚等。 消光春亚纺属全弹春亚纺系列一族，该面料经纬线都采用涤纶消光DTY75D/72F或50D/72F （网络丝），其中，一款织物规格为300T采用平纹二重变化纹理织造而成。织造工艺别具匠心，染整工艺应用“环保型”染色，促使布面外观等方面大有改观，特别是采用消光涤丝面料色泽更柔和。“消光春亚纺”面料适用面广，故应市后受到南北贾的青睐，在东方市场已形成销售热点。其布面幅宽为160cm。现市场白坯成交价在4.70-4.90元/米之间。在盛泽地区染色加工费一般为1.20-1.40元/米左右，一般染色布缩水率为8点左右。在市场色泽方面尤以驼灰、咖啡、藏青、土黄等色最受客商欢迎。面料可制作秋装休闲茄克衫、童装等。 ③牛津布牛津布又叫牛津纺,多用涤纶涤棉混纺纱与棉纱交织,采用纬重平或者方平组织。具有易洗快干,手感松软,吸湿性好,穿着舒适等特点。牛津纺是一种面料的织法，指的是织布时横竖棉纱的交迭次序，牛津纺面料其实属于衬衫面料中的中低档次。目前市场上化纤牛津布主要有：套格、全弹、锦纶、提格等品种。 a.套格牛津布：专门用于制作各类箱包 该面料经纬线都采用涤纶FDY150D/36F。织物应用平纹组织在喷水织机交织而成，经纬密度为360X210，坯布经松弛、碱量、染色、防静电、涂层等处理后，具有质地轻薄、手感柔软、防水性好、耐用性好等优势。

最常见的几种化纤面料

最常见的几种化纤面料 合成纤维： 化学纤维是指那些以天然或者合成的高聚合物为原料，经过化学方法加工制造出来的纤维，它可以分为人造纤维和合成纤维两大类。人造纤维有两种，即人造纤维素纤维（如粘胶纤维，富强纤维等）和人造蛋白质纤维（如大豆纤维，花生纤维等），而合成纤维的阵营比较庞大，有聚酯纤维（即涤纶），聚酰胺纤维（锦纶6，锦纶66等），聚丙烯腈纤维（腈纶），聚乙烯醇缩甲醛纤维（维纶），聚丙烯纤维（丙纶），聚氯乙烯纤维（氯纶），聚氨基甲酸酯纤维（氨纶）。 聚酯纤维： 英文名：polyester fiber ；中国的商品名为涤纶。 聚酯纤维在服装行业又叫冰丝。是当前合成纤维的第一大品种。它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。中国俗称“的确良”涤纶的用途很广，大量用于制造衣着面料和工业制品。涤纶具有极优良的定形性能。涤纶纱线或织物经过定形后生成的平挺、蓬松形态或褶裥等，在使用中经多次洗涤，仍能经久不变。正是它有结实耐用、弹性好、不易变形、耐腐蚀、绝缘、挺括、易洗快干等特点，为人们所喜爱。 涤纶又称特丽纶，美国人又称它为“达克纶”。当它在香港市场上出现时，人们根据广东话把它译为“的确良”这一家喻户晓的名称。 聚酰胺纤维： 英文名称Polyamide（简称PA），俗称尼龙，是美国著名化学家卡罗瑟斯和他的科研小组发明的。尼龙，是聚酰胺纤维的一种说法，可制成长纤或短纤。锦纶是聚酰胺纤维的商品名称，又称耐纶（Nylon）。是世界上出现的第一种合成纤维。尼龙的出现使纺织品的面貌焕然一新，它的合成是合成纤维工业的重大突破，同时也是高分子化学的一个重要里程碑。 醋酯纤维： 英文名：acetate fiber，cellulose acetate fiber，又名醋酸纤维。 醋酯纤维耐光性较好，但染色性能较差。一般制成短纤维，可用作人造毛。醋酯长丝光泽好，手感柔软滑爽，有良好的悬垂性，真丝感强。适于制内衣、浴衣、儿童衣着、妇女服装和室内装饰织物等。短纤维用于同棉、毛或其他合成纤维混纺。织物易洗易干，不霉不蛀。 粘胶纤维：

面料基础知识整理——入门必看

常规化纤面料入门及详解 一、原料简介 (一)涤纶（PET）的性质： 1、强力耐磨。 2、吸水性差，公定回潮率0.4％（20℃，相对湿度65％，100g涤纶吸水0.4g）。 3、易生静电，易起毛起球。 4、耐酸不耐碱。注：一定浓度的碱在一定温度下破坏涤纶表面使织物手感松软。 5、耐腐蚀性、耐光性比较好。 6、涤纶纤维所制织的织物不易起皱，尺寸稳定性好，易洗快干。 涤纶纺丝形式： 1、 FDY（长丝）：单纤维平行光滑均匀，如图。 分大有光，有光，半光，消光，亮度越来越弱。 2、 DTY（弹丝）：单纤维弯曲，低伸缩，蓬松状，如图。 3、 DTY网络丝（低弹网络丝）：有阶段性得网络点，增加纤维之间得集束能力。 分无网、轻网、中网、重网，其中重网可作免浆丝。 一般情况下，FDY和DTY必须上浆或加捻方可作经线。 上浆：增加丝线得强力；纤维之间得抱合力；使纤维表面光滑，便于织造。 加捻：增加强力；增加纤维之间得抱合力；使织物具有绉效果。 捻度：（T）单位厘米丝线得捻回数。 0-10 T/CM 弱捻 10-20 T/CM 中捻 20 T/CM 强捻 4、POY（预取向丝）：可伸长不可回弹，不可单独做经线或纬线，必须与其他丝复合，可伸长1.6倍，POY丝是低弹网络丝得半成品。 典型面料：水洗绒。 5、ATY(空气变形丝)：表面不光洁，有毛圈。典型面料：塔丝绒 6、涤纶短纤：多根短纤维沿轴向加捻而成。 7、涤纶竹节丝：长丝和低弹丝加捻而成，弹丝的速度慢。 8、高弹丝：高伸缩，高蓬松。 9、涤纶阳离子丝：可与普通涤纶丝产生双色效果，容易染色，色泽鲜艳。 （二）锦纶（PA）或尼龙NYLON（N） 性质：1、强力非常好，甚至超过同等细度的钢丝。 2、耐磨性非常好，超过其他纺织纤维，适合做运动装，袜子，降落伞，缆绳。 3、吸水性差，公定回潮率4％，易静电，起毛，起球。 4、耐碱不耐酸，37.5％盐酸可以溶解。 5、耐腐蚀性好，耐水性差，耐光性耐热性差，久晒强力下降泛黄。 6、锦纶所制服装容易变形，容易起皱。

化纤面料

化学纤维织物是近代发展起来的新型衣料，种类较多。这里主要是指由化学纤维加工成的纯纺、混纺或交织物，也就是说由纯化纤织成的织物，不包括与天然纤维间的混纺、交织物，化纤织物的特性由织成它的化学纤维本身的特性决定。 5 本词条有内容无目录, 欢迎各位编辑词条，额外获取5个金币。 基本信息 ? 中文名称 化纤面料 ? ? 类别1 再生纤维 ? 类别2 富强纤维 ? ? 类别3 折叠编辑本段分类 化学纤维是指以天然或人工高分子物质为原料制成的纤维。

一、化学纤维可根据原料来源的不同，分为再生纤维和合成纤维等。 (一)再生纤维 再生纤维的生产是受了蚕吐丝的启发，用纤维素和蛋白质等天然高分子化合物为原料，经化学加工制成高分子浓溶液，再经纺丝和后处理而制得的纺织纤维。 再生纤维网眼布面料 再生纤维网眼布面料 ■1.再生纤维素纤维用天然纤维素为原料的再生纤维，由于它的化学组成和天然纤维素相同而物理结构已经改变，所以称再生纤维素纤维。 粘胶纤维是以天然棉短绒、木材为原料制成的，它具有以下几个突出的优点。 (1)手感柔软光泽好，粘胶纤维像棉纤维一样柔软，丝纤维一样光滑。 (2)吸湿性、透气性良好，粘胶纤维的基本化学成份与棉纤维相同，因此，它的一些性能和棉纤维接近，不同的是它的吸湿性与透气性比棉纤维好，可以说它是所有化学纤维中吸湿性与透气性最好的一种。 (3)染色性能好，由于粘胶纤维吸湿性较强，所以粘胶纤维比棉纤维更容易上色，色彩纯正、艳丽，色谱也最齐全。 粘胶纤维最大的缺点是湿牢度差，弹性也较差，织物易折皱且不易恢复;耐酸、耐碱性也不如棉纤维。 ■2.富强纤维俗称虎木棉、强力人造棉。它是变性的粘胶纤维。 富强纤维同普通粘胶纤维(即人造棉、人造毛、人造丝)比较起来，有以下几个主要特点: (1)强度大，也就是说富强纤维织物比粘胶纤维织物结实耐穿。 (2)缩水率小，富强纤维的缩水率比粘胶纤维小1倍。

各种服装面料介绍

各种服装面料介绍 第一类、天然纤维 棉（cotton） 是各类棉纺织品的总称 特性： 1、手感柔软，透气性、吸湿性好，穿着卫生舒适 2、湿态强度大于干态强度，但整体上坚牢耐用 3、染色性能好，光泽柔和，有自然美感 4、耐碱，高温碱处理可制成丝光棉 5、缩水率大，抗皱性差，易变形起皱 6、易老化发黄起毛，耐磨性差 洗涤方法： 1、耐碱耐热性能好，可用各种洗涤剂，可手洗机洗，但不宜氯漂 2、白色衣物可用碱性较强的洗涤剂高温洗涤，起漂白作用 3、不要浸泡，及时洗涤 4、宜阴干，避免曝晒，以免深色衣物褪色，在日光下晾晒时，将里面朝外 5、与其它衣物分开洗涤 6、浸泡时间不能太长，避免褪色 7、不可拧干 保养方法： 1、忌长时间曝晒，以免降低坚牢度及引起褪色泛黄 2、洗净凉干，深、浅色分置 3、注意通风，避免潮湿，以免发霉 4、贴身内衣不可用热水浸泡，以免出现黄色汗斑 丝光棉 丝光棉属棉中极品，比一般棉织物轻薄，手感柔软，穿着舒适，不刺激皮肤，吸湿性、透气性良好。丝光棉面料以棉为原料，经精纺制成高织纱，再经烧毛、丝光等特殊的加工工序，制成光洁亮丽、柔软抗皱的高品质

丝光纱线。以这种原料制成的高品质针织面料，不仅完全保留了原棉优良的天然特性，而且具有丝一般的光泽，织物手感柔软，吸湿透气，弹性与垂感颇佳；面料清爽、舒适、柔软、吸湿、透气性能好，不变形，光泽度极佳。花色丰富，穿起来舒适而随意，充分体现了穿者的气质与品位；此种丝光棉针织面料多用于高档T-SHIRT，POL O-SHIRT等。 灯芯绒 灯芯绒因表面形成纵向绒条的织物，因绒条象旧时用的灯草芯故名。灯芯绒为割纬起绒。采用纬二重组织织制、再经割绒整理，布面呈灯芯状绒条的织物，又称条绒。原料一般以棉为主，也有和涤纶、腈纶、氨纶等纤维混纺或交织的。组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织，地组织有平纹、斜纹等。地纬与经纱交织构成地布，绒纬与经纱交织形成一列列毛圈，通过割绒将毛圈割断，经刷绒整理后，织物表面就形成了耸立的灯芯绒绒条。 灯芯绒的种类很多。按绒条粗细不同，分为特细条（19条以上/2.54cm），细条（15-19条／2.54cm），中条（9-14条/2.54cm），粗条（6-8条/2.54cm），宽条（6条以下/2.54cm），以及间条（粗细相间）灯芯绒等。 灯芯绒绒条圆润丰满，绒毛耐磨，质地厚实，手感柔软，保暖性好。主要用做秋冬外衣、鞋帽面料，也宜做家具装饰布、窗帘、沙发面料、手工艺品、玩具等。 灯芯绒洗涤时不宜用力搓洗，也不宜用硬毛刷用力刷洗，宜用软毛刷顺绒毛方向轻轻刷洗，不宜熨烫，收藏时也不宜重压，以保持绒毛丰满、耸立。 麻(linen) 是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料 特性： 1、透气，有独特凉爽感，出汗不粘身 2、手感粗糙，易起皱，悬垂性差 3、质地坚牢耐用，抱合力差 4、色调较灰暗，但具有自然纯朴的美感 洗涤方法： 1、同棉织物洗涤要求基本相同 2、洗涤时应比棉织物要轻柔，忌用力搓洗，忌硬刷刷洗，忌用力拧绞

各种化纤面料的详细规格

上次一次朋友问我一块经向是长丝＋ＰＯＹ的，纬向是强捻低弹丝的品种，问过同事，同事说这是正宗的水洗绒。 春亚纺：全弹或者半弹（绝对有低弹）有平纹斜纹半弹就是一向是长丝一向是低弹径向少于75D 纬线 150 200 <300 规格最多 有磨毛不磨毛的高“F”磨毛低弹磨毛容易弹力春亚纺长丝低弹都可以加氨纶很少加捻 轻盈纺：经纬都是长丝经向有光（大部分） 50D50D 66D66D 68D68D 规格比涤塔夫少 190T 210T 密度比涤塔夫高平纹多 塔丝绒：含空变丝纬向 210D 200D 超过这个范围就是牛津了 75D 70D 100D 也有半光和消光 涤乔其：2*2 2*2 经纬都是强捻经纬都是 2左2右 100%平纹没有阳离子 牛津布：高于春亚纺的规格就是牛津布了 塔丝绒：含空变丝纬向 210D 200D 超过这个范围就是牛津了 75D 70D 100D 也有半光和消光 春秋丁：150D*150D 经纬向用丝与春亚纺接近平纹偏多可以半光也可以有光 涤塔夫：经纬都是涤纶长丝半光规格75D最高 68D 66D 63D 50D规格最多都平纹格子斜纹少 花瑶：纬向加捻单喷 Z或S捻双喷 Z和S捻经向不加捻大部分是50和75的规格也有68 和100的规格不会超过150的规格都是平纹的（长丝低弹可以有一个方向长丝或者低弹或者全部低弹大部分是平纹-平板的） 色丁：有光（大部分用在经向三角有光）和半光加捻不加捻不一定是100%D 经向消光（亚光）是否有弹力例空包纱弹力+氨纶有加捻弹力色丁 绝对是缎纹纬向一般用半光纬向低弹的纬向用锦纶最常见的 50D*75D 锦涤制作也存在 五美缎：半光风格一般用 75D*100D 密度比色丁要稀感觉比色丁厚实不加捻贡缎：五梅三飞的粗细密度都差不多不加捻 罗缎：组织是平纹的经向是涤纶+氨纶的纬向是棉的 乔奇：不差装饰线 2*2排列捻向都是固定的 舒美绸：阳离子（一般） 2/1 68D*75D 细斜经纬都是长纤长丝或者低弹都无所谓长丝较多-经长丝纬低弹 美丽绸：经纬低弹偏多 3/1 68D*68D 的情况 50D~100D较多一个方向斜粗斜 水洗绒：125*150 提花比较多经向是符合的 卡丹绒：平纹斜纹比较多和桃皮绒一样毛茸茸的很薄很薄的灯芯绒感觉密度比水洗绒高 桃皮绒：高F磨毛长丝不会磨毛 150D 140D 144D 288D 有平纹缎纹的锦涤都存在需要开纤没有 75 72磨毛的起码100 麂皮绒：海岛的就是麂皮绒的 帆布：类似牛津布 棉都会有丝光处理 尼丝纺：规格：40 50 70 径向<70 经纬都是尼龙来做 锦棉 70* 16 10 21 2/1台湾斜 3/1 德国斜 棉锦 70*32 涤棉经：涤纬：棉 75*16 10 21 75*32s 平纹富贵绒 75*32s 斜纹日本绒

纤维面料知识大全

认识纤维了解面料 纤维主要可分为天然纤维和人造纤维两大类。 一、天然纤维： 1、「棉」纤维（cotton）： 从棉花籽里蹦出來的棉纤维个性隨和，很容易被染成各种颜色，而且棉纤维很透气又特別吸汗，是大多数內衣的主要用料。除此之外，棉纤维的耐用也是公认的，家里常用的床单、毛巾、窗簾布，都是它的杰作！ 2、「麻」纤维（linen）： 从麻的茎杆中抽离出來的麻纤维，个性有棱有角，从它表面上粗粗细细的特殊质感中，就可看出一二。但是麻纤维十分容易长皱纹，所以看起來总是特別老，只要记得用熨斗整燙一番，就可以帮助它恢复青春。最后再告诉你，麻纤维的特性十分通風涼爽，適合夏天穿著。 3、「蚕丝」纤维（silk）： 由蚕宝宝吐丝后的纤维制成的丝纤维，浑然天成地散发著美丽光泽，是全球公认最华贵的纤维。可以织成夏天透明的纱，也可以制成冬天丝质的厚外套。为了宝贝丝纤维光滑的外观，千万不能用力拉扯或刮伤。 4、「羊毛」纤维（wool）： 来自羊毛的羊毛纤维，能带来温暖与蓬松的舒适感。所以冬天的大衣、围巾、西装等衣服，几乎少不了羊毛纤维。羊毛纤维水洗会缩水。 二、人造纤维

1、「醋酸」纤维（acetate）： 属于人造纤维家族的醋酸纤维，最喜欢模仿丝纤维，所以大家都把它当作丝的替身。翻开裙子或外套的里布就可以发現它的存在。 2、「尼龙」纤维（nylon）： 也是人造纤维家族成员的尼龙，拉力特別好，也不容易起皱，只是不太吸水，所以穿起來有点闷热不透气。尼龙纤维最常制成丝补袜、游泳衣……等需要弹性的衣服。 3、「聚酯」纤维（polyester）： 它是人造纤维中最被广泛使用者。聚酯纤维犹如千面女郎般，可以呈现多种流行质材效果，而且亲和力佳的它常常和天然纤维家族成员混纺在一起。例如，60%棉+40%聚酯纤维，即可彼此取长补短，呈现美观、耐用、舒适又容易洗整的纤维特质，你可以在T恤、内衣、运动休闲裤中发现聚酯纤维和棉的合作。 4、「阿克力」纤维（acrylic）： 同样是人造纤维的亞克力纤维，外观看起來卻与羊毛极为相似，所以常常有人把阿克力纤维与羊毛纤维搞错。其实阿克力纤维比羊毛纤维容易清洗、不易缩水。只是有个糟糕的毛病：容易起小毛球且较不保暖！ 化学纺织纤维面料 化学纤维织物是近代发展起来的新型衣料，种类较多。这里主要是指由化学纤维加工成的纯纺、混纺或交织物，也就是说由纯化纤织成的织物，不包括与天然纤维间的混纺、交织物，化纤织物的特性由织成它的化学纤维本身的特性决定。 一、人造纤维面料

超完整的面料知识大全,看完就成为面料专家

超完整的面料知识大全，看完就成为面料专家 面料的基础知识 一 面料的分类 面料主要分为非纺织面料和纺织面料，从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。 天然 a、植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维 b、动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝 c、矿物纤维，如：石棉 非天然 a、再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等 b、合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等 c、无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等 二 从纺织工艺上来看 梭织： 织物结构稳定，没有弹性（加入弹性纤维的面料除外），布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了 针织 织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。 面料的等级是：（不区分印染工艺）

低级面料：普通化纤 普通面料：一般棉、麻 中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉，普通皮质等 高级面料：羊毛、桑蚕丝，（织物），小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草 顶级面料：羊（驼绒）、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草 普通面料织物的缺点总结： 棉：普通长绒棉以下，多次洗涤后会变硬 彩棉：只有棕色绿色两色 麻：不抗皱、易褪色、易缩霉 普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒 羊毛（绒）：易生虫。 人造棉：易粘身 莫代尔：易起球，发皱 天丝：湿热环境变硬 冰丝：易脱丝、变硬 竹纤维：易坏 三 面料的好坏 从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是那么明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。所以，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石（包括碧玺，海蓝宝）都上不了席面，因为它们就是“半宝石”。 那么纯棉面料为什么要加入2%的其他化纤呢？ 是为了弥补纯棉面料的一些缺点。这样做有好处有坏处，好处就是以低价可以享受，要么可

常见几种面料识别方法

（1）观察光泽。真丝绸的光泽柔和而均匀，虽明亮但不刺目。人造丝织品光泽虽也明亮，但不柔和顺目。涤纶丝的光泽虽均匀，但有闪光或亮丝。锦纶丝织品光泽较差，如同涂上了一层蜡质的感觉。 （2）手摸感觉。手摸真丝织品时有拉手感觉，而其他化纤品则没有这种感觉。人造丝织品滑爽柔软，但不挺括。棉丝织手摸较硬而不柔和。 （3）细察折痕。当手捏紧丝织品后再放开时，因其弹性好无折痕。人造丝织品松手后有明显折痕，且折痕难于恢复原状。锦纶丝绢则虽有折痕，但也能缓缓地恢复原状，故切莫被其假象所迷惑。 （4）试纤拉力。在织品边缘处抽出几根纤维，用舌头将其润湿，若在润湿处容易拉断，说明是人造丝，如果不在润湿处被拉断，则是真丝，如纤维在干湿状态下强度都很好，不容易拉断则是锦纶丝或涤纶丝。 （5）听摩擦声。由于蚕丝外表有丝胶保护而耐摩擦，故干燥的真丝织品在相互摩擦时会发出一种声响，俗称："丝鸣"或"绢鸣"；而其他化纤品则无声响出现。 怎样用烧法鉴别纺织品类型？ (1)棉布：易燃烧,火焰橙色，散发出烧纸味，灰烬为灰白色，细软。 (2)麻：易燃烧,火焰橙色,有烧枯草味，灰烬灰白,细软。 (3)丝绸：燃烧缓慢,有臭味,离火即灭。余烬呈球状，色深，轻压即碎。 (4)羊毛：不易燃烧，燃烧时发泡，有火焰窜出，伴有明显的毛类烧焦味，灰烬呈不规则块状,颜色为黑褐色。 (5)尼龙：燃烧容易，有臭味,出火焰，燃熔，余烬呈灰白色。 怎样鉴别棉与化纤混纺品? 纯绵织品手感柔软，织物表面不够平滑，涤、棉混纺织物表面光泽明亮，手感挺爽光洁、平整，手攥紧松开不易出折纹。富纤布和人造棉布色泽鲜艳，手感平滑、柔软、光洁；人造棉的组织较松散，保型度差；维棉布则色泽稍暗，光泽不匀，手感不柔和，表面粗糙，与富纤布、人造棉一样，易出折纹。 怎样鉴别与选购毛料？ 1)纯毛、毛涤衣料的鉴别： 感官鉴别。用眼看、手摸的方法测定织物弹性、柔性和折皱情况，再看衣料的光泽、长度、

基础知识篇 棉型化纤织物简介

. 海量免费资料尽在此 棉布及棉型化纤织物共分为四类 1.本色布：即以原料的本色市销的棉布和棉型化纤织物。主要包括平布（中平布、细平布、粗平布）、斜纹布等纯棉织物和粘纤、棉粘、涤棉的中平布、细平布等棉型化纤纯纺或混纺织物。 2.色布：即以本色布为坯布，经漂染加工后市销的织物。通常按所染颜色分为7类。 元布。即黑色布。主要以中平布、细平布、斜纹布、府绸、直贡等为坯布，以硫化染料或精元染料染成。 灰布。主要以中平布、细平布、府绸等为坯布，以士林染料或硫化染料等加工的灰色布。蓝布。主要以中平布、细平布、府绸、哔叽、华达呢、卡其、斜纹布等为坯布，以凡拉明染料或士林染料、海昌染料、靛蓝染料、酞菁染料以及硫化染料中的某种染料加工的蓝色布。红酱布。主要以中平布、细平布等为坯布，染成大红、酱红色的色布 旗黄布。主要以中平布、细平布等为坯布，染成黄色的色布。 漂布。主要以中平布、细平布、府绸、哔叽等为坯布，经漂白加工的布。 杂色布。主要以中平布、细平布、府绸、哗叽、华达呢、卡其、斜纹布等为坯布，染成除上列颜色以外的各种颜色的色布。 3.花布：是指以中平布、细平布、府绸、哔叽、斜纹布、直贡等为坯布，经漂印加工后的印花布。通常分为以下7类 花叽。即以哔叽为坯布加工的印花布。按所印花纹的大小，分为大花叽，小花叽两小类。花贡。即以直贡为坯布加工的印花布。按所印花纹的大小，也可分为大花贡，小花贡两小类。花斜即以斜纹布为坯布加工的印花布。按所印花纹的大小，也可分为大花斜和小花斜两小类 深花布。即以中平布、细平布为坯布的深色花型的印花布。 浅花布。即以中平布、细平布为坯布的浅色花弄的印花布。 印花府绸。即以纱府绸为坯布的深色和浅色花型的印花布。 其他印花布。主要指以灯芯绒、绒布、绉纹布、玻璃纱、纱罗、麻纱、泡泡纱、烂花布等织物为坯布的印花布。 4.色织布：指经纬纱线先经漂染加工而后织制的织物。主要包括线呢、绒布、条格布、被单布、色织府绸和其他色织布。 棉布及棉型化纤织物主要品种 1.平布平布的共同特点是，采用平纹组织织制，经纬纱的线密度和织物中经纬纱的密度相同或相近。根据所用经纬纱的粗细，可分为粗平布、中平布和细平布。

各种服装面料特点

各种服装面料特点 1 、棉 纯棉透气性好，吸湿性强，穿着舒服，但有一个突出的缺点——经过水洗和穿着后易起皱，变形。但60%棉+40%涤纶就不会很容易起皱和变形哦。 涤棉通常采用35%的棉与65%的涤混纺。涤棉布俗称“的确良”，它既保持了涤纶纤维强度高、弹性恢复性好的特性，又具备棉纤维的吸湿性强的特征，易染色、洗后免烫快干。 2 、雪纺 “雪纺”的学名叫“乔其纱”-----乔其纱又称乔其绉，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物，乔其纱质地轻薄透明，手感柔爽富有弹性，外观清淡雅洁，具有良好的透气性和悬垂性，穿着飘逸、舒适。 3 、涤纶 涤纶最大的特点是它的弹性比任何纤维都强；强度和耐磨性较好，由它纺织的面料不但牢度比其它纤维高出3～4倍，而且挺括、不易变形，有“免烫”的美

称；缺点是吸湿性极差，由它纺织的面料穿在身上发闷、不透气。另外，由于纤维表面光滑，纤维之间的抱合力差，经常摩擦之处易起毛、结球。 4 、棉纶 锦纶的最大特点是强度高、耐磨性好，它的强度及耐磨性居所有纤维之首。 锦纶的缺点与涤纶一样，吸湿性和通透性都较差。在干燥环境下，锦纶易产生静电，短纤维织物也易起毛、起球。此外，锦纶的保形性差，用其做成的衣服不如涤纶挺括，易变形。但它可以随身附体，是制做各种体形衫的好材料。 5 、腈纶 腈纶的外观呈白色、卷曲、蓬松、手感柔软，酷似羊毛，多用来和羊毛混纺或作为羊毛的代用品，故又被称为“合成羊毛”。 腈纶的吸湿性不够好，但润湿性却比羊毛、丝纤维好。它的耐磨性是合成纤维中较差的，腈纶纤维的熨烫承受温度在130℃以下。

6 、维纶 维纶洁白如雪，柔软似棉，因而常被用作天然棉花的代用品，人称“合成棉花”。维纶的吸湿性能是合成纤维中吸湿性能最好的。另外，维纶的耐磨性、耐光性、耐腐蚀性都较好。 7 、氯纶 氯纶的优点较多，耐化学腐蚀性强；导热性能比羊毛还差，因此，保温性强；另外，它还有一个突出的优点，即用它织成的内衣裤可治疗风湿性关节炎或其它伤痛，而对皮肤无刺激性或损伤。氯纶的缺点也比较突出，即耐热性极差。 8 、亚麻 亚麻具有拉力强、柔软、细度好、导电弱、吸水散水快、膨胀率大等特点。 9 、真丝 真丝有吸光的性能，看上去顺滑不起镜面，光泽幽雅柔和，呈珍珠光亮，手感柔和飘逸，丝线较密，用手抓会有皱纹，纯度越高、密度越大的丝绸手感也越好；仿真丝织物虽经过脱坚处理，手感较柔软，但绸面发暗，无珍珠光泽；化

纤维分类与布料的种类及特性

纤维分类与布料的种类及特性 纤维知识介绍 1）纤维 人们常把长度比直径大千倍以上且只有一定的柔韧性的纤维物质统称为纤维。纤维的粗细、长短是决定面料手感之重要因素。粗的纤维给予布料硬、挺、粗的手感，且具有抗压缩的特性。纤维愈短，面料愈粗糙，愈容易起毛球，但具有粗犷之风格。细的纤维给予布料柔软、薄的手感。纤维愈长，纱线愈光洁平整，愈少起毛球。 2）纤维的种类 A：天然纤维（直接从自然界取得） 植物纤维：如棉、麻。 动物纤维：取自动物身上的毛，如羊毛。 取自动物所吐的丝，如蚕丝。 B：合成纤维（通过化学处理、压射抽丝的方法制丝取得。） 如：晴纶、涤纶、尼龙等。 纤维只有经过纺织才能成为服装面料，而第一个步骤就是纺成纱。 布料的种类及特性 ■全棉平纹布/平布 布料70%是全棉平纹布,是店铺最常规的品种 用平纹组织(经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次)织成的织物叫平纹织物，表面平整，正反面外观效果相同。由于纱支的粗细和织法的松紧形成不同的风格。老式棉布一般纱支比较粗（传统的手工拼布比较适合）外观朴素自然无光泽，而新型棉布高支棉是指纱支偏细，织得很紧密，外观手感比较滑。 传统的手工拼布多用平布完成(尤其是比较朴素的老式棉布)

■提花 是指在布料上织出的条状或花状凹凸花纹。分大提花和小提花，大提花是花状花纹，小提花是条状或格子等简单的几何花纹。大提花成本应该比小提花高。大提花给人的感觉更华丽一些，售价也高一些。 ■坯布 又称白坯,用原色棉纱织成而未经过漂染、印花加工的布，统称为原色布。一般称为坯布 ■水洗布 是经特种染整工艺处理，使织物具有轻微皱纹状水洗风格的织物。水洗布的原料有纯棉、涤/棉、涤纶长丝等。水洗布手感柔软，尺寸稳定，穿着舒适，外观有轻微皱纹。主要用作外衣、套装、衬衫、裤子、睡衣等 ■府绸 是平纹布的一种,也用平纹组织织制。经纬纱均为细特纱，属于细特高经密织物，具有滑、挺、爽的特点，可以用于衬衣制作．（是应用广泛的棉织物，并不是指丝绸） 同普通平布相比不同的是，其经密与纬密之比一般为～：1。由于经密明显大于纬密，织物表面形成了由经纱凸起部分构成的菱形粒纹。织制府绸织物，常用纯棉或涤棉细特纱。根据所用纱线的不同，分为纱府绸，半线府绸（经向用股线）、线府绸（经纬向均用股线）。根据纺纱工程的不同，分为普梳府绸和精梳府绸。以织造花色分，有隐条隐格府绸、缎条缎格府绸，提花府绸，彩条彩格府绸、闪色府绸等。以本色府绸坯布印染加工情况分，又有漂白府绸、杂色府绸和印花府绸等。各种府绸织物均有布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔和，手感柔软滑糯等特征。府绸是棉布中的一个主要品种。主要用作衬衫、夏令衣衫及日常衣裤 ■巴厘纱/玻璃纱 又称巴厘纱/巴里纱(voile)，稀薄透明的平纹织物。玻璃纱的特点是：是经纬均采用细特精梳强捻纱，织物中经纬密度比较小，由于“细”、“稀”，再加上强捻，使织物稀薄透明、布孔清晰、质地轻薄、透明透气、手感滑爽可用于窗帘或夏季衣裙 ■全棉纱卡 纱卡是卡其的一种，卡其是斜纹织物，品种按所用经纬纱分为，线卡（经纬纱均股线）、半线卡（经向股线，纬向单纱）、纱卡（经纬均为单纱）。 线卡采用2/2右斜组织织制，正反面斜纹纹路均很明显，又称双面卡；

常用麻面料分类介绍汇总

1. 纯麻织物 (1)织物 苎麻织物是由苎麻纤维纺织而成的面料，分手工与机织两类。手工苎麻布俗称夏布，因其质量好坏不均一，故多用作蚊帐、麻衬、衬布用料;而机织苎麻布品质与外观均优于手工制夏布，布面紧密平整，匀净光洁，经漂白或染色后可制做各种服装。苎麻服装穿着挺爽、透气出汗，实属理想的夏季面料。 (2)亚麻织物 织物是由亚麻纤维加工而成，分原色和漂白两种。原色亚麻布不经漂白、染色，具纤维的天然色泽。漂白亚麻布经过漂炼、丝光，比原色布柔软光滑、洁白有弹性。亚麻布因布面细洁平整、手感柔软有弹性，穿着凉爽舒适、出汗不贴身等优点而成为各式夏令服装之面料，如外衣、衬衣、窗帘、沙发布等。 (3)罗布麻织物 罗布麻织物是我国刚开始利用的麻类纤维加工而成。由于罗布麻纤维比苎麻细，单纤维强力比棉花大五六倍，而延伸率只有3%，较其他麻纤维柔软，它所含纤维素也比其他麻类高，因此是一种优良的纺织纤维材料。罗布麻纤维可以与棉、毛或丝混纺，织成各种混纺棉布、呢绒、绢纺绸类。与毛混纺品种，有华达呢、哔叽、凡立丁等；与棉混纺品种有哔叽、华达呢、麻纱等；与绢丝混纺品种有罗绢等。罗布麻布比一般织品耐磨、耐腐性好，吸湿性大，缩水小，是麻织品中很有发展前途的品种。罗布麻服装作为一种保健服饰，也日益为人们所认识和接受。 (4)大麻织物 大麻，又称火麻、线麻、汉麻，系桑科，是一种纯天然的一年生草本植物。它种植简便，生长迅速。它的成长过程中不同于其它植物的是不使用农药及其它化学药剂。 我国是世界上种植大麻最早的国家。据考证，1973年在河北藁城出土的两块大麻布系商代时期的大麻纤维织物;周朝时期官吏的帽子是用大麻纤维织成;古丝绸之路上也曾发现过两双大麻纤维织成的绣花鞋;在河南仰韶文化遗址出土的新石器时代的纺轮和陶器耳上也出现了麻线和麻布纹痕。近代社会，人们除用大麻纤维用来织袜、纳鞋、包裹寺庙的梁柱外，还用大麻纤维制做纸张、绳索、船帆和画布等。 大麻纤维曾经是全世界都在使用的主要纺织原料。到19世纪它还占据着纺织品纤维市场的80%左右。在国外由于大麻的英文译名与毒品大麻相同，所以在西方国家，大麻一度被视为"毒品"的禁织，这就使大麻这一古老的纤维在纺织工业中的应用处于衰落的地位，它的开发和加工水平远远落后于其它的纤维。

化纤面料分析详解 (1)

面料分析一、原料分类 涤纶：（FDY，DTY复合丝，ATY等）；锦纶；棉；人棉；人丝；金属丝；海岛丝； 分类 1、平纹、斜纹、缎纹、变化组织、小提花。 2、规格：产品规格，坯布规格，上机规格 3、机织物：经纬线按一定规律垂直交织现成的织物。 4、梭织物：有梭，无梭（喷水，喷气，箭杆） 5、针织物: 简单识别经纬线 一般情况下：一、细经粗纬二、经线密度大于纬线密度 经密（经线密度）：单位长度的经线根数 长纤真丝，麻短纤 根/cm 根/10cm 根/英寸 测定密度

密度镜法 组织循环法 拆数法 门幅：坯布或成品的幅宽 匹长：每匹布才长度 一磅=克 一码= 二、原料简介 棉纤维：天然纤维植物 cotton 简称C 特点:温暖舒适，与人类文明发展的纺织纤维，5000多年历史，吸水性好，公定回潮8%（100g 吸水8g） 棉纤维只有短纤维，手感柔软，透气，透湿，穿着舒适 纤维牢度相对比较差，棉织物易变形，易缩水，尺寸稳定差

海岛棉一般生长在新疆或云南一带 200S超长纤维纤维长度达65mm 以上 棉吸水强力增加10-20% 粘胶纤维：属于化学纤维，代号VC或者R，吸湿易染 性质：吸水性比较好，公定回潮率13% 纤维牢度差尤其是湿强力差，下降50% 有水的地方易断粘胶长纤———人造丝 75D、120D、150D、300D 黏胶短纤———人造棉 T/C混纺比例：90/10 80/20 65/35 燃烧冒黑烟有烧纸气味湿强力增加

CVC倒比例混纺 cotton value chief C/T棉涤比例：50/50 55/45 60/40 75%浓硫酸可以溶解棉纤维。 棉：遇火即着，燃纸气味 银丝：普通聚酯纤维（涤纶）表面镀上有色薄膜 包色---- 银丝金黄色----全丝七彩色----七彩丝 金属丝（M，功能性纤维）：由不锈钢高温纺丝而成，闪光，导电阻燃，防辐射等功能 网络丝：重网：网络点每厘米9-10个重网 6-7 中网 3-4 轻网 天丝：莫代尔绿色环保纤维特点：棉的柔软，涤纶的强力（80%），粘胶的吸水性真丝 般的光泽，强力比粘胶纤维好，手感柔软，穿着舒适。 涤纶（PET）的性质： 1、强力耐磨。耐冲击性强，涤纶织物挺不皱，水洗可穿，尺寸稳定性好 2、吸水性差，公定回潮率％（20℃，相对湿度65％，100g涤纶吸水0.4g）。 3、易生静电，易起毛起球。 4、耐酸不耐碱。注：一定浓度的碱在一定温度下破坏涤纶表面使织物手感松软。 5、耐腐蚀性、耐光性比较好。

纺织面料组织分析

纺织纤维 一：概论 直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质称为纤维。但是不是所有的纤维都能用来制成纺织品。纺织纤维是具有可纺性、可染性和一定强度、弹性、柔软性、细度、长度等特性并用来制造纺织品的各种纤维。 总的来说纺织纤维具有的特点就是：有细长的形状，柔软的而且富有弹性，能用于纺织生产。 二：分类 （一）：根据纤维的几何结构可以分为长丝和短纤 1、长丝：指长度很长，连续的天然丝和化纤丝。长丝分为单丝和复丝。单丝由化纤厂用单孔喷丝头纺制出来或者从单颗茧子拉出来的丝。纺织行业生产用的长丝大多是复丝，即两跟或者两跟以上的单丝组成。如150D/96F，就是由96根单丝组成。 2、短纤维：指长度较短的天然纤维和切断的的化学纤维。切断的化学短纤维中又可以分为棉型纤维，毛型纤维，和中长纤维，一般棉型纤维长度在33—38mm，毛型长度在76mm 以上，中长型纤维在51—66mm。短纤维又分为纯纺纱和混纺纱，具有一种原料的叫纯纺纱，具有两种及以上的原料叫混纺纱。 （二）：根据纤维的来源分类： 1、天然纤维：指在自然界生产或者形成的又适用纺织生产使用的纤维，主要有动物纤维，植物纤维，矿物纤维 2、化学纤维：是指用天然的或者合成的聚合物为原料，经过化学方法制成的纤维。主要有再生纤维（人造纤维）、合成纤维、无机纤维。 纺织纤维分类表：

三：纺织纤维的特性 （一）纤维的粗细 1、长丝类原料，定长制方式表示其粗细。 是以规定单位长度的纤维所具有的重量来表示，其性质是数值越大，表示纤维越粗，反之就越细。通常有三种方式： ①：旦尼尔（D）：规定9000米定长内纤维所具有的重量克数。就通常我们所说的D数。 例如100D，意思9000米长的这种纤维（丝）有100g的重量 ②：特克斯（Tex）规定1000米定长内纤维所具有的重量克数。 ③：分特克斯DTex规定10000米定长内纤维所具有的重量克数。 2、定重制方式：用于短纤 是以规定单位重量的纤维所具有的长度来表示，其性质是数值越大，表示纤维越细。 反之越粗。通常有两种形式。 ①：公制支数（N）：规定1克重的纤维所具有的长度米数。 ②：英制支数（S）:规定1磅重的纤维所具有的长度（840码）数。 四：我们常用纺织纤维原料的功能介绍 （一）：棉纤维： 棉纤维的生长分为生长期，加厚期，转曲期， 棉纤维的种类： 1、陆地棉，又称细绒棉，，站世界棉花总产量的85%以上。我国的陆地棉栽培面积 占棉田总面积的98%以上。 2、海岛棉：又称长绒棉，品质优良，产量高。国内在新疆，上海和广州有商量种植。 长绒棉是高档的纺织产品原料。 3、亚洲棉：又称粗绒棉，原产于印度，纤维短粗，只能适应个别纺织品的需要 4、非洲棉，有称草棉，原产非洲，品质与亚洲棉接近，逐渐淘汰。 棉纤维的形态： 1、横截面形状：正常成熟的棉纤维，截面是不规则的腰圆型，中有中腔。 2、纵向形状：棉纤维具有天然转曲，它的纵截面呈不规则的而且沿纤维长度不断改 变转向的螺旋形扭曲。

化纤面料培训演示

化纤面料 化纤的主要性质介绍 化纤是纺织纤维的一类，纺织纤维分为：天然纤维和化纤纤维。 化学纤维是用天然的或合成的高分子化合物作原料，经过化学和物理方法加工而制得的纤维的统称。因所用的高分子化合物的来源不同，可分为人造纤维和合成纤维两大类。化纤通常是先把天然的或合成的高分子物质或无机物制成纺丝熔体或溶液，然后经过过滤、计量，由喷丝头（板）挤出成为液态细流，接着凝固而成纤维。经过一系列后加工工序才能符合纺织加工和使用要求，主要针对纤维进行拉伸和热定形，以提高纤维的力学性能和尺寸稳定性。

纺制长丝时，经上述工序即可卷绕成筒；纺制短纤维时还须增加卷曲、切断和打包等工序。因为化纤的价格更便宜，来源更丰富，所以化纤在纺织品中很普遍被使用。 化纤按来源分 化纤包括人造纤维、合成纤维和无机纤维。无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 人造纤维 人造纤维：又称再生纤维，是以天然高分子化合物（如纤维素）为原料制成的化学纤维，如粘胶纤维、醋酯纤维。 ■1、再生纤维素纤维 我们常见的合成纤维有天丝纤维、莫代尔纤维等。 粘胶纤维是以天然棉短绒、木材为原料制成的，它具有以下几个突出的优点。

(1)手感柔软光泽好，粘胶纤维像棉纤维一样柔软，丝纤维一样光滑。 (2)吸湿性、透气性良好， (3)染色性能好，所以粘胶纤维比棉纤维更容易上色，色彩纯正、艳丽，色谱也最齐全。 粘胶纤维最大的缺点是湿牢度差，弹性也较差，织物易折皱且不易恢复；耐酸、耐碱性也不如棉纤维。 ■2．富强纤维俗称虎木棉、强力人造棉。它是变性的粘胶纤维。 富强纤维同普通粘胶纤维(即人造棉、人造毛、人造丝)比较起来，有以下几个主要特点： (1)强度大，也就是说富强纤维织物比粘胶纤维织物结实耐穿。 (2)缩水率小，富强纤维的缩水率比粘胶纤维小1倍。 富强纤维 (3)弹性好，用富强纤维制做的衣服比较板整，耐折皱性比粘胶纤维好。 (4)耐碱性好，由于富强纤维的耐碱性比粘胶纤维好，因此富强纤维织物在洗涤中对肥皂等洗涤剂的选择就不像粘胶纤维那样严格。 合成纤维 合成纤维：是以人工合成的高分子化合物为原料制成的化学纤维，如聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维。化学纤维具有强度高、耐磨、密度小、弹

最常见的10种纺织面料的缩水率分析

本文摘自再生资源回收-变宝网（https://www.sodocs.net/doc/f210291206.html,）最常见的10种纺织面料的缩水率分析 缩水率最小的是合成纤维及混纺织品，其次是毛织品、麻织品、棉织品居中，丝织品缩水较大，而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织物。客观的讲，全棉面料多少都存在着缩水褪色的问题，关键是后面的整理。所以一般家纺的面料都是经过预缩处理。值得注意的是经过预缩处理不等于不缩水，而是指缩水率控制在国标3%-4%以内衣料尤其是天然纤维的衣料会缩水。 因此，在选购衣料时，除了对织物的质量、色泽、花型进行挑选外，对织物的缩水率也应当有所了解。 一、纤维及织缩的影响 纤维本身吸水后，会产生一定程度的溶胀。通常纤维的溶胀都是各向异性的（锦纶除外），即长度缩短，直径增大。通常把织物下水前后的长度差与其原长的百分比称为缩水率。吸水能力越强，溶胀越剧烈，缩水率越高，织物的尺寸稳定性越差。 织物本身的长度与所使用的纱（丝）线长度是不同的，通常用织缩率来表示两者的差异。 织缩率（%）=［纱（丝）线长度-织物长度］/织物长度 织物在下水后，由于纤维本身的溶胀，使织物长度进一步缩短，产生缩水率。织物的织缩率不同，其缩水率的大小就不同。织物本身的组织结构及织造张力不同，其织缩率就不同。织造张力小，织物紧密厚实，织缩率大，织物的缩水率就小；织造张力大，织物就疏松轻薄，织缩率小，织物的缩水率就大。在染整加工中，为了降低织物的缩水率，常采用预缩整理的方式来加大纬密，预先提高织缩率，从而降低织物的缩水率。

二、缩水产生的原因： 1、纤维在纺纱时，或纱线在织造及染整时，织物中之纱线纤维受外力作用而伸长或变形，同时纱线纤维及织物结构产生内应力，在静态干松弛状态，或静态湿松弛状态，又或在动态湿松弛状态、全松弛状态下，不同程度内应力之释放，使纱线纤维及织物回复至初始状态。 2、不同的纤维及其织物，其缩水程度都不同，主要取决于其纤维的特性-亲水性纤维的缩水程度较大，例如棉、麻、粘胶等纤维；而疏水性纤维的缩水程度较少，例如合成纤维等。 3、纤维在润湿状态时，因浸液的作用下产生膨化，令纤维直径变大，如在织物上，迫使织物之交织点之纤维曲率半径增加，引致织物长度缩短。例如棉纤维在水的作用下膨化，横截面积增大40~50%，长度增加1~2%，而合成纤维则对热收缩，如沸水收缩等，一般5%左右。 4、纺织纤维受热条件下，纤维的形态及尺寸发生变化及收缩，降温后亦不能回复到初始状态，称为纤维热收缩。而热收缩前与热收缩后的长度百分比称为热收缩率，一般以沸水收缩测试，在100℃沸水中，纤维长度收缩的百分率作表示；亦有用热空气方式，在超过100℃的热空气中测其收缩的百分率，亦有用蒸气方式，在超过100℃的蒸气中测其收缩的百分率。纤维因内部结构及受热温度、时间等不同条件下表现亦不同，例如加工涤纶短纤的沸水收缩率为1%，维纶沸水收缩率为5%，氯纶热空气收缩率为50%。纤维在纺织加工及其织物的尺寸稳定性有著密切的关系，为后工序之设计提供一些依据。 三、一般面料的缩水率为 棉4%——10%；