佳能60D详细介绍及摄影技巧(图文篇)
学无止境，60D论坛摄影课堂（第一课）〔更新图！〕
朋友们，这些天，来60D论坛的摄友越来越多。
但是，很多朋友还是摄影新手，对摄影的很多知识还不了解。
60D本身是一个比较专业的机器，怎样用好它，是一件很大的课题。
为了帮助大家理解和学习摄影知识，我收集了一些摄影知识与大家一起学习，好了，开课了！！图终于一个一个都插上去了，觉得有用的朋友不要忘记往上顶，以便后来的朋友也能看到！
有问题的也可以提出！
第1节光圈与景深
首先我们来谈「光圈」，光圈的是一组制作在镜头里面可以活动的叶片，藉由控制光圈的大小，就可以控制光线在一定时间内，进入相机内光量的多寡。一般在拍照的过程中，我们通常都是藉由调整「光圈」与「快门」的大小组合，来完成一张相片的曝光。「快门」我们留到下一节中来研究，在这里请大家有空时背一下下面的光圈数值：
f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 /f8 / f11 / f16 / f22 / f32上面的光圈数值，
是我们一般相机镜头上常用的光圈值，其中号码越小的光圈（例如 f1.4）它的进光量会越大，相对的光圈号码越大（例如说f22）的进光量反而小。所以一般我们在说大光圈时，就是指号数越小的光圈值，这点初学者时常会搞混。
在每一组邻近光圈值之间，都有「一格」（或称为「一级」）的光量差异。例如f1.4 与f2 两个光圈差了一格，f5.6 与f8 两组光圈间也是差了一格。每一格光圈的进光量都是以倍数成长，例如f4 的进光量是f5.6 的一倍，f2.8 又是f4 的一倍，这样倒算回去，f2.8 的进光量就是f5.6 的四倍了。其实不会算这个没有关系，目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了，另外就是把上面几个光圈值花点时间记下来。
接下来我们要来谈谈「景深」，景深所指的是当我们对焦完成之后，在底片上呈现完全清楚（也就是说不会模模糊糊的样子）的距离范围。景深的大小与镜头焦距的长短、光圈的大小以及摄影的距离有密切的互动关系。通常镜头焦距越长（例如说是长镜头）、光圈越大、摄影距离越近，景深就会越浅；而镜头焦距越短（例如广角镜头）、光圈越小、摄影距离越远，景深也就会跟着变深。每一支焦聚、光圈大小不同的镜头，它的景深变化都会不一样。在大部分手动的镜头上常会刻有景深表供使用者来判断，而自动对焦的镜头则大多是使用了简化的景深表。在我们的初级课程中并不教大家如何看景深表，一来是学起来乏味，二来是一般拍照的人真的很少在查这个功能。由于景深对于一张照片的影响非常重要，所以在这个课程中要大家自己体验一下在使用不一样的光圈和镜头时，会有怎样的景深变化。在熟悉自己常用镜头在景深上变化的表现后，以后拍照才能更得心应手。
首先需要一位模特儿来跟自己配合一下（找自己的亲朋好友就行啦，美丑别挑剔，我们现在作的是光圈景深练习课程，不是在拍写真），然后找个背景较具变化的场地（例如在公园），将相机接上快门线架在三角架上。因为待会我们在使用小光圈拍摄时，快门的速度可能会拉的很慢，如果没有使用三角架拍摄，可能会得到晃动的画面。接下来准备好一张纸笔来做纪录用。首先装上你常用的镜头，检查一下镜头光圈值从最大到最小的范围，然后将它记录起来。以我们这次的镜头为例，从最大光圈f2.8 开始、然后是f4、f5.6、f8、f11、f16。请模特儿就定位之后，我们就要开始拍照了，使用自动相机的人可以把相机切换到「光圈先决」模式。一开始我们从最大光圈开始拍起，然后依序调整光圈，一直拍到最小的光圈为止，一边拍别忘了一边要记下你拍摄时使用的光圈值。使用自动相机的人因为可以交给相机来测光，所以只要依序变动光圈就可以了。使用手动相机的人就要自己变化合适的快门值来配合每一段光圈，反正就是先设定好光圈，再寻找可以曝光OK 的快门就对了。至于不知道如何使用「光圈先决」、或是不会作正确曝光的人，请翻阅自己相机的使用说明书，里面都会教你怎么作的。在这节中，准备了28mm、50mm、70mm、90mm 四个比较常用焦段的拍摄实例，这些使用相机自动曝光及光圈先决的拍摄模式、相机距离模特儿的拍摄距离大约是2 公尺左右。在还没实作之前，大家可以依照这些例子来参考看看。
1.28mm
28mm 是一个相当常被使用的广角镜头，在这里大家应该可以发现即使我们在使用到f2.8这样的大光圈来拍摄时，它的景深还是非常的长，在人物后面背景模糊的程度相当有限，在f5.6 以后，背景已经相当的清晰。就算我们把光圈开到f2.8 时，后面的树也只有一点点模糊的变化而已。
2.50mm
50mm 是135 相机的标准镜，也是学摄影最好起手的镜头。
在下面的图例中，我们可以看到从f8 开始，背景的清晰度逐渐的提升，到f11 时，景深
的长度已经延伸到相当后面去了。而在大光圈的f2.8 及f4 时，背景模糊的程度也比广角镜
头来的明显。
3.70mm
在下面的图例中，我们可以看到在f5.6 之前的光圈，背景的模糊的程度大为提升，在f4时背景就已经像水彩般的晕开来。在光圈缩至f16 时，才可以得到清晰的背景。
3.90mm
使用 90mm 来拍摄人像，光圈如果运用得宜，可以得到相当美丽的模糊背景。在图示中我们可以看到在f4 之前的背景已经像是一团化开的奶油，具有相当特殊的风味。焦距越长的镜头，离被摄物如果越近，景深就会越短。在下面即使光圈缩到了f16，但是当对焦点是在人物身上时，仍然无法得到清晰的背景。
利用上面四个例子（28mm、50mm、70mm、90mm），可以先体验一下光圈、镜头长短与景深的关系。今天的家庭作业，就是要大家依照同样的作法，拍出属于自己镜头的景深测试片，你有几支镜头，就拍出几种组合。如果你使用的是变焦镜头，那么可以将镜头固定在几个焦段之后，再作测试也可以。
这次所展示的拍摄比较，在四个例子中都是采用与被摄体同距离（大约2 公尺）的情况下拍摄，摄友们也可以试着改变拍摄的距离，来比较其中的差异。
第2节快门与移动轨迹
快门是一组做在相机机身内的一个装置（有些中、大型相机的快门是做在镜头上），用来控制每一张拍摄底片的感光时间。首先我们来看看一般相机上面快门的组合：
1 1/
2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000
上面每一组数字的单位都是秒，譬如 1 是一秒、 1/15 代表的就是15 分之一秒、1/125代表的就是125 分之一秒，这个意思就是说每一次我们照相时，让底片曝光的时间。跟光圈一样，上面每一个相邻的快门值之间都有「一格」（或说是「一级」）的差异。例如 1/8跟 1/15 两个快门相差了「一格」、 1/125 与 1/250 也有「一格」的差距。
眼尖的同学们可能会注意到上面的每一段快门时间，都是以倍数的方式在增减，也就是说每一段快门的时间都是次一段快门的两倍。越大值的快门进光时间越长，相对的让底片接受光量的大小就会越多，快门跟上一课谈的的光圈组合搭配起来，就是每一次我们拍摄底片曝光组合。
一般单眼相机上面的快门组合还有一种称为「B 快门」（就是在快门转盘上标示B 的快门），它是藉由快门按下时间的长短来决定每一次曝光的时间，所以没有一定的秒数。「B快门」我们留到以后的课程再来详谈，至于上面的快门组合同学们倒不一定要强迫自己把它背下来，不过倒是要记得每一段快门的差距都是一倍这样的观念。
上一节我们提到利用光圈来控制被摄物体的「景深」，这一节要教大家利用快门来控制被摄物体的「移动轨迹」。同样的要请同学准备好你的相机、三角架和快门线，我们接下来要开始进入实际拍摄的动作了。首先这个例子非常简单，大家只要在自己家的洗手槽中拍摄就可以了，拍摄的方法是把一个有颜色的杯子，杯口朝下放在水龙头下方，然后打开水龙头将自来水流向杯底让水溅开就可以了。拍摄时我们从 1/125 这个快门开始，然后每次递减快门，拍到 1/4 或是 1/2 就可以了。因为我们是在室内拍摄，所以可能会遇光线不足的情况，这时可以拿盏光线比较强的台灯或手电筒来增加环境的光量。拍摄时，使用自动相机的人可以使用「快门先决」的功能，使用手动相机的人在每一次设定快门值时，记得配合着变化一下光圈，让曝光达到OK 的程度。以下的范例是使用自动相机的「快门先决」模式在拍摄，另外在旁边加了一盏小台灯来增加亮度。
大家注意到了没？在1/125 的快门时，杯底溅起来的水珠还清晰可见，这样的情况到1/30 时还相当明显，但是在1/8 时，水的形状已经慢慢的模糊起来，到了1/4 时水已经有点像白幕一样了。这个例子可以拍瀑布、喷泉时相当好应用，同学门现在可以知道一片像白布一样的瀑布是怎样拍出来的吧，其实一点都不难，不过是一个简单的快门观念而已。现在我们要开始进行第二个例子，把你的相机搬到外面的人行道去，找一个走动人多的地方架好三角架，就可以开始拍摄了。
拍摄时我们一样从 1/125 这个快门开始拍起，测光曝光的方式跟上个例子一样，脸皮厚一点，在有人走过你的镜头前面时再开始拍摄。另外是因为白天外面的光线一般比我们在室内拍摄还要强，如果拍摄的时候天气太好，就可能没办法拍 1/4 这样的快门组合，所以在拍这个例子时，尽量在太阳快下山时、或是在有屋檐的走廊下来拍会比较好。
以下的例子在捷运站出口拍摄（阳光比较照不到），使用自动相机的快门优先模式。
一直到 1/30 前，照片中的行人的动作都还清晰可见，到了 1/15 之后就可以看到一些晃动的痕迹，一直到 1/4 时，人的形状整个都因为移动而模糊了起来，有另一种动态的韵味。
这个例子可以应用在动态物体的拍摄（像是街上奔驰的车辆、运动中的人、跑来跑去的小朋友等等），藉由快门的段数，你可以取决被拍摄体的模糊程度。当然因为每一个物体移动的速度不同，所以你要运用的快门速度就会不一样。这一节，用水龙头的流水和行走的人来作例子，同学们也可以选择其它的对象来拍摄，以求得到更多印证。
下一节，我们将会跟大家谈谈手持拍摄的稳定度。
第３节手持拍摄的稳定度
为了求稳定度，最好的办法是使用三脚架来拍摄。不过并不是在任何情况都适合三脚架，事实上有许多的拍摄行为都是使用手持拍摄来完成，这时候，手持拍摄的稳定度就是一个在拍摄前要注意的问题。
一张照片的清晰与否，常常是被人用来检讨拍摄成果的重要参考点，大多数人都会认为一张「成功」的照片，都必须要有清楚的（也就是不可以模糊不清的）画面。所以要如何然自己可以拍出一张「清楚」的照片，是初学者们要注意的一个课题。手持拍摄的稳定度，主要取决于拍摄时所使用的快门速度、和你的镜头焦距长短当然采用良好的拍摄习惯和姿势也是非常的重要。
我们可以在甚么样的底限下拍出稳定而清晰的照片呢？一般来说，有一个简单的公式可以作为同学们拍摄时的参考值，那就是：
快门＝ 1 / 镜头焦距
这个意思，就是将你所使用拍摄的镜头焦距当成是分母，就成了安全（也就是可以拍出清晰照片）的快门时间。举个例子吧，如果我们使用 50mm 的标准镜来拍摄，那么只要快门不要低于 1/50 秒（不过好像没这个快门，那就看成是 1/60 秒吧），我们就可以拍出清晰的照片。如果使用的是到200mm 的长镜头，那么快门时间就不可以低于 1/200 秒（也没这个快门，那 1/250 秒吧）。
这样子我们可以发现，焦距越长的的镜头，我们所能用的快门时间就会越短，而手持广角镜头来拍摄却可以用到 1/30 秒这么长时间的快门。不过上面的数值只能当成是个参考，一般来说每个人可以掌握的拍摄稳定度都不太一样，有的人可以用很慢的速度却拍出很清晰的照片，有的人就算拿着广角镜头用了短时间的快门，却还是拍出了晃动模糊的照片。
这里没办法告诉你的快门速度可以掌握到哪里，这堂课我们也不需要作测试照片，因为今天你可以用 1/30 秒拍出很清晰的照片，可是搞不好明天因为体力不好，连用 1/125 秒都拍不稳。你只要注意到自己使用镜头焦距、和快门速度不要搭配的太离谱就可以了，事实上同学们也可以多尝试看看自己大概的稳定度到哪里。
有些老摄影师就号称可以拿大炮用手持拍摄拍出清晰的照片，不过有些人却因为撑大炮撑久了，手腕常常会犯风湿....。
一般我们在拍人像照片时，为了能有机动性多采用手持拍摄，所以喜欢拍人像的同学们就多练习一下自己的手臂，让它壮壮稳稳的。至于报名了风景组的同学还是用三脚架来拍，再怎么壮的手臂也不会有三脚架稳，为了美美的风景，出门还是多扛一只脚架吧。
下面的图例同学们可以参考一下，图一采用了 50mm 的标准镜拍摄，快门使用 1/60
秒，拍出的照片相当的清晰，在原始照片上，小女孩的发丝都清楚可见。
图二也是使用 50 mm 的镜头来拍摄，但是快门则拉到了 1/30 秒，小女孩的轮廓已经有一点模糊的情况出现了。
图三使用了 90 mm 的镜头，但是快门却使用到 1/15 秒，大家应该可以看的出来这张已经算是模糊的照片。
你可以用到多少的快门来拍摄呢？自己多拍多试试看，掌握自己的稳定度大概在哪里是一件蛮重要的事。
注意：带防抖（如带IS,VC,VR,OS等标识）的镜头或机身，可以反向矫正振动的影响，如一般的IS镜头可以矫正三级的快门速度，也就是说，同一支镜头在1/400 秒一般状态下的拍摄，其影像晃动程度与开启防手振模式后，1/50 秒的晃动程度相近。
第５节基本构图
所谓的构图，并没有「绝对」的铁律，我们其实可以选择自己喜欢的方式去作。而今天教大家几种构图的方式，是一般在拍照时的基本方法，同学们可以跟着试试看，然后再把它延伸出来，寻找自己最喜欢构图选择。
图一
1.摄影构图是一种「减法」的工作首先大家要了解的是，在摄影的构图思考来说，其实是一种「减法」的工作，我们在拍照时，用相机的景观窗匡住要拍摄的画面之后，接下来就必须要滤掉不要的画面。藉由前进后退、变换镜头的焦距，然后来把主题框在画面里。
一般人在拍照时比较容易犯的问题，就是将太多的「杂物」放在画面里，而减淡画面主题的重要性。尤其在使用广角镜头拍照时，因为宽广的视角容易收录进来太多与主题无关的东西，这种错误便特别容易发生。有时因为拍照者过于贪心，一次想要撷取太多主题在画面，反而让整张照片失去了重心。
图一的范例中使用了35mm 的镜头，透过靠近主题（小女孩和帽子）的方式来拍照，运用「减法」的观念来删除主题之外不需要的杂物，让整个画面的主题可以更凸显出来。
图二
2.拍出主题的完整的个整体是最稳当的方式运用「减法」的观念来构图，其实是一件需要经验累积的事，要减去画面上的哪一个东西，需要同学花时间多多拍照来体验。如果不谈减法，那么将拍摄主体的全身都给撷取下来，就是一种最稳当，也最安定的方式。
图二的范例将小女孩的全身都撷取在画面里，并且把她放在画面的正中央，清清楚楚的将要表现的主题显现出来，这是最安全、也最简单的构图手法。另外在小女孩的头上留一点空间，可以制造出一种安定感，让画面的重心落在下方，这点同学不妨自己另外拍拍看，试试留空间和不留空间的差异。
图三
3.将主题塞满整个画面，让一张照片满满的将主题完全呈现，不加入其它的杂物，是一种相当讨喜的构图方式。因为画面中只有主题出现，没有其它干扰的物品，所以会让整张照片的意念表达的相当的清楚。
图三的画面将小女孩都塞到四条框线里，不让其它的东西出现，运用同样的观念同学也可以只拍一张脸、一朵花甚至是一只眼睛来表现。
图四
4.适当的留白，可以让画面多添意境上面谈到塞满画面，其实适当的留白，还可以让照片有令一种意境，让观赏者有其它的想象空间。在背景比较单调或是不复杂的环境，可以运用这种方式，缩小主题在画面中所占的空间，同时不一定要将被拍摄物摆在正中央，有时这样的表现可以让主题更为抢眼、醒目。
图四的画面小女孩只占了画面的左半边，留下了右方及上方的空间，跟图一比较起来，表现的韵味就不相同了。
图五
5.动线是考虑留白位置的条件之一，谈到留白，那么留白要留在甚么位置，是一个很有趣的问题。有一个简单的决定方式，就是我们可以使用主题的「动线」，来决定留白的位置。甚么是动线呢？以图五为例，这张照片是以小女孩眼睛所看的方向来作为动线的参考，小女孩的眼睛望向右方，所以便将留白的位置决定在整个画面的右边。以这个作参考点来延伸，同学还可以依据身体的动线、物体前进的动线等来决定位置。这种选择方式的先决条件是主题要有明显的动线，一般的静物可能就不能用这样的方式来判断了。留白跟「感觉」很有关系，同学们不妨试试用自己的感觉来留白，多拍，多看看不一样的表现意境。
图六
6.慎重的决定切割主题的位置，我们拍照的时候，并不是一定会把主题完全的呈现，有时会裁切掉一些部分，来作为我们所要表达主题的方式。裁切主题的方式需要好好的思考，因为如果裁切的方式失当，往往会破坏的整个画面的协调性。
那么我们要如何选择才可以做出协调的表现呢？这门学问非常广泛，不是我们新手班马上就可以谈的完的，所以在这里，先以人物的拍摄作例子。
拍摄人物切割主题最大的禁忌，就是将框线切在人物的关节处（像是颈关节、手腕关节、腿关节、腰部关节等），构图的线只要切在关节处，就会让人物看起来有「断掉」的感觉。以图六为例，同学试试拿一张纸，遮在主题的关节处仔细看看，就会了解这里所说的意思了。
这里构图范例主要是以人物表现作为例子，因为人物摄影的构图比较有脉络可寻，考虑的东西不会太复杂，另外为了简化画面，这次的范例都以单色背景来拍摄。大家试着以今天教的课程作出发点来延伸，思考看看其它拍摄主题的构图问题。
最后，拍照时养成一个习惯，就是在按快门之前，先选择你要使用「光圈优先」还是「快门优先」。所谓的「光圈优先」、「快门优先」，就是决定拍摄条件是要以光圈为主、还是快门为主。
以「光圈优先」为例，譬如说我们在要拍人物为主题，背景模糊的照片，这时我们就要选择好大光圈（例如将光圈决定在 f2.8），决定光圈值之后，开始测光，采用调整快门的数值的方式，来完成测光设定的动作。
现在以「快门优先」为例，譬如说我们在要将瀑布拍成像是一条银白色的丝缎一样，这时我们就要选择好慢速快门（例如把快门订在 1/4 秒），决定快门值之后，开始转动光圈值来配合测光。
光圈值牵涉到景深、快门值牵涉到速度表现，依需要我们来决定采用「光圈优先」或是「快门优先」，在变动另一个数值来组合成测光的动作。
60D论坛摄影课堂，第二课
朋友们，终于完成了第二课，以下很多资料是摘自佳能官网，有兴趣的朋友可以到佳能官网查看全部内容。
这一课，将讨论的比较长，比较深入，如果你也对摄影有企图心，准备放弃AUTO拍摄法，那我们接着往下看吧！
何谓摄影？要学些什么才是懂得摄影？这是一个值得讨论的问题。有人认为“能拍得好相片”的就是懂摄影。但往往很多能拍得好作品的人却原来对相机及镜头的原理一窍不通，这又是否称得上是懂摄影？事实上，要真正对摄影融会贯通，了解一些镜头的基本原理是少不得的。
相机成像的基本原理
“人眼与相机”，人类眼睛的构造和相机十分相似。光线通过眼球的水晶体（镜头的镜片）被折射到视网膜（感光芯片）结成影像。而调节光线量进入的是瞳孔（光圈）。人眼与镜头基本结构相同，唯一不同的是，人眼可以改变水晶体的弧度来对焦，但相机镜头则要靠前后移动镜片来对焦。这是人眼和镜头的最大不同处（当然，人眼也没有“快门”，如果眼皮不算“快门”）
自动曝光模式的种类
理解光圈
光圈是位于镜头内部的小叶片的集合。这些叶片互相重叠，构成光圈。虽然体积非常小，但在决定照片的最终效果方面却起着不可或缺的重要作用。
光圈的作用和效果
新手必知给领导拍照技巧集锦
1、最好不用闪光灯，如果一定要用，请记得带套，别误会，遮光套，这样，光线就不会直接打在领导的眼睛上。 2、注意会议背景板、演讲嘉宾的一致性，不然照片所提供的信息太少，别人不知道是哪里照的。 3、大型会场，一定要用中长焦镜头，我一般是用55~250mm 佳能单反镜头，一般400 人会场，完全可以 。否则，每次领导讲话，你都要跑到最前面，恨不得趴到他脸上去照相，这是最愚蠢的，一是自己累，二是影响别人听讲。 4、拍照时，不要穿鲜艳的衣服，你不是会议的主角，你只是来拍照的。 5、给领导拍特写时，往往会议标题不能全部囊括进去，没有办法，特写的主角是领导，只要被背景拍进局部就可以了。 6、记得开会前进入会场，拿起相机调试一下，光线、角度、焦距，找到你拍照的最合适的位置，用闪光和现场光分别拍几张，做到心中有数。如果不用闪光效果依然很好，那就不用。 7、如果是正式场合，如大领导来单位视察，本单位领导去下级单位视察，平级 单位之间的交流，不要用你的手机和数码卡片机跑到领导面前拍，一定要单反，相机尽量大，镜头尽量粗尽量长。 8、有的领导很喜欢上去低头念稿子，中间不抬头，这种情况最让人懊恼，所以，不是每个领导你都熟悉，所以，遇见陌生的领导上台演讲，一定要在其走向讲台的时候提高意识，在其做准备还没有开始低头念稿子的时候抓拍几张，否则，你一点机会都没有。 9、现在用得都是数码相机，所以闲暇时一定要检查一下相机里有没有失败的照片，有的话，及时删除，否会耽误后期的图片处理效率，关键是这种照片万一流传出去，领导会恨死你的。 10、如果领导肥胖，满月脸，那就侧面45 度拍摄，面部的赘肉就不会那么多。 11、如果领导瘦，刀削脸，那就正面拍摄，如果还是侧面拍摄，那就显得下巴更尖了。 12、如果领导个子矮，甚至站在台上演讲你在下面只能看到演讲台上一堆鲜花，连他头顶都看不到，这种时候，甚至可以牺牲背景板、牺牲其他现场元素，跑到舞台侧面，一定要蹲下来，镜头水平高度一定要低于领导的眼神水平高度，这样拍出的效果才显得其高大威猛。 13、如果领导秃头，记得闪光灯不要打，一旦灯光在其秃头上闪烁反光，这张照片便成了你丑化领导的证据。
十三种摄影构图技巧分析
十三种摄影构图技巧 1/13 均衡式构图。给人以满足的感觉，画面结构完美无缺，安排巧妙，对应而平衡。常用于月夜、水面、夜景、新闻等题材。 2/13 对称式构图。具有平衡、稳定、相对的特点。缺点：呆板、缺少变化。常用于表现对称的物体、建筑、特殊风格的物体。 3/13 变化式构图。景物故意安排在某一角或某一边，能给人以思考和想象，并留下进一步判断的余地。富于韵味和情趣。常用于山水小景、体育运动、艺术摄影、幽默照片等。
4/13 对角线构图。把主体安排在对角线上，能有效利用画面对角线的长度，同时也能使陪体与主体发生直接关系。富于动感，显得活泼，容易产生线条的汇聚趋势，吸引人的视线，达到突出主体的效果(例如聚光灯照射主体)。 5/13 X形构图。线条、影调按X形布局，透视感强，有利于把人们视线由四周引向中心，或景物具有从中心向四周逐渐放大的特点。常用于建筑、大桥、公路、田野等题材。
6/13 紧凑式构图。将景物主体以特写的形式加以放大，使其以局部布满画面，具有紧凑、细腻、微观等特点。常用于人物肖像、显微摄影，或者表现局部细节。对刻画人物的面部往往能达到传神的境地，令人难忘。 7/13 三角形构图。以三个视觉中心为景物的主要位置，有时是以三点成一面的几何形成安排景物的位置，形成一个稳定的三角形。这种三角形可以是正三角、也可以是斜三角或倒三角。其中斜三角形较为常用，也较为灵活。三角形构图具有安定、均衡、灵活等特点。
8/13 S型构图。画面上的景物呈S形曲线的构图形式，具有延长、变化的特点，使人看上去有韵律感，产生优美、雅致、协调的感觉。当需要采用曲线形式表现被摄体时，应首先想到使用S形构图。常用于河流、溪水、曲径、小路等。 9/13 九宫格构图。将被摄主体或重要景物放在“九宫格”交叉点的位置上。“井”字的四个交叉点就是主体的最佳位置。一般认为，右上方的交叉点最为理想，其次为右下方的交叉点。但也不是一成不变的。这种构图格式较为符合人们的视觉习惯，使主体自然成为视觉中心，具有突出主体，并使画面趋
人物摄影技巧入门
人物摄影技巧入门 篇一：人像摄影技术入门教程 人像 "对不起，请问可以帮我们照张相吗？"你回过头，一对情侣正在热切的看着你，一款相机伸到了你面前，当然，你无法拒绝这样的请求，伸手接过了相机…… 不知道你有多少次外出时遇到这样的场景，反正我是很多次了。对于摄影者来说，人像是最常遇到的拍摄题材之一，除了本身它非常吸引人外，在生活中也是最常见到的。实际上普通的用户使用相机绝大多数用于拍摄人物。在个人爱好上，有的人可能并不怎么喜欢拍摄人像，觉得不用关心这个问题，然而要完全避免人像拍摄几乎是不可能的，除了偶尔要为朋友和家人拍点生活旅游照外，还要应付外出时需要你帮忙拍照的陌生人：想想如果背着一堆器材的你，在热切的盼望下却拍出了极为失败的照片，那是多么丢脸的一件事啊。因此不管从哪一个角度来说，只要你拥有相机，就应该掌握一点人像摄影的常识。这篇东西试图阐述一些基本的概念，以帮助大家掌握人像摄影的基本点。要注意的是，本文针对的是初学者，希望能帮助避免大多数导致失败的因素，但要真正拍出出色的照片，却要靠大家自己的努力了。 基本要素 基本技术要点
基本的技术包括拍摄时的选择焦距、对焦、曝光等基本操作，这些东西不是成功拍摄人像的充分条件，却是必要条件。在多数的情况下，我们似乎不必对这个问题特别关注，因为今天的设备已经很先进了。但对初学者来说，很多时候问题就出在这些方面。 拍摄人像时，主体作为一个活动的、有意识的动体，往往很容易令拍摄者分心，结果导致了对焦不准的情况出现。而许多人等被摄者摆好姿势，匆匆忙忙拿起相机就拍，也常常会导致对焦情况不理想的情况出现。常犯的毛病是没有留意对焦点，即向哪里对焦的问题。相机通常都是默认在镜头中心点进行对焦的（很多相机会有一个指示点），拍出来的照片画面中这一点的位置最为清晰。如果拍摄的人物在画面中心或景深大的话，问题并不明显，但如果人物不在画面中心或景深小的话（很不幸这恰恰是许多成功的照片的主要因素），人物的清晰度就会有问题了。正确的方法是，拍摄时先对准主体对焦，然后再调整画面拍摄。 对于人像摄影来说，人物往往在画面中占很大的比例，这种情况下应该怎么对焦呢？人像最重要的部分常常是脸部，而眼睛又是脸部器官中最具表现力的，因此大多数情况下，比较保险的做法是对眼镜对焦，以保证眼睛的清晰。当然仅有眼睛清晰也是不够的，必须保证鼻尖也清晰，这样的话，即使采用很小的景深，只要保证眼睛和鼻尖清晰，整个脸部就是清晰的。对脸部对焦的另一个好处是使你在对焦时可以留意到人物的表情，方便捕捉生动的表情。
5个技巧 教你在摄影中如何把握准确的曝光.
5个技巧教你在摄影中如何把握准确的曝光 在摄影学习的过程中，构图、色彩等摄影技法，都可以通过观摩优秀作品，仔细揣摩而学习到，而唯独准确曝光这个技法，很难从作品表面理解到。 曝光的准确性是捕光捉影的摄影创作过程中，最重要的环节。它需要初学者不但观摩优秀作品，还需要在实践中不断运用和尝试。开始的曝光失误都是正常现象，只有在不断的失误中积累经验，才能慢慢领悟到。 当然，那些倾囊而出的摄影家会详细讲解，他针对何种景物，怎样测光、怎样控制曝光，才让作品具有迷人的明暗影调变化的，千万不要错过这些讲解，这可是他们几十年的摄影经验的精华所在。 一、摄影创作中，没有正确只有准确的曝光
雪景恒父摄 佳能EOS 5D Mark II 相机 镜头焦距300mm 光圈f/14 速度1/4s ISO100明亮的白雪，水面的强烈反光，都是影响相机自动曝光是否准确的因素。同时作者在追求画面灰度层次，在很小的范围内细微过渡和表现，都需要细心而缜密的思考。水面倒影中，中灰调子的树杈、灌木枝条，与亮调子的天空反光和白雪，尽管灰差不大，但足够细腻，休憩的水鸟的一点灰黑调子，在画面中起到了点睛的作用。
在摄影物理学上，曝光（Exposure）是指感光材料上接受光线而产生物理变化的过程。对于传统的胶片相机，感光材料指的是胶片，而对于数码单反相机来说，则是感光元件CMOS 的感光，并记录数据的过程。 对于通常的拍摄者，不假思索地使用相机的自动曝光，每张照片都会得到一个对于相机来说“正确”的曝光。但这“正确”的曝光结果是否都是我们想要的结果吗? 雪景恒父摄 佳能EOS 5D Mark II 相机 镜头焦距400mm 光圈f/5.6 速度1/400s ISO100
摄影课中常见场景的拍摄技巧
常见的集中特定场景拍摄技巧 余文登 201211012915 教育技术一，运动拍摄技巧 拍摄动体自有一定规律，假若对此一无所知，自然不能得心应手。拍摄动体一般有两种，一种是“凝固”动体，一种是“虚糊”动体。面对动体究竟如何处理，在客观情况许可前提下，还得看拍摄者意愿和宗旨，这恐怕也算是“意在笔先"吧。1：“凝固”法2：选用适当快门速度3：“虚糊”法4：追随拍摄1：“凝固”法动作“凝固”：这是最常用方法。清晰而真实地再现出他面部和身体轮廓，使人看清因动作太快而在当时无法看清细节。在光线较差情况下，即使把光圈开大也无法获得所需要快门速度。这时应该在一个动作达到高潮、接近于完成时候，即动作在改变方向以前趋于停滞那一瞬间进行抓拍。2：选用适当快门速度一般规律是，动体动速愈高，所需快门速度愈快（动体动向和与相机距离不变）；动体与相机距离愈近，所需快门速度愈快（动体动速和动向不变）；动体横向运动与斜向运动、竖向运动相比，所需快门速度前者最快，中者次之，后者更次（动体动速和与相机距离不变）。掌握了这一规律，不仅能根据三个因素具体情况，选用适当快门速度，而且还可增强应变能力。举例说，你想拍摄一个动体“凝固影像”，而可以采用快门速度由于种种原因又达不到所要求那样高，这时你可变换一下拍摄位置，或是迅速后退，拉大拍摄距离，或是调头换一个角度，变横向为斜向、竖向，从而容许把快门速度减慢。此外，利用某些动体在运动过程中出现短暂停顿，比如跳高到达顶点一瞬，快门速度也不必很高。具体非要量化描述话，这里有一个经验算法：动体-快门速度慢步行走；手势-1／500秒快步行走；时速为16～24公里车辆-1／1000秒体育运动、跑步，时速为32～64公里车辆-1／2000秒奔跑动物、飞鸟，时速约为105公里车辆-1／4000秒如果动体运行和镜头成45度斜线方向，快门速度按上面所列减半。如果动体和镜头成垂直方向运行，用上面所列速度1／4就够了。同样，如果影像缩小，可以相应地减低快门速度。例如：将距离增加一倍（或者使用缩短一半焦距镜头），影像大小就会减半，所需快门速度也就减少一倍。3：“虚糊”法拍摄动体也可用“虚糊”法。把动体拍成虚糊影像目在于强调运动速度和力量，夸张动态猛烈性和激越性，渲染一种紧张气氛。虚糊动体基本手段是借助慢速快门速度。就快门而言，快门速度愈慢，动体就虚糊得愈厉害。如果选用快门速度介于充分“凝固”影像和完全“虚糊”影像之间，那摄取影像可能很有趣，即动体动得慢部分是清晰，动得快部分是模糊。此外，虚糊某一动体至少得采用何种快门速度，虚糊程度如何，这与动体动速、动向和与相机距离密切相关，就是说，动速高、动向与相机视向构成角度大、距离近，虚糊动体程度就愈高。倘若在慢速快门曝光过程中再故意晃动相机，势必造成“天旋地转”，全景模糊，产生十分强烈动态效果。如这幅照片，由于在1/8秒曝光期间旋转相机，结果形成迅猛“旋风”式动感，使比赛激烈气氛和参赛者拼搏精神跃于画面。为使拍摄虚糊动体可用上慢速快门速度，所以很必要使用低iso设置，要是光线比较亮，有时还需加用中灰滤光片，以减少进人相机光量。4：追随拍摄还有一种处理动体方法是追随拍摄，最终可取得动体基本清晰、背景虚化影像，产生间接动感效应。所谓追随拍摄，就是摄影者手持相机，以与动体同等速度紧跟动体行进，在恰到好处时就转身拍摄，这样，动体虽然被留住了动态，但背景却因相机移动可能出现众多动线，从而给人一种动体在“动”感觉。不过要注意是，追随拍摄中快门速度不宜太快，不然会把背景给“凝注”，丧失应有效果。通常，快门速度以不高于1/60秒为宜，除非追摄特别快速动体，那就
摄影新手拍摄常见的问题及解决办法
摄影新手拍摄常见的问题及解决办法 1. 太早放弃 这一点很多人都犯过。他们在相机和摄影技巧课程/书籍上花了大把的钱，旅行去一个很棒的拍摄地点，然后很快就——因为有点累、饿或者无聊——放弃了。还有很多人没有在一个地方花太多精力，也许是觉得第一张照片就足够好了。但经验告诉我们，最好的照片往往出现在尝试过所有视角之后。 如今网络上已经有不计其数的照片，如果你想得到一些不同的结果，就必须付出更多时间和精力。你比别人多坚持一会儿，就能成为更好的摄影师。 2. 用广角镜头拍人像 当你打开便携数码相机时，镜头一般都位于广角端。大部分单反相机镜头为了容易装进摄影包，在收起时也位于广角端。因此广角就成了很多人的默认选择。但是广角镜头的畸变并不是非常适合人像摄影，特别是拍人物特写时。除非你刻意追求这种效果，否则请记得把镜头转到长焦端。长焦镜头往往能拍出更有魅力的人像照片。 3. 拍出晃动模糊的照片 这一点也许人人都应该检讨一下。在1/8s甚至1/80s这种快门速度下，相机对晃动非常敏感。初学者往往意识不到，而略有经验的摄影师则认为自己端得很稳。如非刻意，抖动模糊的照片通常都不受欢迎。很多摄影比赛和杂志都不会用模糊的照片。 拍出清晰照片最重要的一点就是保证相机稳定，而最好的方法就是用三脚架。但是我们都不能总是随身带着三脚架，这也没有关系。现在很多镜头都有防抖功能，而且相机的高感效果也在不断提高。所以除了寻找支撑物尽量保持稳定之外，也不要害怕提高ISO感光度。 4. 拍建筑时靠得太近 在近处拍摄建筑，为了取到全景就需要仰起相机，或者使用广角镜头。这样做会让垂直线变成向一个点汇聚的斜线，或者出现很明显的畸变。如何才能做到让平行线在照片中也是平行线呢?理论上讲，你需要让相机焦平面与建筑物平面保持平行。这其中涉及很多摄影技术和方法。 一般来说，你可以把相机举高而不是仰拍。如果在建筑物对面有其他建筑可以登上拍照，一定要利用起来。为了减少畸变，尽量从远处用长焦距拍摄，而不是在近处用广角。但是一定要注意不要让无关的东西进入画面。 5. 照片中没有明确的主体 最后，多数照片永远不会被注意到，就是因为它们没有明确的主体，或者有太多的杂乱元素，令人不知所云。这是由于我们观察世界，与相机记录景象之间的不同造成的。我们会专注于自己想看的东西，忽略其他东西，但相机会忠实地记录下镜头前的一切。 要避免这个问题，最常用的方法是靠近拍摄。一般人会希望拍下整个场景，所以用最广的焦距，站在最远处拍摄。结果照片很小，也没有什么冲击力。大胆地靠近拍摄吧。另外，也要学习运用光线和色彩来突出主体。养成检查背景的习惯，明白自己都在拍些什么。 在摄影实践中，经验不足的初学者，常会出现一些失误。下面哈尔滨完美动力小编简单的和大家一下几个常见的问题及解决办法!仅供参考！ 1、用广角镜头拍出的照片四角发黑 主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套，28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度，因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以扩大覆盖面；二是用白纱布蒙住灯头，让光线散射，使整个画面都能均匀受光。 2、画面影调模糊
摄影常识及技巧(摄影选修课试题附答案)
课程名称：实用摄影与作品欣赏教师：杨晓利 学生姓名：学号：分数： 一、填空( 每空2 分共30 分) ： 1 、“线条”是摄影造型的四大要素之一，线条的作用：（）、 （）、（）、（）。 2 、色彩中含灰的量越大，色饱和度就越（）。 3 、能够将普通光改变为偏振光的滤光器是（）。 4 、能够使拍摄的影像产生适度的虚化效果的滤光器是（）。 5 、前景是照片中位于被摄主体前面的景物, 它的作用是( ) 、 （）、（）、（）。 6 、逆光是由（）方向投射来的照明光线。 7 、顺光是由（）摄向被摄体的照明光线。 8 、在同一张底片上进行两次以上的感光，被称为（）技术。 9 、“框式构图”是利用（）美化画面的构图形式。 二、名词解释（每题 5 分共20 分： 1、追随摄影 2、新闻摄影 3、景深 4、感光度 三、课堂面试（每题 2 分共50 分） （将“题号”和“答案”写在考券背后）
课程名称：实用摄影与作品欣赏教师：杨晓利学生姓名：学号：分数： 一、填空（每空 2 分共30 分）： 1 、“线条”是摄影造型的四大要素之一，线条的作用：（引导视线）、（增强透视）、（完整构图）、（图案形式）。 2 、色彩中含灰的量越大，色饱和度就越（低）。 3 、能够将普通光改变为偏振光的滤光器是（偏光镜）。 4 、能够使拍摄的影像产生适度的虚化效果的滤光器：（柔光镜）。 5 、前景是照片中位于被摄主体前面的景物，它的作用是（引导视线）、（陪衬主体）、（充实画面）、（表达空间）。 6 、逆光是由（由照相机相对）方向投射来的照明光线。 7 、顺光是由（拍摄者方向）摄向被摄体的照明光线。 8 、在同一张底片上进行两次以上的感光，被称为（多次曝光）技术。 9 、“框式构图”是利用（框式前景）美化画面的构图形式。 二、名词解释（每题 5 分共20 分）： 1、追随摄影: 在快门开启的瞬间，摄影镜头随物体运动方向移动。运 动物体始终落在胶片的一个位置上，造成清晰影像，而静止的背景形像则变成模糊的影像。 2、新闻摄影: 一种运用摄影技术技巧进行新闻报导的宣传形式。要求 迅速及时地真实再现社会事件、生活现状、及有代表性的人物 活动。 3、景深: 景物清晰的范围. 影响景深的因素: 光圈大小、焦距长短、 距离远近。 4、感光度: 表示感光材料感光快慢的数值。
运动摄影技巧
运动摄影技巧 运动 动以很多形式出现。它可以是轻松的，可以令人鼓舞振奋，也可以令人筋疲力尽甚至是彻底崩溃。有些体育活动只是一种以度假方式逃避闹市生活的借口，而其他的运动则是让自己融入人群之中。不过，尽管运动有不同的表现形式，行动却一直是运动的关键之所在。作为大部分运动不可或缺的一部分，它的运动性和生动性使其成为理想的被摄主题，同时也向摄影师提出了挑战。一个至关重要的球在瞬间被打入网中。这一切无法重复再来，因此不论是您还是相机，在拍摄运动时都要保持良好的状态。 就像是拍摄野生动物一样，拍摄运动时，长焦镜头是必备之物。虽然这里会有例外，但是您通常还是要在一定的距离外进行拍摄。对于大多数运动项目来说，300毫米的镜头就足够了。如果要给一些在更大的场地上进行的运动项目拍摄近照，例如板球或者棒球，那么还需要更长焦距的镜头。拍摄其他的被摄主体时，在按下快门之前，可以尽可能地把画面剪裁得紧凑一些。但与之不同的是，拍摄运动时，稍稍松一点的边框可以提高构图的安全性、提高成功的几率。另外，一定要把分辨率和记录质量设置到最高，这样才能够保证后期制作的质量。
戴着拳击手套的手 有一些运动在拍摄的时候并不需要长焦镜头。在这张摆拍的拳击照片中，景深的控制给人一种被猛击一拳的感觉。
腾空而起 如果您准备在海上拍摄冲浪或者帆板运动，则需要一个超长焦镜头有效焦距为600毫米的镜头是理想的。 在一些顶尖的体育赛事上，您经常被限制在某个位置由您手中的票和周围观众的多少而定。在一些赛事中，除非事先进行了安排或者申请，否则摄影是不被允许的。不过，还是有很多的项目能够使您与专业摄影师一样，近距离地拍摄各种动作。另外，与一些观众更换一下位置，就可以变换拍摄点。寻找一些大众化运动项目的青年锦标赛或者一些小的运动项目的顶级赛事进行拍摄，因为这些赛事不仅可以提供高质量的动作，而且对于观众的要求相对宽松一些，这种结合对于拍摄很有利。尽量早一些到达赛场，这样可以找出最好的拍摄点，
新手必知给领导拍照技巧集锦
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1、最好不用闪光灯，如果一定要用，请记得带套，别误会，遮光套，这样，光线就不会直接打在领导的眼睛上。 2、注意会议背景板、演讲嘉宾的一致性，不然照片所提供的信息太少，别人不知道是哪里照的。 3、大型会场，一定要用中长焦镜头，我一般是用 55~250mm 佳能单反镜头，一般 400 人会场，完全可以 。否则，每次领导讲话，你都要跑到最前面，恨不得趴到他脸上去照相，这是最愚蠢的，一是自己累，二是影响别人听讲。 4、拍照时，不要穿鲜艳的衣服，你不是会议的主角，你只是来拍照的。 5、给领导拍特写时，往往会议标题不能全部囊括进去，没有办法，特写的主角是领导，只要被背景拍进局部就可以了。 6、记得开会前进入会场，拿起相机调试一下，光线、角度、焦距，找到你拍照的最合适的位置，用闪光和现场光分别拍几张，做到心中有数。如果不用闪光效果依然很好，那就不用。 7、如果是正式场合，如大领导来单位视察，本单位领导去下级单位视察，平级 单位之间的交流，不要用你的手机和数码卡片机跑到领导面前拍，一定要单反，相机尽量大，镜头尽量粗尽量长。 8、有的领导很喜欢上去低头念稿子，中间不抬头，这种情况最让人懊恼，所以，不是每个领导你都熟悉，所以，遇见陌生的领导上台演讲，一定要在其走向讲台的时候提高意识，在其做准备还没有开始低头念稿子的时候抓拍几张，否则，你一点机会都没有。 9、现在用得都是数码相机，所以闲暇时一定要检查一下相机里有没有失败的照片，有的话，及时删除，否会耽误后期的图片处理效率，关键是这种照片万一流传出去，领导会恨死你的。 10、如果领导肥胖，满月脸，那就侧面 45 度拍摄，面部的赘肉就不会那么多。 11、如果领导瘦，刀削脸，那就正面拍摄，如果还是侧面拍摄，那就显得下巴更尖了。 12、如果领导个子矮，甚至站在台上演讲你在下面只能看到演讲台上一堆鲜花，连他头顶都看不到，这种时候，甚至可以牺牲背景板、牺牲其他现场元素，跑到舞台侧面，一定要蹲下来，镜头水平高度一定要低于领导的眼神水平高度，这样拍出的效果才显得其高大威猛。 13、如果领导秃头，记得闪光灯不要打，一旦灯光在其秃头上闪烁反光，这张照片便成了你丑化领导的证据。
三大类型动作摄影拍摄技巧
三大类型动作摄影拍摄技巧 本文出自美国国家地理摄影系列指导《摄影终极指南》，由北京时尚博闻图书有限公司授权发布，未经允许请勿转载。 动作摄影三大类型：凝住动作、虚化动作、利用动作 拍摄运动中的物体并不只限于有关体育运动的照片。在生活中的各个方面都存在着运动的物体: 公园里的孩子、海滩上的海浪、动物( 从院子里的宠物到非洲狩猎旅行中的野生动物) 等等。不论您是将动作静止/ 凝固, 或是将背景虚化以突出您要拍摄的主体的速度, 或者甚至将主体本身虚化,只要将这些基本的技巧运用到日常拍摄的照片中, 您的作品就会呈现出全新的充满活力的面貌。不论您使用这些技巧中的哪一种或是哪几种, 它们都能帮助您拍摄出更棒的照片。 将动作定格 要在照片中拍摄出充满动感的动态画面, 最好的也是最常用的做法就是将动态被摄物定格, 使用较高的快门速度就能够实现这一效果。让我们考虑一下, 使用先进的数码相机将日常生活中的情景凝固住, 需要多快的快门速度。
斯蒂芬·阿尔瓦雷斯在这些绿色鹦鹉们飞离它们在墨西哥戈伦利诺的家的那一刻, 抓住了它们的飞行速度。 如果您的孩子们正在公园里玩耍, 径直朝您跑过来, 试着使用不低于1/500 秒的快门速度。如果孩子们从镜头前穿行跑过, 您会需要更强的定格力度, 因此您就应该将快门速度缩短到1/1000 秒。在拍摄照片时如果您追随着孩子们的动作, 就要试着尽可能轻柔的按下快门以得到尽可能锐利的画面。如果主体是充满画面的, 您甚至需要1/2000 秒的快门速度, 当然前提是光线条件允许。如果使用如此高的快门速度您无法获得充分的曝光, 可以手动设置较高的ISO 值,比如说ISO400 而不是ISO100。与由此增加的噪点所带来的“颗粒感”相比, 模糊的主体更加糟糕。 这一切所依据的原理就是, 将动作静止所需要的快门速度是与主体穿过相机的影像感应器的速度相关的。在孩子径直向您跑来的情况下, 穿过感应器的动作幅度是最小的。 如果孩子横穿镜头跑过, 穿过感应器的动作就加大了。如果您使用的是广角镜头, 当孩子从您身边跑过时, 主体在一瞬间穿过了感应器。这样您就需要非常高的快门速度。
九宫格的5种拍摄技巧
九宫格的5种拍摄技巧 九宫格又叫井字格，是黄金分割的简化版，也是最常见的拍摄手法之一。 九宫格是指将画面用横竖的两条直线将画面等分为九个格子，九宫格的画面中会形成四个交叉点，我们将这些交叉点称为趣味中心点，如何利用这些趣味中心点进行拍摄呢？笔者将继续保持垂直、细分、雜的思维，与大家分享下面的实拍心得。 1.九宫格左上单点拍摄 将被摄主体置于左上方的位置，相对比较符合人们的视觉习惯，在拍摄花卉等较小景物时，朋友们可以多多尝试。如下图中使用了九宫格的拍摄方式，将被摄主体安排在了左上方的交叉点位置，其余的空间留给了被虚化的绿色植物背景，使主体更容易被识别。
2.九宫格左下单点拍摄 将被摄主体安排在左下方的交叉点，这种拍摄方法，往往可以将天空较好地收进画面中，可以有效地拍出广袤天空，增加画面空间感，在拍摄水面、地面上的主体时，也非常适用。
下图（上图是它的放大图）将主体飞机安排在了左下方交叉点，云彩作为陪体安排在画面右下方，简单、纯净。
3.九宫格右上单点拍摄 将被摄主体安排在右上方的交叉点，这种拍摄方式的使用也较为频繁。在选择主体下方的景物作为陪体，或者下方可以展现更多细节的时候，是使用右上单点拍摄的绝佳时机，同时这种拍摄方法还可以有效地规避右上方的杂乱画面。 上图（下图是它的放大图）将人物安排在右上角的交叉点，干净的背景很好地保证了主体的清晰感，人与船和倒影形成极佳的意境。
4.九宫格右下单点拍摄 右下单点拍摄方式的运用相对较少，从视觉习惯上讲，右下角是最后的交叉点，所以这种拍摄方式往往可以带来极佳的艺术效果。上图（下图是它的放大图）将蝴蝶安排在右下方的交叉点，绿叶与蝴蝶形成了一种和谐的美。
怎样学习人像摄影高级技巧
怎样学习人像摄影高级技巧 人像摄影不但是最能体现摄影者艺术境界的领域,也是摄影中最重要的领域之一。不管是爱好摄影或是从事摄影,人们都对人像摄影都是爱不释手,一直以来人像摄影都是摄影的主流,人物能给予照片特殊的感染力,相比较更能引起观赏者的共鸣。下面是小编给大家收集了人像摄影技巧学习，一起来看看吧。 人像摄影技巧学习寻找逆光 在日出日落的时分，逆光为一个很好用的人像摄影技巧，只需让相机向著阳光的方向用自然光拍摄，有需要时提高整体亮度，便会拍出暖暖、很有感觉的相片了!若果是在日落黄昏时拍摄，模特头发边更会散发出闪闪金光，非常漂亮! 灵活使用镜头焦距 无论是广角、长焦，还是标准焦距的也有其特点，拍摄人像时可以多想一想什么焦距的镜头可以拍出不同的效果，即使模特是同一个人，构图有变化，拍出来的效果也大不同啊! 寻找非视线水平的角度 拍摄风景照时我们常说要找特别的角度，让相片更具变化。其实拍摄人像也一样，不要只拍视线水平的，试试从高、从低，或是侧面来拍摄，这样同一个模特也会带来不同的感觉。 试试「离机闪灯」效果 「离机闪光灯」是一门高深的学问，在距离、角度、闪灯出力等
也需要一定的技巧，初学者要多一点练习和尝试。 运用「压光」技巧 压光即是当我们在日光下拍摄时，阳光充足，这时我们可以把相机调到M-Mode，透过加快快门来压低背景的高度，然后用强力的闪光灯或外拍灯照亮人物(前景)，这样背景颜色不但很浓郁，而且人物也会像「发光」一样，非常突出。 人像摄影高级技巧拍摄特写 试试找出模特最漂亮的部位，然后拍摄特写，这样可以拍出更有感觉的相片啊! 利用剪影和倒影 剪影在逆光拍摄时也可以一併尝试!主要留意的时模特动作要明确，才能有效屏示黑色的轮廓;而且记得对焦在模特身上，令主体更清晰，轮廓更分明。 倒影技巧十分有趣，你可以善用玻璃、镜子、水面、金属等会反射光的物件，让模特的脸或是景物反映在相片上，影成一个对称的构图，也记得请模特不要望向镜头，这样相片会更有感觉呢! 利用前景作「相框」 这个技巧笔者很常用!就是让相机面对并靠著一些物件，可以是花草、树叶、杯子、柱等等然后拍摄，因为该物件很近镜头，通常也会因为浅景深而变得模糊，这样便可以让它成为「前景」，并当成「相框」来更突出人像了!你会发觉很多精彩的人像相片也用到了类似的技巧啊!
摄像技巧五字诀
电视摄像，贵在技巧；技巧掌握，贵在求精。在长期的实践探索和理论积淀中，已经形成了一些约定俗成的关于电视摄像技巧的“五字诀”。比如，说到运动摄像，就会想到“推拉摇移跟”；说到拍摄要领，就会想到“平稳准匀清”等等。对这些“五字诀”进行及时总结有助于加快电视摄像技艺的发展。 1、“黑白光近法”是摄像机的调节因素。 “黑”指黑平衡调节，以保证黑色场景的正确还原；“白”指白平衡调节，以保证白色场景的正确还原。黑、白平衡调节的最终目的是实现色彩的忠实再现，其原则是“动光之后先调白”；“光”指光圈环调节，以保证影像的正确曝光，有自动、手动和即时等调节方法；“近”指近摄环调节，以满足一定范围内的近摄需要；“法”指法兰环调节，也称后焦距调节。当发生非人为的“焦点漂移”时，调节此环以确保聚焦精确。 2、“聚变跟移虚”是焦距（焦点）的调整技巧。 “聚”指聚焦，一般采用“目标特写聚焦法”，即拍摄前，推成特写进行聚焦，然后拉开成所需的景别，进行拍摄；“变”指变焦，即焦距在一定范围内连续变化。转动变焦环或扳动W—T 按钮均可实现变焦；“跟”指跟焦，即焦点始终跟随运动的被摄体，以保证其清晰。跟焦一般遵循近顺远逆、近快远慢及焦点前置的规律；“移”指移焦，即运用景深原理，实现视觉中心或表现重点的虚实转换；“虚”指虚焦，即整个画面一片模糊，没有一处实焦。营造一种朦胧美和意境感。 3、“扛托抱举拎”是执机姿势的类型。 “扛”指扛式，其中立姿肩扛式最常用，画面自然、调度灵活。讲究“三紧贴”，即肘部紧贴身体、脸部紧贴机身、眼睛紧贴寻像器；“托”指托式，机动性高，适用于便携小型机，但画面易晃动；“抱”指抱式，结合立、蹲、跪姿使用，能降低机位，适宜拍摄局部特写；“举”指举式，可抬高机位，适用于大场面或主体被遮挡的情况下拍摄，一般采用短焦拍摄以求稳定；“拎”指拎式，机位可降到很低，利于“移跟”拍摄运动目标。 4、“平稳准匀清”是电视摄像的基本要领。 “平”指平衡，画面力求“横平竖直”，及在色彩、影调及心理上的平衡等；“稳”指稳定，持稳摄像机，竭力避免不必要的画面晃动，多使用支撑物体，合理选择焦距；“准”指准确，即构图完美、曝光正确、意图明确、落幅到位及色彩真实等；“匀”指匀速，即运机速度均匀，画面节奏统一，避免忽快忽慢，大起大落，犹犹豫豫以及痉挛式、刷墙式、拉风箱式的拍摄；“清”指清晰，也叫实，应力求图像清晰，照度适中，聚焦精确等。 5、“推拉摇移跟”是运动镜头的基本类型。 “推”指推镜头，是景别由大变小或框架由远而近的画面，有“某处有某人（物）”的效果；“拉”指拉镜头，是景别由小变大或框架由近至远的画面，有“某人（物）在某处”的效果；“摇”指摇镜头，是借助于三角架或拍摄者自身，转动镜头光轴而拍摄的画面。有环顾四周、转移视线、形成积累的效果；“移”指移镜头，是摄像机随活动（支撑）物体而运动所拍摄的画面，
运动会摄影技巧
拍摄动体自有一定的规律，假若对此一无所知，自然不能得心应手。拍摄动体一般有两种，一种是“凝固”动体，一种是“虚糊”动体。面对动体究竟如何处理，在客观情况许可的前提下，还得看拍摄者的意愿和宗旨，这恐怕也算是“意在笔先"吧。 1：“凝固”法2：选用适当的快门速度3：“虚糊”法4：追随拍摄 1：“凝固”法 动作的“凝固”：这是最常用的方法。清晰而真实地再现出他的面部和身体轮廓，使人看清因动作太快而在当时无法看清的细节。 在光线较差的情况下，即使把光圈开大也无法获得所需要的快门速度。这时应该在一个动作达到高潮、接近于完成的时候，即动作在改变方向以前趋于停滞的那一瞬间进行抓拍。 2：选用适当的快门速度 一般的规律是，动体的动速愈高，所需的快门速度愈快（动体的动向和与相机的距离不变）；动体与相机的距离愈近，所需的快门速度愈快（动体的动速和动向不变）；动体的横向运动与斜向运动、竖向运动相比，所需的快门速度前者最快，中者次之，后者更次（动体的动速和与相机的距离不变）。 掌握了这一规律，不仅能根据三个因素的具体情况，选用适当的快门速度，而且还可增强应变能力。举例说，你想拍摄一个动体的“凝固影像”，而可以采用的快门速度由于种种原因又达不到所要求的那样高，这时你可变换一下拍摄位置，或是迅速后退，拉大拍摄距离，或是调头换一个角度，变横向为斜向、竖向，从而容许把快门速度减慢。此外，利用某些动体在运动过程中出现的短暂停顿，比如跳高到达顶点的一瞬，快门速度也不必很高。 具体非要量化描述的话，这里有一个经验算法： 动体-快门速度 慢步行走；手势-1／500秒 快步行走；时速为16～24公里的车辆-1／1000秒 体育运动、跑步，时速为32～64公里的车辆-1／2000秒 奔跑的动物、飞鸟，时速约为105公里的车辆-1／4000秒 如果动体的运行和镜头成45度斜线方向，快门速度按上面所列的减半。如果动体和镜头成垂直方向运行，用上面所列速度的1／4就够了。同样，如果影像缩小，可以相应地减低快门速度。例如：将距离增加一倍（或者使用缩短一半焦距的镜头），影像的大小就会减半，所需快门速度也就减少一倍。 3：“虚糊”法 拍摄动体也可用“虚糊”法。把动体拍成虚糊影像的目的在于强调运动的速度和力量，夸张动态的猛烈性和激越性，渲染一种紧张气氛。 虚糊动体的基本手段是借助慢速快门速度。就快门而言，快门速度愈慢，动体就虚糊得愈厉害。如果选用的快门速度介于充分“凝固”影像和完全“虚糊”影像之间，那摄取的影像可能很有趣，即动体动得慢的部分是清晰的，动得快的部分是模糊的。此外，虚糊某一动体至少得采用何种快门速度，虚糊的程度如何，这与动体的动速、动向和与相机的距离密切相关，就是说，动速高、动向与相机的视向构成的角度大、距离近，虚糊动体的程度就愈高。倘若在慢速快门曝光的过程中再故意晃动相机，势必造成“天旋地转”，全景模糊，产生十分强烈的动态效果。如这幅照片，由于在1/8秒的曝光期间旋转相机，结果形成迅猛的“旋风”式动感，使比赛的激烈气氛和参赛者的拼搏精神跃于画面。 为使拍摄虚糊动体可用上慢速快门速度，所以很必要使用低iso设置，要是光线比较亮，有时还需加用中灰滤光片，以减少进人相机的光量。 4：追随拍摄 还有一种处理动体的方法是追随拍摄，最终可取得动体基本清晰、背景虚化的影像，产生间接动感效应。所谓追随拍摄，就是摄影者手持相机，以与动体同等的速度紧跟动体行进，在恰到好处时就转身拍摄，这样，动体虽然被留住了动态，但背景却因相机的移动可能出现众多的动线，从而给人一种动体在“动”的感觉。不过要注意的是，追随拍摄中的快门速度不宜太快，不然会把背景给“凝注”，丧失应有的效果。通常，
5种拍摄技巧.
拍出这样的照片，是不是很神奇、很上档次、很大师 要拍摄这样的照片，其实不难，马上来教给大家修炼的方法： 将相机调成M档，设定好参数，用三脚架固定到一个位置 （点击查看大图） 首先将相机设置到M档（手动挡），然后调整好光圈和快门大小（根据当时环境光线强度自行调试），并且开启较长时间的延迟拍摄模式，目的是为了方便大家有足够的时间按下快门口跑过去摆好拍照姿势，当然，如果有无线快门遥控装置更好，省去了来回按快门的麻烦，或者如果有小伙伴在身边，可以让他们帮你按快门。为了拍摄取景不会改变，用三脚架将相机固定在同一位置，不要改变。如果没有三脚架，可以将相机固定在石头上、台阶上、栏杆底座上，甚至垃圾桶上，等等能够架相机的位置。
分开拍摄几张人不同位置和姿势的照片，但保证取景位置不变化 拍摄几张人不同位置，不同姿势的照片，至于拍摄几张全看个人的意愿和想要合成的构想。但是切记一定要保证相机的取景不会变化，否则合成起来会有非常大的困难。
打开两张照片，准备合成 用橡皮工具擦去背景，露出人物
注意重合的部分，小心处理，要留下比较符合逻辑的部分 两张照片合成完毕 我们在开重复介绍一下处理的方法。首先，我们打开两张照片，将其中一张照片的图层放在另一张照片上，然后重合，然后用橡皮工具小心的擦去上层图层的背景，只留下人物的部分，当然擦去的时候要小心，也需要一定的耐心和细心。当遇到人物部分由重叠的情况时，将下层图层的透明度降低，这样就可以分别出两个图层人物的关系了，然后按照有逻辑的方式小心的继续擦去，保留逻辑性较强的一种重合方式。比如上图中坐在下方人物的腿挡住了坐在中间人物的脚，这样就是有逻辑的重合，否则就是没有逻辑的重合，就是错误的。后面的合成方法和这个一样，不再单独介绍了。
摄影技巧--小窍门(最新修改)
不可不学的摄影技巧.3－－摄影小窍门 收集、整理、编辑云中漫步 一、区别风景、人像模式拍出想要的效果 我们平时总觉得用风景模式和人像模式照相没多大区别，它们究竟区别在哪儿呢？其实它们的区别主要在背景上，如果你在光线充足，长焦距时会发现用人像模式照出来的照片景深变浅了，远处的景物变得模糊起来，而焦点附近的人物却很清晰，因此，有点摄影经验的摄手常利用这一特点来虚化背景，把人物从杂乱的背景中剥离出来。光圈越大、焦距越长、人离背景越远虚化效果就越好；而风景模式则没有这一情况，无论是近处还是远景都很清晰，因此特别适合拍有特定记念意义需要背景清晰的旅游景点照。 几种常见拍摄模式的特点 1、拍好人物照——人像模式： 人像模式：相机自动设置成较大光圈（较小值），有利于背景虚化，突出人物。 2、使风景显得更加鲜明——风景模式： 风景模式：相机自动设置成较小光圈（较大值），能保证远近景物都清晰。
3、放大拍摄微小物体——微距模式： 微距模式：相机自动设置成较大光圈（较小值），能获得很好的背景虚化效果。 4、拍摄高速运动物体——运动模式： 运动模式：相机自动设置成较快的快门速度，有利于捕捉运动主体的精彩瞬间。 5、拍摄夜景中的人像——夜景人像模式： 夜景人像模式：自动设置成较慢的快门速度，用较长时间的曝光来获得亮丽的夜景。
6、Av（光圈优先拍摄模式） 光圈优先，即手动设置好所需要的光圈大小，数码相机会根据拍摄条件自动调节其它参数。利用这种模式，可以有效地控制景深。 A、选择较低光圈值（大光圈）时，景深变浅，主体人物清晰而背景则虚化柔和（类似于人像模式）。 B、选择较高光圈值（小光圈）时，景深变深，前景背景都清晰（类似于风景模式）。 7、Tv（快门优先拍摄模式） 在快门优先模式下，手动设置快门速度，相机会自动选择合适的光圈值。 A、较快的快门速度可以让你捕捉移动主体的瞬间图像（类似运动模式）。 B、较慢的快门速度则会营造流动的效果，适合拍摄夜景、水流、瀑布等。因暴光时间长，要注意防止相机抖动。 8、AUTO（全自动模式） 这是最省事的拍摄模式。你只要取景、对焦、按下快门即可拍照。至于白平衡、快门、光圈、ISO值等都交给照相机自动处理。在此种模式下，由于参数设置的不精确，导致成像很一般，毫无特色可言。 9、M（全手动拍摄模式） 此模式需要我们以手动方式调节快门与光圈的参数，没有相当功底的摄影经验是难以正确曝光的。
单反相机拍摄技巧
单反相机拍摄技巧——技术篇 一、光圈优先与快门优先的使用 1、光圈优先大多用在拍摄人像以及风景时 光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，一般采用大光圈、长焦距达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景一类的照片时，往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰。同样这点在拍摄夜景时也适用。 2、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。 二、人像拍摄 首先，要用到长焦，3―4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。
摄影技巧之初学入门篇-轻松掌握单反入门技巧
除了平时的拍照以外，更多的人想拍出与众不同，更有意境的照片效果。当我们具备了一定的摄影知识之后，我们想拍出出色的照片将不会被相机自动设置的参数所局限，相机将真正的成为我们要表达的情感记录工具。随着越来越多的中高端消费级数码相机数码相机加入了全手动功能，单反也日益的普及到了老百姓的日常生活之中，更多的网友不愿意只满足于按下快门那么简单。 全自动操作【AUTO】 全自动模式下，相机会根据所处的光亮环境，自动来设置相机各种参数来获得最佳的曝光度和效果，这点对于刚接触数码相机的用户来说非常有用。相机用户只需要把对焦点（或多对焦点的其中一点）对准被摄物体，半按下快门按钮，当听到合焦声（一般为清脆的嘀嘀声）或者在取景器上看见合焦提示成功后，完全按下快门键即可完成拍摄。 图为：采用全自动模式拍摄 采用全自动拍摄模式时在昏暗情况下有可能相机会自动弹起闪光灯来进行补光。因为成像的好坏是由相机通过计算来得到的。我们就不过多的进行说明了。此功能完全可以满足光亮充足下的拍摄需求。 程序自动曝光【P】 相机采用自动设置快门和光圈的参数，称为程序自动曝光。自动曝光在全自动曝光的基础上来进行操作，相机使用者可以自己限定ISO值、白平衡、测光模式等等参数，当我们想在昏暗环境下拍摄低ISO值来保证画面质量，但对摄影不是很了解的情况下，P档给予了我们更多的拍摄自由。但这仅仅是往中端摄影爱好者过度的一个阶段，想要拍出独具匠心、自己所想要的影像。我们还得继续往深处钻研
采用程序自动曝光模式拍摄 相信看完以上两档入门级拍摄讲解以后，各位完全可以总结为两条：全自动操作模式只需要我们把对焦点对在被摄物体上即可（有些机型甚至连这步都省了）。程序自动曝光模式则需要我们把规定的参数（如：ISO感光度、白平衡、测光模式、驱动模式等等）设置成想要的数值，光圈、快门方面则完全由相机自身来控制。 它们的区别在于，当使用全自动模式是，相机会自动设置对焦模式、驱动模式、内置闪光灯、感光度等等，当使用程序时，相机只自动设置光圈和快门数值，其它参数消费者可以自行更改。 光圈优先【A】 当我们对以上两种模式，或者说是对程序自动曝光【P】了解差不多了，我们就可以按照自己的喜好来往更加专业的拍摄方向发展了。 光圈优先是大多数影友们用的最多的一种拍摄模式。首先，光圈的大小直接影响的就是景深的深浅，光圈越大（数值越小，例如F2.8），景深越浅，背景虚化越严重；光圈越小（数值越大，例如F22），景深越深，背景越清晰。请看我们下面的对比图效果。