服装的裁剪和排料
服装的裁剪和排料：
重点：
裁剪前的准备
面料坯布在裁剪前的技术准备：光坯布门幅的确定、对色、配料、验布、回缩等内容。
一棉织物门幅的确定
棉织物光坯布的实际门幅是由扎光定型工序所确定的
扎光定型的作用
1 改善织物的品质
2 定型坯布幅宽
二对色配料
1、对色配料
面料坯布在染整加工中，由于工艺条件和操作上的差异，往往会出现批与批之间色泽上的差异（色差），一次在裁剪前应将主料（大身料）及辅料进行比色配料和数量核对，务使产品各部件色泽基本一致，并使配套。
2、轧光定型的种类
1 涨轧：经轧光后使坯布门幅加宽。常见于绒布织物
2 平轧：经轧光后使坯布门幅不变。棉毛织物由于其结构组织的紧密性，在加工过程中变形较小，一般采用平轧或缩扎一档。
3 缩轧：经轧光后使坯布门幅缩小。一般汗布类等单面织物采用缩轧二当或三档。
三铺料
铺料有其本身的工艺技术要求：
1、布面平整。铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲不平现象。否则衣片将变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。
2、布边对齐。铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐现象，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。布边里口处一般要求较严格，要求上下整齐，差异不得超过2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。另一边保证自然平整即可。
3、张力均匀，并且尽量小。要想铺料平整，必要时得施加一定的张力，该力必须均匀且尽量小，以防止内应力回缩不匀而起皱。
4、方向一致，符合要求。许多材料有明显正反面或具有特殊的方向性，铺料时为保证效果一致，材料应保持同一方向。
5、对正图案。对于有条、格、花杭州、图案的材料，为保证或突出设计效果，在排板方案设计时，要求在铺料过程中按照设计要求对正图案。
6、认真细致地做好裁前准备，掌握正确的裁剪方法，然后才能进行服装加工的下一道程序———缝制。
铺料的工艺技术要求可以概括为“三齐、三准、三必须”。
1 三齐：是指铺料上手齐，落刀齐，布边齐，是指铺料时每层布料的起始端要齐；刀落齐，是指每层布料末端断开时要裁整齐，并且各层布料长度要一致;布边齐，是指铺料时布边侧要层层对齐。
2 三准：是指铺料长度准、层数准、正反面准。
3 三必须：是指铺料时布面必须平整，张力必需小，上下层图案必须对准，面料倒顺方向必须正确。布面必须平整是指铺料时，每层布料都要十分平整，不能有褶皱，否则裁出来的衣片会变形，并且造成衣片规格不准确。
铺料方式：双向铺料，即是指将面料采用来回折叠的铺料方式，形成各层之间正面与正面相对，反面与反面相对，这种铺料方式，面料可以延两个方向连续展开，每层之间也不必剪开，设备和操作人员不走空趟，因此工作效率较高。
难点：裁剪方案的选择；裁剪工程；
裁剪工程的主要义务：是按服装样板把整批服装材料切割成不停形状的裁片，一共缝制工艺缝制成衣。
服装裁剪内容：裁剪前的准备、裁剪方案的制定、提缝、铺料、排料、裁剪、验片、打号等内容。
四验布
面料坯布在织造发生破洞、漏针、断线等疵点以及染整工序所带来的疵点，所以眼部工作质量的好坏将直接影响成衣产品的合格率。
注意：裁剪方案的制定，首先要考虑的是生产条件。在满足生产条件的基础上，尽可能确定出既高效又节省的最佳方案。
铺料
铺料就是按工艺技术要求和裁剪方案所确定的铺料长度、层数和床数
将布料平铺在裁床上的工艺操作过程。
余料的利用方法
铺料过程中，每匹布料到末端时不可能都正好铺完一层，剩余的部分称为余料。
1 裁单件和换片：生产中，可把颜色相近的余料裁成单件服装，以节省用料。另外裁剪后的衣片，回音面料本身的疵点，样板问题、裁剪技术问题等原因出现废片，可以利用余料补裁，俗称，换片。
2 布匹的衔接：方法观察排料图，找出裁片之间的纬向交错较少的部位作为布匹之间进行衔接的部位，各衣片之间在这些部位的交错长度就是铺料时布匹的衔接长度，衔接部位和衔接长度确定后，在裁床的边缘上画出标记，然后去掉裁剪图，开始铺料。铺料中每铺到一匹布的末端都必须在画好的标记处与下一匹布衔接，如果超过标记，就将超过的布剪掉，下一坯布按标记规定的衔接长度与前一匹布重叠继续铺料。
裁床：采用电脑裁床
电脑裁床是服装业裁剪技术的一大革新，它利用档案数据来控制刀的转动方向而生产所需要的裁片。电脑裁床的高效使用还必须配有电脑拉布机，电脑吊挂系统等硬件和服装设计系统等软件的支持，这些设备所组成的系统为制衣企业的生产环节提供了完美的解决方案。
一、电脑裁床有两方面是传统设备所无法比拟的优势
1、电脑裁床可以提高精度，可以完全避免手工裁剪造成的误差。用传统的电裁刀来裁剪，对于一般布料还行，但对于一些弹性大，非
常光滑的面料如泳装，虽然可以裁剪，但很容易造成布料滑落，裁片变形，造成一些不必要的麻烦，影响工厂的生产速度。如果是大批量的裁剪任务，很容易造成上层裁片与下层裁片的尺寸误差，如果企业想对自身质量进行提高，电脑裁床是合适的选择，因为它的真空与真空胶布的配合使光滑弹性再厚的铺料都可以被压的结结实实，平平整整。如果在裁剪中出错会对以后的工序产生很大的影响，甚至延误交货日期，这样造成的损失是无法用具体数字来计算的。精明的企业会利用快捷最省力最合算的时间及人工成本，目的是尽可能的扩大利润。电脑裁床还能避免手工裁剪造成的磨损，污迹参差不齐的边缘等小毛病。
2、电脑裁床的另一大优势是节省面料，节省劳动力。电脑裁床不光是在工作时对裁片的加工工艺有所提升，还对初期的排料进行管理，就是计算机中的排料图的使用率也能提供对比的效果。直观的数字告诉使用者，计算机排料对面料的节省量必然会高于最富有经验的排料人员的排料结果。这些就直接帮助企业能够最大限度的利用手中的面料，而不造成无谓浪费。也为企业树立了良的科技形象，为劳动者拓宽了视野，提高了劳动积极性。由于是利用自动裁剪系统来管理版片，所以资料的存放自然由计算机来自动安排。我们不用再花费时间翻阅原来的排料单，只需点击计算机按键，找到需要的原始资料，就能直接调用以作修改和使用。最有经验的裁剪师也不能100%保证稳定的裁剪质量。高技术的裁刀设计可以确保面料第一层与最后一层完全相同的裁剪质量。根据面料的不同特点，裁剪
方案设定不同参数进行裁剪，从而大大提高裁剪效率，节省耗电量。
3、电脑裁床溶入了先进信息技术的典型的机电一体化产品，是服装企业从工业时代向信息时代过度的标志。简单上说电脑裁床只不过是一个复杂的、特殊的绘图仪用多层布料代替纸，用刀具等特殊工具代替笔而已。事实上，电脑裁床是一个复杂的系统，配有计算机和相应的程序。
二、电脑裁床有一套先进的应用程序
1、裁床的构造复杂。电脑裁床一般的裁剪厚度为GT5250为5.2cm,GT7250为7.2cm.,这个厚度均以铺料吸过真空后计算。在裁床上有一个大的棕毛砖台面，从操作者正对电脑的角度看在棕毛砖台面下面有真空泵，隔尘网和气槽，棕毛砖台面右边有排气烟囱，真空在裁剪中占据着很大作用，因为区域真空可以改善裁片品质，真空集中在裁割的范围内，使布料不会在裁剪时被推倒，真空是很费电的，所以应该执行真空省电模式：当“裁头”在设定时间维持静止状态，真空会降低，电量减少，节省能源。真空有一个流动走向：通过隔尘网，
经过真空泵，然后从排气烟囱排出，真空量过低就压不紧布料，影响裁剪，真空量低于标准时电脑会有提示。
2、裁床上电脑的构造及开机过程：（1）电脑裁床用的是C200MT 裁床软件，和其他电脑不同的是有几个专用键盘，这几个专用键盘和横桥控制器是通用的，至于用哪个要看操作者的位置用哪个更方便。它的启动是：开裁床开关——打开电脑——打开C200MT软件
——启动伺服电源——“裁头回零”（初始化）——两次执行刀智能。注意初始化很重要，如果没有初始化，其他命令均不能执行，电脑不会支持。（2）如果在裁剪中要得到精确的裁片及把铺料很容易地送到棕毛转台面上，应在裁料之下使用“有孔底纸”，孔的直径为1/4英寸，孔与孔的距离为2厘米，注意如果铺料不能覆盖所有裁床面，空出的棕毛砖台面应用“底纸”覆盖好，避免棕毛砖永久破坏。在裁床后面（均以操作者面对电脑的方位）有裁床动作控制器，1. “送布或回布制”作用是将布料送上或撤离转运带。（3）“过床系统制动器开关制”当制动器应用时“过床系统”便不能开动，所以过床时必须解除制动器。（4）“过床系统方向制”作用是移动裁床向左向右，为了提高效率一个电脑裁床配了两台拉布机，移动裁床是不可缺少的，移动裁床时报警器会发出声音，以免撞到人发生意外事故。（5）调校“刀盘气压”：可以调“刀盘刚”压在布料上的气压，不同布料厚度所需要的气压便不同。（6）收裁片台面皮带转动开关：当裁床转动时，这开关可使“收裁片台面”皮带同步转动或不转动。（7）裁床系统启动制：就是开机时电脑系统提示的“伺服电源”在按下此电源后才能启动所有裁床系统。（8）在伺服电源上面有一个冷气制：在裁剪时由于裁刀与面料的摩擦会产生热量，特别是像有些不耐高温的面料，要开冷气制，裁衬布时冷气必须要打开以免衬布遇高温融化。
3、真空胶布作用是保持真空不流失。当真空胶布给裁开后真空便会下降造成吸力减少而不能把裁片固定，使裁片形状损坏。所以不论
铺料多少应在裁料裁开后盖以真空胶布以保持真空吸力。如果在裁剪中要检查裁片的品质而又不影响操作及真空吸力，应在磨刀盘8寸处把裁片拿开作检查，裁片拿开处应小心用胶布盖好，以免真空流失影响裁床操作。注意胶布应向铺料底部贴近，防止铺料被胶布拉开。
4、电脑裁床并不是一个独立的个体，它有一定的工序：电脑排“唛架”——拉布——电脑裁床——“执飞”例如泳装：由于它的裁片特别小又有弹性和滑度，人工裁剪是跟不上速度的，所以电脑裁床弥补了人工裁剪的不足。拉布用的是美国格柏公司生产的拉布机。工作人员按“唛架”长度层层对齐平整地把布拉好，布纹要一致。“执飞”是当电脑裁床完成后把每片需要绑在一起的裁片把飞绑上去。飞有“纸飞”和“布飞”两种。还有一个很重要的工序排“唛架”它的重要任务就是如何节省面料，“唛架”上要标明“款号”、长度、宽度和码号以便裁剪和“执飞”。
三、电脑裁床的裁剪过程
1、“送布过程”拉布机的工作人员铺好布后，要打开风车把布送入裁床顶部，再把布送到棕毛转台面，然后把布边与裁床拉平行。注意布边一定要与裁床平行，如果不平行在裁的过程中就会出现一边很多一边不够宽，丝绺不直的现象。解决的办法只有从新移动原点从新定原点。注意这种方法只适合有足够长度的铺料，如果铺料的长度不宽余只能用最麻烦的方法——从新把布拉平行。如果铺料很短，可以利用布边自动平行控制器，注意此工具只适合很短的铺料。
2、然后摆“唛架”：注意铺料是否够宽，如果铺料长度或宽度跟排版相差很少可用排版缩放把排版缩小或放大来配合不对的铺料长度或宽度，在经验裁剪中一般是缩小。如果相差的太多就要和“唛架”师傅和质量主管商讨。接着拉胶布开真空，再把铺料送到裁床合适的裁剪位置，把胶布顶部放好后裁剪的准备工序已经完成。下一步要插入软盘打开排料图，排料图的寻找要根据“唛架”上标明得数据，排料图的长度可以比“唛架”最多短3cm，但绝对不可以超过“唛架”尾部标明的长度，这是“唛架”师傅事先已经安排好的参照物，如果超过绝不能开裁，让“唛架”师傅改过“唛架”后方可开裁。该定原
3、定原点：原点是一个排版的“开裁根据点”，它是整个裁剪中最重要的最难掌握的环节。如果原点定不对就会出现不够长不够宽的现象。还有在裁过一个窗后原点灯还应落在裁刀划过的“裁窗原点”处，如果原点灯不在原点处继续“开裁”就会“裁烂”裁片。要避免这些就应该把原点灯调到原点处。电脑裁剪到最后一个“裁窗”时“电脑裁床”会自动检测铺料长度，原点灯落在裁料上可以继续裁剪，反之不能裁剪，最好的办法也是最危险的办法要单个裁剪，这需要有多年经验的师傅才可达到万无一失。然后下一步工作人员把裁片拿完后就开始裁床最后一道工序——“执飞”.
四、在裁剪中最容易出现的部分问题和解决方法：
GERBER裁床上装有七个“紧急停制”和四个“紧急碰制”，如果其中一个“紧急停制”或“紧急碰制”已按，裁床便不能开启，所以在开机前必须检查清楚所有的“紧急停制”及“碰制”是否按下。
1、在裁剪过程中最容易碰到的就是“紧急碰制”，这时就会突然停机，出现这种情况就按以下步骤进行解决：(1)取消紧急停机信息(2)按伺服制(3)按F3还原键(4)开真空(5)按“回原点制”(6)检查原点位置正确后按“开始键”(7)若不肯定原点位置可开空走检查停机前的位置是否正确(8)关空走后按“回原点制”再按“开始键”。另一方法是到(4)后可按F2键输入裁片号直接裁剪，此方法关键是要能找准裁片，经验不足者还是用第一个方法保险。
2、再一个问题就是在裁的过程中出现突然停电，解决办法是等到来电后(1)重开电源(2)按伺服制(3)“裁头回零”(4)按F3把数据还原(5)开真空泵(6)按“回原点制”(7)检查原点位置是否正确(8)若不肯定原点位置，可开空走检查停机前的裁片位置是否正确（9）关空走后按“回原点制”，再按“开始键”
3、使用电脑裁床应该注意的是：经常保持裁床的清洁，要经常磨刀换刀，裁床的工作人员要注意：保持身体健康，为了防止灰尘的侵袭最好带上口罩。
目前，国内尚无一家能生产电脑裁床的企业，我国颇具潜力而近乎空白的裁床市场受到了国外电脑裁床系统生产商的高度重视，“Wastema”（今年刚刚进入中国）、GERBER和“Lectra”号称同行全球前三位，在欧美等其他世界市场已经占据了市场领导者的地位。其他制造商排名紧随其后，他们肯定不甘GERBER、“Lectra”独吞中国市场的利润。随着中国加入WTO，关税逐渐降低，他们之间的竞争将日趋激烈化。
五、电脑裁床的弱点和预测
目前国内拥有电脑裁床系统的服装企业有50家左右，精明的老板们正在不断观望市场，观望高科技，我相信他们很快会购买电脑裁床，电脑裁床在中国市场会不断普及，不久的将来我们中国会有自己
牌子的电脑裁床，会很快填补中国电脑裁床的空白。
1、电脑裁床虽然在裁剪中占据了无可比拟的地位。它的速度、精度、方便度确实不可否认，但是从某个方面讲也有自己的弱点。（1）它工作时发出的声音很大，特别是开真空时的声音，我想在不久的将来会有一台无声电脑裁床在我国诞生。（2）电脑裁床和手工裁剪一样并没有消除裁剪时散出的灰尘，而且由于它的动力大使灰尘比手工裁剪有增无减，这样对工人的身体很不利的。裁床业期望在电脑裁床上装有自动吸尘器来消除灰尘，给裁床工作者创造良好的工作环境。机器再先进工人永远是主导地位，科技的发展应该和人们的健康联系在一起的，我希望我们在发展科技的同时也要考虑科技所产生的优劣势，取其精华，改造不好的方面，这样才能更完善，对人们有利了，就会有更多的人接受它，从而提高工人的积极性。（3）电脑裁床比较大，而且笨重虽然也可以单个裁剪，但是把握不好会出现很多错误，甚至错误成倍，就像一些需要进行补裁裁片的，还是电裁刀比较灵活点，可以随意裁。（4）电脑裁床的维修费很高，一般企业很难承受得了。（5）电脑裁床的成本很高，这也是企业老板一直在犹豫的重要原因。（6）电脑裁床另一弱势那就是暂时没有品牌优势，我认为电脑裁床的生产者应该提高它的品牌优势。
2、近年来，设备自动化已成为企业的发展趋势。各种自动化设备也成为了企业参与竞争的砝码，在比较自动化裁剪较手工裁剪有什么优势时，传统服装厂在很大程度上都依赖有经验的老师傅估算每笔订单所需要的布料，而那些要在裁剪房、板房、原料间相互传输的数据通常都是人工输入，因此错误频出。这就是手工操作的弊端。自动化恰恰能够解决这些问题。电脑裁床可以说是样板房与裁剪房的完美结合。这个相当完善的柔性化系统能够最大限度活用各种CAD设计的服装数据。高度集成自动化、软件、面料裁切等技术，自动化完成打板、排料、拉布与裁剪的全过程。
人类在发展社会在进步科技在飞腾必须会把人类从体力劳动中解放出来，电脑裁床更多的会代替传统的裁剪，为人门创造更加美观合体的服装。
服装裁剪基础教程第一课：画基础线自L
服装裁剪基础教程第一课：画基础线自L 服装裁剪基础教程第一课：画基础线 这里所说的裁剪，是指业余爱好者学了来自己做衣服的，不是指职业打版师怎么学。打版师们有反对意见的，反对无效！那么多漂亮的衣衣想做，图纸不懂画，确实是蛮烦恼滴。更重要的是，学车缝的话，刚开始的时候笨手笨脚的，很辛苦，但三五天就能学个基本差不多，认真学一个月的话，以后就再不用怎么学了，全会了，至少一看就会了。% n& Q% q. F6 但裁剪呢？很多人都照着书上描个图纸，也能做件衣服出来，似乎很容易。不过，细究起来，学三五天的时间连看懂一张图纸都难，更不要说自己画图纸了，因为裁剪虽然只有“裁”和“剪”两个字，实际上包涵了很深的学问：数学啦、平面转立体啦、人体工程学啦、面料性能学啦、服装工艺学啦等等等等。: 所以，大家都说：车缝难学易会，一旦会了就真会了；裁剪易学难会，似乎会了一点，但永远不敢说精通了。! 对于没有系统培训过的业余爱好MM们来说，这就比较麻烦了：又想自己做些漂亮的衣衣，又不会画图纸，现成的图纸更不
容易找到，就算花钱买一些来，因为身材、面料等变数，做出来的东东总是不那么如意。 我这里要教的裁剪，可不是只教你怎样从书上扒个图纸下来，怎样描成一比一的裁片哦～～这些根本不是裁剪，充其量也就是照葫芦画瓢，跟裁剪一点关系都没有。我教的是怎样看到一个衣衣的实物彩图，马上就能自己动手画个裁剪图出来。不但能画出来，还能根据不同的身材做些调整，反正做好穿上去就是象那么回事。 想学裁剪的话，先要搞清楚几件事：第一、裁剪很难学，而且是相当难，不认真的话，不可能学会。 . 第二、裁剪很枯燥，学起来并不有趣，不下很大的决心的话，不可能坚持下去－－当然，我尽量讲得不那么枯燥。第三、裁剪很抽象，不亲手操作的话，永远也不能明白其中的奥妙。第四、裁剪很有用，只要学会了基本原理，什么衣衣还有鞋子帽子包包都会裁 画图的时候，工具要齐。因为是学习，我们可以先画一比五的小图，就是所有的尺寸都缩小到五分之一。 工具： 1、铅笔（为了看得清楚，我用签字笔） 2、橡皮（画得好的可以不用）
服装打版的基础知识
服装打版 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。
服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。 服装打版常用的工具 评价服装版型打的好坏，不但比例要合适，尺寸要准确，线条也要圆顺，比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。 （３）外形轮廓 外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。 Ｈ型具有xx、庄重、流畅不贴身的特点。 Ｘ型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。 Ａ型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。 Ｖ型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。 Ｔ型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。 Ｏ型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。 从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。（４）线的造型和用途 服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。 （５）服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例
服装裁剪与缝制入门
浅释服装缝制的基础裁剪 2006-12-4 8:20:26 作者:eric 点击数:294 评论共:0 条收藏此页 裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。 裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。在批量加工时，会给生产者带来很大的损失。 归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求： 掌握正确的开裁顺序。即无横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段开刀，逐段取料。 掌握拐角的处理方法。凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。 左手压扶材料，用力均匀柔和，不可倾斜，右手推刀轻松自如，快慢有序。 裁剪时要保持裁刀垂直，以免各层衣片产生误差。 保证裁刀始终锋利，更不能有刃缺口，以保证裁片边缘光洁顺直。 打刀口时定位要准，剪口不得超过 3mm 且清晰持久。 裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘变色，焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。 裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。铺料是按照所规定的铺料层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时， 使之应力回缩后再裁减。铺料有其本身的工艺技术要求： 布面平整。铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲不平现象。否则衣片将变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。 布边对齐。铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐现象，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。布边里口处一般要求较严格，要求上下整齐，差异不得超过 2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。另一边保证自然平整即可。 张力均匀，并且尽量小。要想铺料平整，必要时得施加一定的张力，该力必须均匀且尽量小，以防止内应力回缩不匀而起皱。
服装标准术语服装基础知识
服装标准术语--服装基础知识 标准术语--基础知识 服装标准术语--服装基础知识 专业术语不仅有利于提高学习和工作效率，而且便于行业人士之间的交流，增加信息量和扩大业务范围。在生意交往中，多数人不喜欢和外行人打交道。业务上的沟通困难，常常会影响到整个经营过程。 一、服装术语 大部分学科或专业都有自己的概念和术语。如同制图符号一样，术语也是一种语言，一种在服装行业经常使用和用于交流的语言。术语使工业生产成为可能。 在国家标准中，详细规定了有关服装术语的基本内容。该标准为推荐性标准，在实际应用时，无论其内涵还是外延，都要与时尚流行和行业习惯相对应。有些术语的解释带有一定的地方性.服装设计是一种创造性构思活动。在实际操作中，这一活动贯穿于企业活动的全过程，从市场调研、生产条件、企业战略到艺术构思、结构造型、样衣调整等。狭义的设计，多指设计师独立所从事的工作；广义的设计，应是企业活动的集成效果。国标中所述服装设计的有关术语属狭义的概念。 服装款式style： 指服装的式样，通常指形状因素，是造型要素中的一种。 服装造型modeling： 指由服装造型要素构成的总体服装艺术效果。造型要素的划分，从具体造型分为款式、配色与面料三要素；从抽象造型分为点、线、面、形、体、色、质、光等；从部件分为鞋帽、上衣、下衣、外套、内衣、装饰品等。 服装轮廓silhouette：
即服装的逆光剪影效果。它是服装款式造型的第一视觉要素，在服装款式设计时是首先要考虑的因素，其次才是分割线、领型、袖型、口袋型等内部的部件造型。轮廓是服装流行发展中的一个重要因素。 款式设计图design drawing： 指体现服装款式造型的平面图。这种形式的设计图是服装专业人员必须掌握的基本技能，由于它绘画简单，易于掌握，是行业内表达服装样式的基本方法。 服装效果图effect drawing： 指表现人体在特定时间、特殊场所穿着服装效果的图。企业老板应学会阅读服装效果图。服装效果图通常包括人体着装图、设计构思说明、采用面料及简单的财务分析。 服装裁剪图cutting drawing： 即用曲、直、斜、弧线等特殊图线及符号将服装款式造型分解展开成平面裁剪方法的图。国内流行的裁剪制图方法主要有中国比例裁剪法和日本原型裁剪法。补充说明图。 服装结构线structure line： 指在服装图样上，表示服装部件裁剪、缝纫结构变化的线。裁剪图上的图线根据粗细分为两大类： 一类是细线（包括制图辅助线、尺 寸标注线、等分线等）；另一类是粗实 线（表示裁剪制作的结构线）。根据国家标准细线的粗细为0.2--0.3cm；粗线粗细为0.6--0.9cm。 服装产品行业术语 服装分类的方法主要有两种：
10服装《立体裁剪》期中考试卷 (理论知识)
10服装《立体裁剪》期中考试卷(理论知识) 2012.4 座号姓名成绩 一．填空： 1．立体裁剪与平面裁剪是两种______________的服装纸样设计方法。立体裁剪技术广泛地应用在_______________、________________和_______________中。 2．人台上的模型线（标线）是指粘贴在人台上的________________的基准线，其作用是确保立体裁剪________________。 3.立体裁剪要强调____________________，____________________，___________________三条基本 要领。 4.立体裁剪常用的针法主要有：________________，________________，______________， _______________，_______________五种。 5.做灯笼裙的立裁时里裙的制作方法和_______________的制作方法类似，只是为了步幅的需要做成 _______________形裙摆。 6.立裁灯笼裙做裙摆时，先将里、外裙片用_______________法分别拼合；再将外裙摆 _______________后向内翻折与里裙摆_______________形成灯笼式立体造型，穿上人台观察调整。 7.应用抽缩法进行艺术造型，可以对布料进行抽缩使之形成皱缩，从而产生____________及 ______________效应。皱缩的布料长度一般可定为定型长度的______倍，个别特殊的可达_____倍以上。 8.应用编织法，可以将布料_______________布条或_______________绳状，然后将布条布绳之类的材 料用编织形式编成具有各种_______________的衣身造型。 9.应用折叠法，可以将布料_______________或_______________地进行折叠，用针固定后，将折叠部 分拉开，形成富有立体感及匀律的外观。 10.饰缀法的处理方法常有两种，一种是___________________________________________； 另一种是_____________________________________________ 。饰缀法所使用的材料要求可塑好，具有适当的厚度和较丰富的视觉效果。 二．简答题： 1.裙子的腰省量与裙摆大小有什么关系？
(完整版)第一章服装缝制工艺第一节常用术语解释
第一章服装缝制工艺 基础 缝制工艺基础是服装制作基础和技巧，为完成服装成品制作，要掌握和学习很多服装基础缝制工艺，有一些缝针方法和操作技巧在许多类型服装加工过程中都要使用，具有广泛的代表性和应用性，我们称之为基础缝制工艺。包括手缝工艺、机缝工艺和熨烫工艺。任何一种工艺都是使用手指的技术，必须经过反复的练习才能正确地掌握，首先要从手缝工艺入手。 第一节服装缝制工艺 常用术语解释 一、裁剪工艺名词 1．排料：制定出用料定额。 2．铺料：按划样要求铺料。 3．开剪：按划样线条用裁剪工具裁片。 4．钻眼：用裁剪工具在裁片上做出缝制标记，应做在可缝去的部位上，以免影响产品的美观。 5．打粉印：用划粉在裁片上做出缝制标记，一般作为暂时标记。 二、缝纫工艺名词 1．打线钉：用白棉纱线，在裁片上做出缝制标记。一般用于毛呢服装上的缝制标志。 2．剪省缝：将毛呢服装上因缝制后的厚度影响衣服外观的省缝剪开。 3．环缝：将毛呢服装剪开的省缝，用纱线作环形针绕缝，以免纱线脱散。 4．缉省缝：将省缝折合用机器缉缝。 5．烫省缝：将省缝坐倒或分开熨烫。 6．推门：将平面衣片，经归拔等工艺手段烫成立体形态衣片。 7．缉衬：机缉前衣身衬布。 8．烫衬：熨烫缉好的胸衬，使之形成人体胸部形态，与经推门后的前衣片相吻合。 9．覆衬：将前衣片覆在胸衬上，使衣片与衬布贴合一致，且衣片布纹处于平衡状态。 10．纳驳头：又称扎驳头，用手工或机器扎。 11．拼耳朵片：将大衣挂面上段形状如耳朵的部分进行拼接。 12．粘牵条：将牵条布用手工扎或用浆糊粘在易拉伸部位。 13．缉袋嵌线：将嵌料缉在开袋口线两侧。 14．开袋口：将已缉嵌线的袋口中间部分剪开。 15．封袋口：袋口两头机缉倒回针封口。 16．挂面：将挂面覆在前衣片止口部位。 17．合止口：将衣片和挂面在门襟止口处机缉缝合。 18．修剔止口：将缉好的止口毛边剪窄。 19．扳止口：将止口毛边与前身衬布用斜形手工针迹扳牢。 20．扎止口：在翻出的止口上，手工或机扎一道临时固定线。 21．合背缝：将背缝机缉缝合。 22．归拢后背：将平面的后衣片，按体形归烫成立体衣片。 23．封背衩：将背衩上端封结。 24．扣烫底边：将底边折光或折转熨烫。 25．扎底边：将底边扣烫后扎一道临时固定线。 26．倒钩袖窿：沿袖窿用倒钩针法缝扎，使袖窿牢固。 27．装垫肩：将垫肩安装在袖窿肩头部位，使最厚部位处于人体肩线上，以增加领圈牢度。 28．倒扎领窝：沿领窝用倒钩针法缝扎。 29．合领衬：在领衬拼缝处机缉缝合。 30．拼领里：在领里拼缝处机缉缝合。 31．归拔领里：将覆上衬布的领里归拔熨烫成符合人体颈部的形态。 32．归拔领面：将领面归拔熨烫成符合人体颈部的形态。 33．覆领面：将领面覆上领里，使领面、领里复合一致，领角处的领面要宽松些。 34．绱领子：将领子安在领窝处，领子要稍宽松些。 35．分熨上领缝：将绱领缝份分开，熨烫后修剪。 36．分熨领串口：将领串口缉缝分开熨烫。 37．叠领串口：将领串口缝与绱领缝扎牢，注意使串口缝保持齐直。 38．包领面：将西装、大衣领面外口包转，用三角针与领里绷牢。 39．归拔偏袖：偏袖部位归拔熨烫成人体手臂的弯曲形态。 40．缲袖衩：将袖衩边与袖口贴边缲牢固定。 41．扎袖里缝：将袖子面、里缉缝对齐扎牢。 42．收袖山：抽缩袖山上手工线迹或机缝线迹，抽缩的程度以袖中线两端为多。 43．滚袖窿：用滚条将袖窿毛边包光，增加袖窿的牢度和挺度。
服装裁剪的人体测量
服装裁剪的人体测量入门方法： 量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点： 1.要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。 2.围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。 3.围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。 4.冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。 5.量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。 6.不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。 7.量体要按顺序进行，以免漏量。 量体具体方法 1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。 2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。 3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。 4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。 5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。 6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。 7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。 8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。 9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。 10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。 11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。 12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。服装裁剪是服装制作的基础，而“量体裁衣”则是服装裁剪最基本的要求。任何一个时装款
服装打版的基础知识
服装打版的基础知识 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 服装打版是一门实践科学，理论知识在短期内只要用心是可以掌握的； 不过短期内学完服装打版就想马上到服装厂里工作这恐怕要有点难度，因为优秀的服装打版师是需要几年的经验积累的。 服装打版也是综合的学科，学服装打版同时也要学习服装的工艺制作，不会制作服装想把打版学好是不可想象的。 好的打版师还要懂一些服装设计，面料的知识。 在学习服装打版的时候多注重实践环节的操作，学习服装CAD制版首先要有好的手工打版基础，一定先要把手工打版的学习巩固好。 如果对服装打版很爱好，就要有打持久战的心里准备！时间的长短就要看悟性和勤奋了！ 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。 服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。
服装裁剪入门分解
服装裁剪入门量衣服的方法 1.以上图片介 绍了，各种服装裁剪当中具体的量衣方法，大家可以仔细记忆一下，以方便以裁剪衣服知识中用到 1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。 2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。 3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放 尺寸。 4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需 要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。 5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。 6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。 7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。 8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围 一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。 9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。 10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。 11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。 12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
裁剪中的人体结构与各部分的名称女款
服装各个部件名称英文对照中文说明 各种领子的造型名称 〔倒挂领〕指领角向下垂落的领型。 〔中山服领zhongshan coat collar〕由底领和翻领组成，领角呈外八字形。 〔尖领pointed collar, peaked collar〕领角呈尖角形的领型，也叫尖角领。 〔衬衫领shirt collar〕或衬衣领，由上领和下领组成，是衬衫专有的领型。 〔圆领round collar〕指领角呈圆形的领型，也叫圆角领。 〔青果领shawl collar〕是翻驳领的一种变形，领面形似青果形状的领型。 〔荷叶边领）领片呈荷叶边状，波浪展开的领型。 〔燕子领swallow collar, wing collar〕领面下止口的两条线形，似燕子飞翔时翅膀张开的形状。 〔两用领convertible collar〕也叫开关领。指可敞开、可关闭的领型。 〔方领square collar〕指领角呈方形的领型。如领面较窄，则称之为小方领。 〔中式领mandarin collar〕指中式服装的领型，其结构为圆领角关门的立领。 〔立领stand collar, Mao collar〕指领子向上竖起紧贴颈部的领型。 〔海军领〕指海军将士们军服的领型，其领子为一片翻领，前领为尖形，领片在后身呈方形，前身呈披巾形的领型。〔扎结领〕也叫一字领，领片是一长条形，在前颈点可以扎成花结的领型。 〔圆领口round neckline〕领圈呈圆形，根据情况领圈可开大开小，圆弧可呈圆形或呈椭圆等形状。 〔方领口square neckline〕领圈呈方形。根据爱好可开成长方形或横向方形。 〔! 字领口"!" shape neckline〕领圈呈英文字母! 字形状。根据款式的需要，! 字的开口可大可小。 〔一字领口boat neckline, slit neckline, off neckline〕前后衣片在肩部缝合只剩颈圈部位，前后领圈成一字形状，即呈水平线形状。 〔鸡心领口sweetheart neckline, heart shaped neckline〕也叫桃形领，领圈呈鸡心形状，即下部尖、上部成圆弧状。〔底领collar stand, collar band〕也称领座，是连接领口与翻领的部位。 〔翻领lapel〕指翻在底领外面的领面造型。 〔领上口fold line of collar〕领面的翻折线，即领外翻的连折处。 〔领下口under line of collar〕领子与领窝的缝合部位。 〔领里口top collar stand〕指领上口到领下口之间的部位，也叫领台高或起登。 〔领外口collar edge〕指领子的外侧边沿处。 〔领豁口〕也叫驳嘴，指领嘴与驳角间的距离。 袖子 〔连袖〕指衣袖相连、有中缝的袖子。中式上衣多采用这种袖子。 〔圆袖set-in sleeve〕也称装袖，指在臂根围处与大身衣片缝合连接的袖型。圆袖是基本的西式合袖形式与肩袖造型。〔前圆后连袖split raglan sleeve〕指前袖椭圆形，后袖与肩相连的袖。 〔中缝连袖〕指袖中线有合缝分割线的圆袖。 〔衬衫袖shirt sleeve〕一片袖结构，长袖装有袖克夫。 〔连肩袖raglan sleeve〕又称插肩袖，是肩与袖连为一体的袖型。 〔喇叭袖flare sleeve; trumpet sleeve〕指袖管形状与喇叭形状相似的袖子。 〔泡泡袖puff sleeve〕指在袖山处抽碎褶而蓬起呈泡泡状的袖型。 〔灯笼袖lantern sleeve; puff sleeve〕指肩部泡起，袖口收缩，整体袖管呈灯笼形鼓起的袖子。 〔蝙蝠袖batwing sleeve〕在肩袖连接处，袖窿深即腰节附近，整体造型如蝙蝠翅膀张开状的袖子。 〔花瓣袖petal sleeve〕或称蚌壳袖，也叫郁金香花瓣袖，指袖片交叠如倒挂的花瓣的袖型。 〔袖口sleeve opening〕袖管下口的边沿部位。 〔衬衫袖口cuff〕即理克夫，指装袖头的小袖口。
服装裁剪的基础知识与实践教程
服装裁剪的基础知识与实践教程 量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点： 1.要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。 2.围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。 3.围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。 4.冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。 5.量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。 6.不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。 7.量体要按顺序进行，以免漏量。 量体具体方法 1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。 2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。 3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。 4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。 5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。 6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。 7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。 8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。 9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。 10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。 11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。 12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。 肩宽与胸宽的量取 肩宽：是左右肩端点之间的长度，要通过后颈点测量。 背宽：测量背部左右后腋点之间的长度。 胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长度。 乳间距：左右乳峰点之间的长度。 围度的量取 胸围：通过乳峰点的位置，使皮尺水平围量一周。注意不要过紧和过松，后背有肩甲骨，尺寸易下落。 乳下围：在乳房下端用皮尺水平围量一周。 腰围：在中腰最细处用皮尺水平围量一周，根据品种加放松度。 臀围：在臀部最丰满处水平围量一周，根品种加放松度。 背长与总长的量取 背长：从后颈点到腰围线的垂直长度。 总长：从后颈点向下垂放皮尺，在腰围处轻按住，量到脚底。 后长：从侧颈点开始经过肩甲骨量到腰围线。
汉服裁剪工艺教程详解
础知识图解-1 ★★现在汉服常服结构分类大纲（附图，草案）★★ ★总大纲包括： ★一常服（基本提炼历史上各有代表性的服饰作为日常汉服） ★二礼服（采用一丝不苟的古制） ★三首服（冠帽巾类，历史上礼服和常服配用的冠巾都很丰富，因此汉服复兴越多吸取越好） ★四鞋类（鞋履屐等） ★五配件类（玉配绦带的挂法，披帛的搭配等） ★这里先说常服★———————————————————————————————————— ★常服 ★一服制分类 ★1衣裳连制类（深衣） ★A男式：朱子制直裾 ★B女式：汉制曲裾 ★〈说明，按现代穿法，男穿直裾，女穿曲裾效果会比较好一些，直裾里面又分汉代直裾，宋明时代穿的直裾，以及朱子家礼中的深衣等，个人感觉朱子深衣好些，下裳幅片比较多，开的幅度也比较大，甚有儒士之风，而宋代直裾幅度比较小，剪裁比较直，汉代直裾则比较生硬，花纹繁乱；女子曲裾，只有汉代的三绕膝〉 ★2衣裳分开类（两截） ★A男式：上衣下裳 ★B女式：襦裙 ★a唐式襦裙（系处胸上） ★b宋式襦裙（系处胸下） ★c明式襦裙（系处腰部）
★〈说明，男子上衣下裳只有选择先秦士大夫的那种统一装束，后来可能觉得出官入相行动不方便，干脆穿上了衣裳连制的深衣，甚至还是觉得麻烦，以至后来发展成了上下通裁一剪裁到底的长衫，不过在历代礼服中仍保留着男子上衣下裳的装扮，由于礼服比较复杂，将其谈化，只保留样式，就可以作为现代的常服了；女子只有襦裙，由于历代样式基本没什么变化，只是组合搭配的问题，只采用三种比较有代表性的穿法即可，既按裙系的位置划分，襦，历代长度大小不一，现代制订标准，基本还是以短（齐腰），长（齐膝）两种为好〉 ★3上下通裁类 ★A男式 ★a直裰（有束腰，有衣缘） ★b长衫（无束腰，无衣缘） ★4圆领类 ★A男式 ★a唐式袍衫（小圆领） ★b明式阑衫（大圆领） ★〈说明，由于历代常服用圆领的不多，大概只唐朝平民兴起的小袍褂，多用于公服礼服中，常服既取两样，大圆领小圆领即可，作为单独的一个分类〉 ★5背心类 ★A褙子 ★a男式：明式对襟儒衫 ★b女式： ★⑴明式对襟 ★⑵交领长褙子 ★⑶交领短褙子 ★B旋袄 ★b女式： ★⑴宋式直领
服装裁剪工教学大纲
服装裁剪工 教学教学计大划纲
服装结构制图教学大纲 (3) 一说明 (3) 二学时分配表 (3) 三课程容及要求 (5) 第一章服装结构制图的依据 (5) 第二章服装结构制图基础 (6) 第三章服装裁剪 (8) 第四章女裙结构制图 (8) 第五章西裤结构制图 (10) 第六章衬衫结构制图 (10) 第七章两用衫结构制图 (12) 第八章西服结构制图 (13) 第九章服结构制图 (14) 第十章特殊体型结构制图 (15) 第十一章大衣结构制图 (16) 第十二章童装结构制图 (17) 第十三章中式服装结构制图 (17) 第十四章服装样板制作 (18) 服装裁剪与制作教学大纲 (19) 一说明 (19) 二学时分配表 (20) 三课程容及要求 (21) 第一章服装缝制工艺基础知识和基本技能 (21) 第二章裙类的缝制工艺 (22) 第三章西裤的缝制工艺 (23) 第四章衬衫的缝制工艺 (24) 第五章春秋装的缝制工艺 (25) 第六章西服的缝制工艺 (27) 第七章服的缝制工艺 (28) 第八章大衣的缝制工艺 (29) 第九章旗袍的缝制工艺 (30) 第十章服装成品常见缺陷分析 (30)
服装结构制图教学大纲 一说明 1 课程性质和容 本课程是中等职业技术学校服装设计与制作专业的专业基础课程，通过本课程的学习，学生应具备服装制图的基础知识及技能，具有平面分解图和结构制图的能力。本课程由三部分组成，第一部分为服装结构制图的基础知识，共分三章；第二部分为服装结构制图实例，共分十章；第三部分为服装样板制作，共一章。主要容有：服装结构制图的依据，服装制图基础，服装裁剪，裙类，裤类，男、女上装、下装、童装结构制图，以及特体服装制图等。 2 课程的主要任务和要求 通过本课程的学习，使学生掌握服装制图的基础知识，掌握所学品种的款式、造型、样式变化的一般规律及相应的处理方法，掌握服装品种的裁剪和排料方法，以及服装主要部位的变化（领、袖、袋等）。达到独立裁剪服装，独立解决裁剪过程中出现的有关问题，达到中级服装设计与制作人员的制图水平。 3 教学中应注意的问题 （1）理论教学时要注意与实习教学的配合，并采用模型和实物进行直观教学。 （2）为巩固学习效果，可采用先画小图（1：5），再画大图（1：1），最后进行实物裁剪的方法。（3）要紧密结合服装工业批量生产中的有关技术问题进行授课，以加强学生对服装生产的认识。 二学时分配表
服装裁剪与制作教学大纲
服装裁剪与制作教学大纲 总课时：280课时（理论课时+实训课时） 一、说明 一、课程性质和内容 本课程是中等职业技术学校服装设计与制作专业的课程。主要内容有：服装制作工具、手缝与熨烫工艺、缝纫基础、女装裁剪与制作、男装裁剪与制作等。 二、课程的主要任务和要求 通过教学，使学生达到下列要求： （1）熟悉服装制作过程中常用工具及其特点。 （2）掌握服装制作技术中基本手针工艺、机缉技术及熨烫工艺中的“推、归、拔、烫”等技巧。 （3）熟练掌握男女服装典型品种的裁剪与制作程序及工艺要求。 三、教学中应注意的问题 （1）在教学中，应将基本知识、专业知识和操作技能有机的结合起来。 （2）要注意学生的个体差异，做到因材施教。 （3）重视理论与实践相结合，培养学生的动手能力和解决实际问题的能力。 四、学时分配表
三、课程内容及要求 第一章服装制作工具 教学要求 通过本章教学，使学生了解制作服装所用的各类工具，掌握有关工具的使用方法、特点及其功能。 教学内容 §1—1缝纫工具 一、针具 二、顶针剪刀 三、剪刀 四、尺 五、画粉 六、锥子 七、镊子 §1—2熨烫工具 一、熨斗 二、垫呢 三、水布 四、汤凳 五、铁凳 六、馒头 第二章手缝与熨烫工艺 教学要求 通过本章教学，使学生对手缝工艺从基本掌握到熟练掌握，从而达到熟能生巧的目的。 教学内容 §2—1手缝工艺 一、拱针 二、寨针 三、打线钉 四、缲针 五、纳针 六、倒钩针 七、三角针 八、杨树花针 九、拉线袢
十、锁缝 §2—2熨烫工艺 一、基本烫法 二、熨烫的作用 三、熨烫的类型 第三章缝纫基础 教学要求 通过本章教学，使学生掌握基础技工技术，并能熟练地使用缝纫机。 教学内容 §3—1缝纫技巧 一、平缝 二、包缝 三、来去缝 四、分开缝 五、搭缝 六、压缉缝 七、坐倒缝 八、滚包缝 §3—2服装各部位缝纫工艺 一、带袋盖双开线挖袋 二、做手中袋 三、裤单开线带袋盖缝制工艺 第四章女装裁剪与制作 教学要求 通过教学，使学生掌握女装的缝制方法及制作技术，掌握女装的技术质量标准。 教学内容 §4—1女西裙的裁剪与制作 一、外形概述与外形图 二、成品规格 三、制作工艺流程 四、制作步骤 §4—2女衬衫的裁剪与制作 一、外形概述与外形图 二、成品规格 三、制作工艺流程 四、制作步骤 §4—3连衣裙的裁剪与制作 一、外形概述与外形图 二、成品规格 三、制作工艺流程 四、制作步骤 §4—4女西服的裁剪与制作 一、外形概述与外形图
服装裁剪基本知识
要学会服装裁剪，说难不难，说简单也不简单，不过，本人认为只要努力和坚持，没有什么学不会的，也没有难得到的。制作一件衣服，过程也不简单，首先：选布料，下水（缩水），做纸样（裁剪图），再在布上裁剪，缝制，烫慰。一系列的步骤，如果制作一些复杂的衣服，还要上拉链、订扣子等等。好了，不说了，再说很多姐妹们看到就要打退堂鼓了。下面看看一些入门必须掌握的裁剪知识： 第一：服装裁剪基本工具 第二：要看懂裁剪图，必须了解以下服装制图符号
第三：服装裁剪的人体测量入门方法： 量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点： 1. 要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。 2. 围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。 3. 围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。 4. 冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。 5. 量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。 6. 不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。 7. 量体要按顺序进行，以免漏量。 量体具体方法 1. 总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。 2. 衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3. 胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。 4. 肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。 5. 袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。 6. 袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。 7. 领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。 8. 腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。 9. 裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。 10. 腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。 11. 臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。 12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。服装裁剪是服装制作的基础，而“量体裁 衣”则是服装裁剪最基本的要求。任何一个时装款式，由于量体、裁剪的好坏不同，都将产生完全不同的效果。 因此，对于所有学习服装裁剪制作的人来说，是否掌握了量体裁衣的基本知识，这对能否做出质量上乘、合体美 观的服装，实在是至关重要的。 肩宽与胸宽的量取 肩宽：是左右肩端点之间的长度，要通过后颈点测量。 背宽：测量背部左右后腋点之间的长度。 胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长度。 乳间距：左右乳峰点之间的长度。 围度的量取
服装剪裁基础知识
服装裁剪基础知识 服装标准术语一 专业术语不仅有利于提高学习和工作效率，而且便于行业人士之间的交流，增加信息量和扩大业务范围.在生意交往中，多数人不喜欢和外行人打交道.业务上的沟通困难,常常会影响到整个经营过程。 一、服装术语 大部分学科或专业都有自己的概念和术语。如同制图符号一样，术语也是一种语言,一种在服装行业经常使用和用于交流的语言.术语使工业生产成为可能。 在国家标准中,详细规定了有关服装术语的基本内容.该标准为推荐性标准,在实际应用时，无论其内涵还是外延,都要与时尚流行和行业习惯相对应.有些术语的解释带有一定的地方性．服装设计是一种创造性构思活动.在实际操作中，这一活动贯穿于企业活动的全过程，从市场调研、生产条件、企业战略到艺术构思、结构造型、样衣调整等。狭义的设计，多指设计师独立所从事的工作；广义的设计,应是企业活动的集成效果。国标中所述服装设计的有关术语属狭义的概念。 〔服装款式 stylｅ〕指服装的式样，通常指形状因素，是造型要素中的一种。〔服装造型ｍｏdeｌing〕指由服装造型要素构成的总体服装艺术效果。造型要素的划分，从具体造型分为款式、配色与面料三要素；从抽象造型分为点、线、面、形、体、色、质、光等；从部件分为鞋帽、上衣、下衣、外套、内衣、装饰品等. 〔服装轮廓 siｌｈoｕｅｔte〕即服装的逆光剪影效果。它是服装款式造型的第一视觉要素，在服装款式设计时是首先要考虑的因素，其次才是分割线、领型、袖型、口袋型等内部的部件造型。轮廓是服装流行发展中的一个重要因素。〔款式设计图ｄesign drawiｎg〕指体现服装款式造型的平面图。这种形式的
设计图是服装专业人员必须掌握的基本技能，由于它绘画简单，易于掌握，是行业内表达服装样式的基本方法。 〔服装效果图 effｅｃt dｒａwing〕指表现人体在特定时间、特殊场所穿着服装效果的图。企业老板应学会阅读服装效果图。服装效果图通常包括人体着装图、设计构思说明、采用面料及简单的财务分析。 〔服装裁剪图 cuｔting drawing〕即用曲、直、斜、弧线等特殊图线及符号将服装款式造型分解展开成平面裁剪方法的图.国内流行的裁剪制图方法主要有中国比例裁剪法和日本原型裁剪法。补充说明图。 〔服装结构线 strucｔuｒｅ line〕指在服装图样上，表示服装部件裁剪、缝纫结构变化的线。裁剪图上的图线根据粗细分为两大类:一类是细线（包括制图辅助线、尺寸标注线、等分线等)；另一类是粗实线（表示裁剪制作的结构线)。根据国家标准细线的粗细为０.2－－０．３cm；粗线粗细为0.6－—0．9cｍ. 服装产品行业术语 服装分类的方法主要有两种：一种是按照设计师的体系分类，另一种是按照生产组织的体系分类。事实上，同一家企业很难同时生产所有种类的服装。从设计的市场定位、原料的组织、企业生产技术与管理方式、业务渠道与网络、所需购买的设备到营销策略及财务结算方式都有所不同，所以在选择生产产品结构时,要充分考虑每一种产品的生产与经营特点. 〔服饰 cｌotｈiｎｇ〕装饰人体的物品总称。包括服装、鞋、帽、袜子、手套、围巾、领带、提包、阳。⒎⑹蔚取。 〔服装 gaｒｍｅnts〕穿于人体起保护和装饰作用的制品,其同义词有“衣服”和“衣裳"。中国古代称“上衣下裳"。服装的效果取决于穿着对象、服装造型与穿着环境三大方面的因素. 〔时装 fashｉon〕在一定时间、地域内为一大部分人所接受的新颖入时的流行服装.如果是尚为一小部分人最先穿着称为新潮时装。服装按照流行可以分为流行时装和定型服装。定型服装是经过流行的筛选相对固定下来的服装款式，如西
服装裁剪基础知识
服装裁剪基础知识! 量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点： 1.要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。 2.围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。 3.围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。 4.冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺 寸。 5.量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。 6.不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。 7.量体要按顺序进行，以免漏量。 量体具体方法 1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。 2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。 3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一 周，按需要加放尺寸。 4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧 形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。
5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。 6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。 7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。 8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰 部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。 9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。 10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。 11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。 12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。 肩宽与胸宽的量取 肩宽：是左右肩端点之间的长度，要通过后颈点测量。 背宽：测量背部左右后腋点之间的长度。 胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长度。 乳间距：左右乳峰点之间的长度。 围度的量取 胸围：通过乳峰点的位置，使皮尺水平围量一周。注意不要过紧和过松，后背有肩甲骨，尺 寸易下落。