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顶级定制西服

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西装发源于英国,至今英国的萨维尔街(savile row)仍是世界男装的工艺典范。后来英国的服装工艺在欧洲传给法国、德国、西班牙、意大利等国,在亚洲传给印度、日本。中国的西装技术主要学自日本,现在学意大利,但是由于受一些传统穿衣习惯的影响,弄得有些不伦不类,不地道。

世界西装等级排名:

特级:

英国的Anderson-Sheppard,H-Huntsman等10到15家作坊,经营成衣、全定制、半定制,无论从历史、裁剪还是工艺、声誉都是世界最顶级的。

准特级:

英国Savile Row的其他作坊,技术工艺和特级的10几家差不多,多是由特级大店出来的裁缝开的,但是没有了历史积淀和种种噱头,名声没那么响亮。意大利的Kiton(国内仅成都有专柜)、Brioni(香港有专柜),美国的Oxxford(国内没有)。他们工艺都学自英国,但手工含量略低,约90%到95%为手工完成,没有全定制,以成衣为主加以少量的半定制。

一级:

英国非Savile Row出身的定制裁缝。

意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌,以成衣为主,版有意大利特色但中国人不习惯不容易接受。在国内知名度极低,有一定手工含量。

以上可算广义的世界顶级男装。

二级:

以杰尼亚(Zegna)和卡纳利(Canali)为代表的意大利专业男装制造商。以成衣为主,手工含量低。版接近英国,符合中国人审美,在国内知名度很高。工艺和国产西装非常接近,多由中国工厂代工。

三级:

以阿玛尼为代表的所谓designer shop品牌,非专业男装品牌,男装业务多外包给其他厂商。

四级:

国内众多品牌,工艺接近,以后细谈。

萨维尔街

萨维尔街位于英国伦敦oxford circus附近,二百年来号称全球男装定制的圣地。世界各国的高官显贵,富商巨贾,演艺明星都以有一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装为身份象征。

萨维尔街出品的西装,又分为三种类型:即成衣(off-the-peg,或者ready-to-wear),半定制(made-to-measure),全定制(bespoke)。

成衣即萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的成衣,价格一般400-600英镑,和市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制作的。

半定制是指客人选定一套成衣,由裁缝量体后在成衣基础上进行修改以使之更符合客人的体型。萨维尔街的半定制价格要高达700-1000镑左右。

全定制(bespoke)是萨维尔街定制的精髓所在,也是其二百年来长盛不衰的根本。在萨维尔街上全定制一套西装,一般要4-12周的时间,中间经历三次试穿和调整,这还是客人在伦敦的情况下。事实上很多美国人在萨维尔顶级裁缝访美时定制的衣服要为之等候一年的时间。

每件萨维尔出品的西装,制作工时达到40个小时,95%用手工完成。二件套西装大约1700英镑起,三件套2200英镑起。

萨维尔街定制西装的几大特点:

1.一人一版。即裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型,而不是像国内定制裁缝店根据现有版型进行修改调整(套码或推版)。所以严格说国内没有英国意义上的全定制西装。

2.用牛角扣,而不是像大多数成品西装用树脂扣。这个其实是个成本问题,不过萨维尔的顶级裁缝Mahon先生特意指出过这个问题:萨维尔西装的扣子必须是某种动物的角磨制成的,这是品质的象征。

3.所有的扣眼都是手工锁的,袖口钮扣下面要开真扣眼。

4.条纹或者格子面料的西装非常注意对条或者对格,比如上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹都要对好,身上的格子和袖子上的格子要一致。

5.裁剪上萨维尔街西装秉承英国传统,强调合体,修身和线条感。往往肩部稍宽,腰部收紧,上身呈沙漏形。垫肩较薄使肩部线条自然而袖窿上提为手臂提供足够活动空间。

6.款式上萨维尔的西装款式之多是其他各国所不能比的。比如裤子就有上千种款式变化供选择。上衣常常在口袋上有变化,比如把两个口袋做成斜的(slant pockets),前首相布莱尔就常穿着这种款式;或者在右侧加一个票袋(ticket pocket)。裤子上英国人喜欢plain front,即无省(读作shang,即裤子前面的褶)或者double pleat的,即两个省的。

萨维尔街十大名店:

1.Anderson & Sheppard (1873年建店)

这是萨维尔街上最负盛名的一家裁缝店。客户包括各国名人。据说查尔斯王子近年来一直穿着他家的双排扣西装。

全定制价格:二件套1960镑起,三件套2250镑起。8到12个星期的制衣时间。

2.H-Huntsman (1849年建店)

这是萨维尔街上最昂贵的一家裁缝店。Huntsman持有英国王室颁发的多种皇室供货许可证。在服装上有上千种款式可供选择,并且有自己专有的面料款式。每年三次美国法国巡回。据说Huntsman喜欢把口袋做的很浅,所以定制时务必说明自己的要求。

全定制价格:二件套近3000镑,10到12个星期的制衣时间。

3.Henry Poole (1806年建店)

Henry Poole是萨维尔街上的第一家裁缝店。拥有英国王室颁发的多种供货许可证。客户包括爱德华七世,各国王室等。Henry Poole定期访问欧洲、美国、日本、中国等地。这是第一个进入中国的萨维尔定制品牌,不过他们的名声被中国的合作伙伴滥用了,在国外的服装论坛上遭到了各国网友的谴责。

全定制价格:二件套近2500镑起,三件套近3000镑起。9到12个星期制衣时间。

4.Dege & Skinner (1865建店)

Dege& Skinner不仅受到英国女王的喜爱,也是阿拉伯国家王室的最爱。Dege& Skinner 每年访问美国、阿拉伯国家3到4次。提供几百种服装款式和几千种面料供选择。

全定制价格:二件套1969镑起,9到12星期的制衣时间。

5.Kilgour’s (1870年建店)

坚持传统裁剪的代表。不过近年来似乎发展缓慢。

全定制价格:二件套2200镑起,6到8星期制衣时间。

6.Ede & Ravenscroft (1689年建店)

这是伦敦最古老的裁缝店。三百多年来,他们获得过几乎所有皇室成员的皇室供货许可证。Ede & Ravenscroft位于萨维尔街最南端。他们可提供上千种不同面料供选择。

半定制价格:二件套750镑起,三件套1000镑起。

全定制价格:二件套1800镑起,三件套2200镑起。6到8星期制衣时间。

7.Gieves & Hawkes (1785年建店)

Gieves& Hawkes有悠久的历史,持有多种皇室服装供货许可证。今天它在中国的专卖店里就悬挂着伊丽莎白二世,爱丁堡公爵和查尔斯王子的皇室徽章。它是英国军队军装的供货商。不过这个二百多年历史的品牌已经被香港上市公司富联集团收购,不知以后的发展会怎样。这个品牌的成衣现在在国内已有专柜,全部香港制造,既不对条也不对格,已经完全失去了萨维尔的传统,不值得购买。

全定制价格:二件套2250镑起,三件套2700镑起。约8星期的制衣时间。

8.Hardy Amies (1946年建店)

Hardy Amies是伊丽莎白女王御用的女装定制品牌,也是英国唯一能和巴黎haute-couture高级女装定制较量的品牌。它也是萨维尔街上少有的给男装注入流行元素的裁缝店。

全定制价格:二件套3000镑起,三件套3500镑起。6到12星期的制衣时间。

9.Maurice Sedwell (1938年建店)

无数种顶级面料,曾巡回20多个国家的首席裁缝,造就出一件“不带任何标签,一穿上自然表明身价”的西装。

全定制价格:二件套1800镑起,三件套2275镑起。6到12星期的制衣时间。

10.Norton & Sons (1821年建店)

Norton & Sons最擅长制作猎装。定期到美国、欧洲大陆和亚洲巡回。

全定制价格:二件套2300镑起,三件套2700镑起。4到8星期的制衣时间。

各派西装

意大利的米兰、佛罗伦萨、罗马、那不勒斯等地自12世纪以来就以出产纺织品,皮革制品而闻名。这个传统流传至今,使意大利这个时装帝国形成了多中心,多流派的格局。二战后意大利服装工业发展迅速,意大利人比传统的英国人会做生意得多,Ermenegildozegna、

Cerruti 1881,Armani等名牌都是从家族式小作坊发展起来成为专卖店遍布世界的品牌,而萨维尔街还是靠几个裁缝走遍世界,产量和销售额不可同日而语。物以稀为贵,老派的欧洲人似乎对保守的萨维尔街更高看一眼,而觉得意大利货有暴发户气味。

意大利西装,从裁剪和制作工艺可按地域分为三派:米兰,罗马和那不勒斯。

米兰派西装裁剪上和英式西装非常接近,肩部有一定斜度,用较薄的垫肩,胸部附全衬,腰部线条柔和,一般上衣单排两粒扣款式居多,开双衩,裤子一般一个省(褶)。米兰派西装轮廓上较圆润。以Caraceni为代表。

罗马派的特点是:肩部较高,袖子上端常常高出肩部。驳头位置较低、稍窄。上衣不开衩或开单衩,较短较瘦,以单排3粒扣款居多。口袋等细节都较通常的按比例缩小10-20%。罗马派以Brioni为代表。

那不勒斯派比较罕见,其最鲜明的特征是著名的那不勒斯肩(Neapolitan Shoulder)。那不勒斯肩线条非常圆润,一般不用垫肩或者用极薄的垫肩。驳头位置超高,宽度略超过胸部的一半。腹部略留空间。收腰且腰部位置上提。一般开双衩而且开衩位置很高。裤子一般有省且挽脚,挽脚留的非常宽。那不勒斯派的代表是著名的Kiton。

Caraceni发源于罗马而在米兰成名。产量很小,每年约700件。全手工制作,每件工时63小时。裁剪上接近英式。定做价格4100美元起。

Brioni和Kiton是最负盛名的意大利西装品牌。而二者风格截然相反:Brioni是力量型的西装(power suit),穿起来犹如罗马帝国的战士盔甲,胸衬和垫肩把穿着者的身体完全撑起来,是一种衣服修饰人体的感觉。而Kiton柔软顺和,不用或只用很薄的垫肩,胸衬做法和Brioni完全不同,穿着感觉如同一件薄运动衫,柔若无物。Kiton对穿着者的身材体型有着更高的要求,不是每个人都能穿Kiton的。而Kiton也根本不想修改自己的版型以适合更大的消费群体,像Canali和Zegna一直在做的那样。Kiton有250多名裁缝,年产量仅18,000套,只是Brioni的四分之一,不及Zegna的一个零头。二者都是全手工制作,Kiton每件工时达到200多个小时,仅每件衣服完成后的后整理就要20多小时。

Brioni在中国大陆还没有专卖店。成品西装价格约3,000到15,000美元之间,半定制4,000到25,000美元。

Kiton06年已经进入中国,在成都设了第一个专柜。成品西装价格4,000到20,000美元,半定制6,000到30,000美元。

其他意大利著名西装品牌:

Rubinacci

十九世纪三十年代创办于那不勒斯,至今延续作坊式的家族企业经营。那不勒斯派西装的典型代表:没有垫肩,柔软的胸衬,穿在身上轻若无物,如同“第二层皮肤”一样。Rubinacci 几乎不出产成品西装,而提供意大利少见的全定制服务。Rubinacci在那不勒斯、罗马、米兰、伦敦、东京、纽约拥有专卖店。

Canali

Canali于1934年由GiovonniCanali和CiacomoCanali兄弟二人创办。经过70多年发展现在已在世界100多个国家拥有1000多家专卖店或专柜。中国已是Canali的全球第五大市场。Canali在意大利有七个制造基地,不过据说宁波的罗蒙曾经以每套800元人民币的加工费为Canali代工。

Zegna

在中国最成功的意大利男装品牌。在中国大陆拥有约40家专卖店。Zegna在意大利、土耳其、瑞士都有生产基地。2003年在温州与某中国企业成立了合资公司,据说以每套人民币1000元的加工费为Zegna生产西装。杰尼亚在中国大陆有成衣和半定制业务。成衣价格远高于欧洲价格。半定制二万元人民币起。

Anderson & Sheppard为查尔斯王子定制的双排六粒扣套装。上衣和裤子分别由两位裁缝制版。

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那不勒斯派西装。意大利西装只有这一派有自己的特点,即圆润的肩部和带褶的袖子,但是中国人很不习惯这种视觉效果。国内常见的所谓意大利西装属于米兰派,和英国西装非常接近。

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意大利最著名的Kiton。中国人很难接受这种外观。价格平均7000欧元。面料是所有成衣中最好的,专门选用Scabal’s等英国顶级面料。

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不论英国还是意大利的顶级男装都以手工含量高而自豪,这也是高价的原因,让懒散的欧洲人一针一线缝制几十个小时完成一件衣服,不给够工钱怎么可能。

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杰尼亚,中国人最熟悉也最高估的进口西装品牌。如同哈根达斯等进入中国就漫天要价的外国品牌一样,杰尼亚在国内价格虚高,成衣近2万元人民币,用的是每米300多人民币的面料(一般几千元的国产货用的是几十元一米的面料,所以看上去差),工艺和国产一流品牌

没有多大差别,只不过把腰部收紧些,袖子做细些(国产货考虑中国人喜欢内套一件毛衣)。据说是在温州完成大部分然后拿回意大利贴牌的。

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美国唯一的顶级西装品牌Oxxford,没研究它的历史来历,看名字应该是英格兰移民搞的。全手工英式工艺。

(图抱歉,无法看到)

判定西装品质的最关键要素

1.裁剪。看合体度,像我前面说的,只穿一件衬衫,哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿,这种要求成衣很难达到。这也是为什么英国萨维尔街的定制是世界最顶级男装,一人一版,三次试样改动,任何大厂都做不到。

2.做工。看手工含量和衬的工艺。世界顶级男装都以手工工艺为自豪,而其余无论是意大利的还是中国的,从杰尼亚往下一律都是机器流水线生产的。手工含量的标志一是手工纳驳头,一是手针锁扣眼。两者都非常耗工时,不光国产货包括几乎所有的世界名牌成衣都做不到。扣眼机器锁了,驳头干脆不纳。

衬的工艺只有两种:粘合衬和非粘合衬,国产我听说过几个品牌是非粘合的,一个是北京的g.t.man,一个是大连的trands,但都不能确认,毕竟不拆开看不能确定。做非粘合的工艺远比粘合衬的复杂,一般的国内厂做不了也做不起。顺便说一下,杰尼亚的z-zegna系列是粘合衬的,ermenegildozegna是非粘合的,杰尼亚给温州厂每套100欧元的加工费大概就花在这了。

3.面料。好的面料显活儿。很多人觉得意大利名牌就是比国货强,一个重要原因就是几千元的国产货用几十元一米的面料,几万元的意大利货用几百元一米的面料,自然档次显得高,人靠衣装就是这个道理。

4.辅料。辅料大家看不到,但非常重要。比如胸衬的材质,垫肩的形状等等。

选购成品西装

有一句西方谚语叫魔鬼存在于细节之中,选购成品西装也是一样,都是一样的设备流水线下来的,大体上相差不多,在细节上的差别决定了一套成衣的好坏并且可以体现出厂家的水准,心态等等,也是我们消费者选购时最应该注意的。

像我前面说的,选衣服的一个傻瓜法则是看袖口是不是真扣眼,真扣眼的好处一个是袖口打开可以挽袖子,一个是工时长档次高,还有就是它还是定制的象征,大部分成衣的假扣眼的目的就是可以改袖长。

如下图:袖口真扣眼

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上图这种扣子一个叠一个的叫贝壳扣,意大利米兰派的喜欢这种做法,如杰尼亚。显得比较时尚但有些轻浮。

下图这种最常见的一个挨一个的叫接吻扣,世界所有顶级的西装都用这种,不管是英国定制还是意大利的kiton,brioni.

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袖口真扣眼又分机器锁眼和手工锁眼,手工锁眼因工时长而成为身价的标志。世界顶级西装全部是手工锁眼,换句话说,袖口如果不是手工锁的真扣眼就没有资格叫顶级西装。

下图,英国萨维尔街的手锁真眼

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辨别西装品质的再一个关键因素是对条对格,即如果面料是条纹的或者格子的,在很多位置必须对上。国产品牌在这点上做的非常差,我见过的对条的品牌也就5个左右,对格的我只见过一个。而在英国这点是工艺里必须的,意大利的顶级成衣也无不注意这点。不对条不对格一是工时长,二是费面料,不对条对格的厂家毫无疑问是偷工减料!从这个细节可以看出一个厂家的专业水准和态度。

对条和对格最关键的部位是上衣兜盖,因为兜盖通过胸省,使一部分条纹改变方向,大部分厂家偷工就不对条纹了。

如下图,这是英国的手工服,看2处,上下对条,3处上下两根布条叫牙子,牙子上的条也和身上条纹对上,这是对条的最高境界。

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反例,如图画圈处,兜盖上的条和身上的没对上,偷工无疑。

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比对条还难的是对格,凡是能对格的西装,工艺等各方面都会非常好,原因很简单,厂家原因在这种细节上重视,别的方面当然更加细致。

对条仅仅是费工,对格还要费料,不偷工减料的厂商我最欣赏。

如图,英国的andersonsheppard,最顶级的定制作坊,看画圈处的格子。

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反例,这件衣服是美国的brooks brothers,布克兄弟,也算是个名牌,但工艺就差得远了。

看兜盖处没对格。

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不论对条还是对格,关键看兜盖

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其次是后背领子和身上的条

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第二个细节问题。上衣里面的贴片和舌头。

如下图,2叫贴片,1叫舌头。对于国产西装来说,没有舌头是偷工减料,有舌头,但舌头那片布料是后接到贴片上的,是减料,前面说过蓝豹小气,就在这里,它要是干脆不做舌头也就算了,还偏偏用零碎面料后接一个舌头,而它的面料每米才几十元,卖到4000多元啊,老板真会算计!

下一个细节,都在上衣内侧,一般消费者不注意,但都是档次的体现

如图,画圈处,腋下的吸汗防磨片,一般成衣很少做这个,但是如果你选择定制,一定要求做上

图中2处,白色的袖绸,区别于身上用的里子绸,一个是显得讲究,一个二者防静电系数,磨擦力都不一样。很多所谓世界名牌也不注意这点,显得非常业余,估计都是找的二流厂家做贴牌。

接下来说说款式的选择

如果你只有一件西装,或者说你要定制你的第一套西装,那么做单排二粒扣款吧,这是永远不会过时的也是适应性最强的款式了

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双排六粒扣款,我认为最庄重漂亮的款式,不过过于严肃,一般场合一般身份不太合适。

这种款式的成衣欧洲比较多,国内我从没见过

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这种款式英文叫2 roll 3,中文叫什么我不知道,国内没见过,但有日本人开的定制店专门有这种款的定制。

现在在美国非常流行,美国人喜欢开玩笑,把这种款拿到干洗店去清洗然后看着工作人员弄不明白是二粒扣还是三粒扣而不知道怎么熨烫时非常开心。

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单排三粒扣,国内最流行的款式,99%的成衣都是这种,具体仿的是杰尼亚95年版,后背不适合国人提醒。外观局促小气

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对于单排扣西装来说,最关键的决定上衣面料的是第一粒扣的位置和其以上的部分,驳头的位置和形状。

第一粒扣的位置决定上衣的重心,决定领带露出多少,多了显得重心低上身长,短了显得局促,乱。

这也就是为什么三粒扣不好的原因,第一粒扣高,领带露出很小的一部分,上身三粒扣

显得紧巴巴的,小气。现在很多中国厂家做高驳头的三粒扣,第一粒扣更高,领带露的更少,尤其难看!

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中国西装上的差距

有人可能有疑问,既然都是中国造,为什么意大利名牌看着还是比温州货好呢?

其实还是一个成本和收益的问题,再加上一些观念因素。

成本上:杰尼亚用300多元一米的面料,国产货用5,60元一米的面料(实际上5000元以下的国产西装确实用这么便宜的面料),做出成衣自然效果差很多,好的面料显活儿,档次自然高。同理还有辅料,杰尼亚一套辅料100元,国产货一套辅料2,30元,当然也不一样。辅料说道特别多,比如垫肩,进口的德国海莎垫肩,轻柔有弹性,放在肩部形状非常自然柔和,便宜的浙江产垫肩就是没有这个效果。

同样的温州造西装,运回意大利贴个杰尼亚标再运回中国就可以卖一万七一套。如果雅戈尔报喜鸟之类的牌子卖这个价恐怕它们一年也卖不出几套。所以浙江人一算帐不如用几十元一米的面料几十元一套的辅料做衣服,一套成本才几百块还能卖个3,4000元也不错。

中国人穿衣观念和西方人有很大差别:中国人喜欢万能的衣服,一套衣服什么场合都能穿,什么季节都能穿,特别喜欢西装内套一件毛衣毛背心,厂家生产时自然得考虑这个量,衣服要做得肥大些,能套下毛衣还够宽松,不然中国人会觉得这衣服瘦小,袖子也要粗些,不然穿了毛衣胳膊勒的紧不舒服。种种因素相加,整体效果就差得非常大。西装英文叫suit,就是合适的意思,穿西装就讲究一个合体,里面能套一件毛衣还宽松的西装能合体吗?所以外国人觉得中国人穿西装普遍大一号甚至两号。

国产西装成本:

以一套售价4000元的为例,专卖店进货4折1200元。

厂家成本:

面料:50-60元一米,一套需3米150-180元,辅料:20元-30元一套,人工:工人工资,每月几百到1,2000元不等。

全套:250元到300元吧

简单说下选购国产西装。

第一,做工上看,2千元以上的国产货工艺都差不多,都是进口设备和大工厂流水线出来的,当然个别也有差的,关键在比较和看细节,有的名气挺大的一比就不行,估计是挣钱

光做广告了,没更新设备。总的来看名气小的比所谓的国产名牌强,新品牌比老牌子强。以后我会发图讲讲怎么看细节选西装。

第二,裁剪上看,也相差不多,现在国内几乎所有的西装厂家都只生产单排三粒扣这一种款式,具体模板是杰尼亚1995年版。中国现在有点出息的厂都知道模仿杰尼亚,没办法,一个是中国人认杰尼亚,另外模仿再高档的品牌做不到,英国顶级的定制,一人一版,全手工,哪个中国厂家搞得起?意大利的顶级成衣kiton,brioni,也是90%以上的手工含量,中国那种流水线一个工人只做一个工序的做法做不到。

裁剪说道非常多,简单地说,消费者最简单的选购方法就是看合体度。试穿,只一件衬衫,哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿就非常好,但成衣能做到的非常少,一个是大部分人体型不够标准,一个是版挑人,国货模仿的杰尼亚95年版就不适合中国人体型,后背中国人不像白人有背阔肌,穿上两边肩胛骨一般都有大褶子,很难看。还有一点中国西装普遍没有腰,以雅戈尔为代表,筒子状,很难看。国产货另外一个问题是袖长,英国成衣袖长有三种尺寸,即一款西装上衣一个尺寸有三种袖长,而国货只有一种,全部偏长,我从没见过一款中国西装穿上能把衬衫袖子露在西装袖子之外的。国货的袖子也偏粗,为了中国人套毛衣方便,每个部位效果都差一点,整体效果就大打折扣了。

第三,款式。国货99%以上都是三粒扣,我觉得非常奇怪,97年左右的时候三粒扣是在欧洲流行过,二年左右也就过去了,现在还是以单排两粒扣高驳头款为主,英国还有相当多的双排扣,美国流行一种介于二三粒扣之间的2 roll 3,而国内做二粒扣的厂相当少,双排扣我从没见过成衣。其实最好看的西装还是单排两粒扣和双排六粒扣,三粒扣显得局促,小气,特别是扎领带时。英国的西装款式是变化最多的,各种驳头变化,口袋的变化,斜兜,票兜的运用,国内都很少见。

第四,面料,国产西装5千元以下的基本都是国产料,价格一般几十元一米,身高180的用2米8面料,一套衣服值多少钱大家自己算下。

国产西装用进口料的一律在内兜处缝有面料的商标,目的是抬高衣服的身价和欺骗消费者以牟取暴利,其实一般的进口面料根本就不贵,零售的话意大利料200多元一米就有,一万七一套的杰尼亚用的是300多元一米的料,利润在十倍左右。所以大家选择什么样的面料自己有个数。

一般来说,国产料厚些的好,表面应该有细细的绒毛,有光泽,色泽正。

第五,辅料。大部分辅料我们看不到,能看到的就是里子绸,袖绸,钮扣,拉锁。里子绸一般用的都还可以,需要注意的是袖子里面的绸应该和身上的有所区别,一般用白色的,很多成衣包括欧洲的一些真牌子都不注意这点,显得不够专业和讲究。钮扣,一般国产货都用塑料扣,大的3分钱一个,小的1分钱一个。讲究的如英国顶级定制必须用牛角扣。国内只有一个品牌用的号称是牛角扣,但我不能确认,因为中国厂商实在是太不诚实了,飞到意大利注册个品牌都不嫌麻烦,还在乎造点假钮扣?拉锁,一般的用塑料拉锁,批发价1毛钱一条,非常容易坏,讲究的应该用铜拉锁。

推荐成衣品牌:

北京的G.T.Man,我见过的工艺最好的,对条,而且是国内我唯一见过对格的成衣。版也不错,有的版包容性强,大部分人穿都好看,有的则挑体型。

当然缺点也不少:第一,都是三粒扣,款式一般,第二,价格多在三四千元,跟很多国

货特别是假名牌比还算厚道,但我觉得还是偏贵,毕竟用的是几十元一米的面料。

其它较好的国产品牌:

锐燊,trands,都有两粒扣款,trands的面料比其它国货好一些,而且号称是非粘合,用牛角扣,不过这两点还无法证实。

还可以的国产品牌:

蓝豹:版不错,面料差价格高。蓝豹最让我鄙视的是用几十元一米的面料还偷工减料,实在是太小气了,老板精明过头了,以后我上图说一下这个偷工减料问题。

较差的国产品牌:

大部分国内名牌,雅戈尔为代表的中国式西装,工艺一般,版差,不注意细节,面料差。其它还有报喜鸟,罗蒙,庄吉等。

最鄙视的国产品牌:

假名牌,中国人到法国意大利注册个商标回来贴牌号称欧洲名牌的,以奥德臣,温馨鸟等为代表。这一类牌子是最没有购买价值的,第一品牌本身就是垃圾,第二它们装假名牌的目的就是卖高价,性价比极低,如江苏江阴造的奥德臣编个法国历史故事就卖到二万元一套。

最差的国产品牌:

观奇。我见过的还算有名的西装牌子里最差的,从版型,工艺到面料,从成衣到定制,一无是处,纯属骗冤大头的。

(学习)定制西服面料知识大全

定制西服面料知识大全 第一个方面:我先问个问题:西服是不是由两部分组成:面料和辅料的?不,这个答案是错的。西服由三部分组成,面料,辅料和衬。这其中,面料和辅料都相当重要,但一件西服的品质由衬决定,因为它能够把面料和辅料这两种延展性完全不同的物质联系到一起。 那种相对而言便宜的,适合成衣的做法是使用粘合衬,就算是全部手工制作,但是使用粘合衬的西服仍然可能低于人民币500 以下,一个低等级的粘合衬西服穿过一段时间以后,你会发现,西服的面料和辅料会不再贴合,互相拉扯到另外的方向,看起来似乎有分家的打算。一个好的衬,如顾杨西服定制的商务西服应该由羊毛,亚麻,马鬃制作而成,总之需要的是那种天然的材质,目的就是为了在西服的面料和辅料四处跑的时候,它们可以有限度的游走同时帮助他们复位。 这些道理听起来复杂,总之一个好的西服是要有一个好的衬,目的是可以在上面手工缝制驳头,只有这样的西服才可以放在那里,胸前如同盔甲一样立体有弧度。但这样的衬绝不便宜,国内的大城市里,制作这样全毛衬的西服价格超过1000 元,还仅是手工费。 第二个方面:所用材料的质素虽然有很多因素,但现在决定织物价格主要在于产地,国产面料与进口面料的价格相差很大,进口面料主要集中意大利和英国。世界顶级西服面料如:Ermenegildo Zegna (杰尼亚)LORO PIANA (罗诺. 皮耶娜)VITALE BARBERIS CANONICO(维达莱)REDA(睿达)CERRUTI 1881(卓诺迪1881),这几家是意大利生产毛料的巨头;同时也是毛料品质的标杆。DORMEUIL(多美)Scabal (仕家宝) HOLLAND&SHERRY(贺兰德榭瑞)CHARLES CLAYTON (查尔斯基顿),后面四家是英国历史悠久且品质优良的毛料厂家. 高档的衬衫布料品牌当数英国THOMAS MASON、瑞士Alumo 、意大利MONTI、LEGGIUNO、FERNO 等。一家定制店有数种以上西装和衬衫布料基本上就是很专业的定制店了。通常这些名厂对定制店的专业水准会有比较严格的要求,只有达到相应的水准才会授权使用自己生产的布料和商标。另外,无论你使用国产面料还是进口面料,成份基本都是羊毛,当然还会包含其他成分,例如羊绒,但高品质的面料都使用天然面料而非合成材料,只是面对国产面料你不能提出过于苛刻的要求。 提醒您需要记住的是,有时都写着羊绒,品质等级却相差甚远。通常国内的各家定制店内的国产面料价钱都合理,当然也最便宜,这也是为什么我们会看到一些成衣西服的价格低于200 块钱人民币。 1,纯羊毛精纺面料 羊毛呢面料是指用羊毛或者羊毛和涤纶、粘胶、腈纶等纺织成的衣料。精纺毛料是以纯净的绵羊毛为主,亦可混用一定比例的毛型化学纤维或其他天然纤维,经精梳设备工艺加工,通过多次梳理、并合、牵伸、纺纱、织造、染整而制成的高档服装面料。它具有动物兽毛所特有的良好的弹性、柔软性、独特的缩绒性及抗皱性,当吸收湿气或汗液后还具保暖性。精

定制西服攻略篇

?定制西服攻略篇 ?来源:来自网络作者:不详时间:2008-06-23 点击:2842 定做男式西服的地方远远要比定做女式套装的地方多,高档定做地有外滩1 8号的Zegna旗舰店,茂名南路上锦江饭店边的精品街上也有几家定做店铺。另外,淮海中路上的NewYorker则是又提供西装定做,又同时提供女装定做的名牌,服务和做工都很好,价格偏贵一点。另外,董家渡永远是不能错过的定做集散地。 身穿姓名首字母的高贵行头 绣着自己姓名首字母的定制行头必不可少,这至少标示:你拥有独一无二的东西。恒隆的杰尼亚和登喜路都有定制西服的服务,但咨询结果却令人失望。他们推出的不是国际上真正意义的量体定制服务——Bespoke Tailoring或者Cou ture的服务,而仅根据现有样板小小改动外加面料选择的次等Made to Measur e服务。定制西服卖的并不仅是服装,而是对穿着美的要求,体现在面料的颜色、质地、衣服的款式,还有手工的细腻、裁剪的流畅,以及和衬衣、领带、皮鞋、袖扣等的搭配,甚至穿衣礼节。

男士量身定制西服起源于300多年前的英国,那时伦敦的SavileRow街专为皇家定制军服、骑马服,后演变成西服定制。据说温莎公爵当年很爱在这里定制服装,带动这股风尚。从那时开始,定制就和皇室贵族划上等号。绣着自己姓名首字母的定制行头必不可少,这至少标示:你拥有独一无二的东西。和成衣不同,定制的西服不会撞衫,而且任何人都无法穿。有人说,成衣和定制不是代表两种不同的制作方式,而是两个阶层。 修身裁剪 上海的量身定做并非没有历史。19世纪中叶,英国人和犹太师傅在上海开设洋服店,并把手艺传给当地的学徒。20世纪20年代,上海的量身定做鼎盛,众多达官贵人和电影明星都到钟爱的洋服店定制衣服。

西服量身定制方法

量身定制高档西服-正确量体的方法与尺寸对照表 量体是服装制作的第一步,决定了西服的合体度。亨博尔高档西服量身定制量体方法一般有套号、量身定做、量体试穿和三维测量等几种形式。 一、西服定做之量体 1.量体形式 量体是西服制作的第一步,决定了西服的合体度。现在的西服量体一般有套号、量身定做、量体试穿和二维测量等几种形式。 (1)套号 常用于夏装T恤、衬衫、西服等较为宽松的服装,一般根据市场通用的尺码如S、M、L、XL等或衬衫尺码39、40、41等,再加个人身高由客户自己填写报至制作方,统一归码制作。 (2)置身定做 用于合体度要求较高的西服如西服、套装等,由制作方派专业量身人员给每 个人进行单独量身,收集尺码后再统一归码制作。 (3)量体试穿 在量身的基础上再根据已得尺码将预先准备的合适样衣给被测量者试穿,进 行进一步确认。这种方法虽然前期准备比较麻烦(需提前制作号型较齐全的试 穿西服),但准确率较高,适用于批量大的西服制作中。 (4)三维测量法 三维量身是服装CAD体系中的一部分,是一种通过计算机操纵进行自动人体测量,为西服 制作提供基础数据的方法。特点是快捷准确、数据详细,局限性在于设备要求高,要有专门的测量用暗室,不适于制服量体的大面积流动性。不过随着科技的快速发展,也许在不 久的将来就可以把真正方便迅速的电子测体技术应用在制服制作中。 2.量体方法 (1)测量部位与方法 量体是指用软尺测量人体有关部位的长度、宽度和围度的尺寸,作为制作的 依据。测量时,被测者立正站直,双手自然下垂,最好穿较紧身的西服,以保 证尺寸的准确性。测量围度时,皮尺应保持水平,不宜拉得过紧或过松。测量 长度时,皮尺应保持垂直。量体时要注意观察好体型特征,有特殊部位要注明,以备裁剪时参考。几个常用测量部位及方法如下:

世界顶级男装西服面料简介

世界顶级男装面料介绍 法国Dormeuil Dormeuil拥有169年的历史,已经历五代变迁。最初是从英国进口面料到法国销售,在伦敦萨维尔街,Dormeuil美是仅次于世家宝的选择。自一八四二年,DORMEUIL已成为著名的男装品牌,带来优质细致、剪裁出众的男士服饰,营造典雅俊朗的形象。DORMEUIL的西装设计细致,布料柔软舒适,悠然自得的造型全面配合男士们的独特个性。 DORMEUIL品牌糅合House of Dormeuil的英式传统,并注入创新的设计灵感,以世代相传的精湛工艺设计各款服饰。 Dormeuil以格子闻名,甚至我们深为拍摄技术无法尽显其格子的美丽而惋惜。典雅、高贵和贵族化是Dormeuil的风格,是都会商务成功男士的最爱,而许多男装经典款式都是出自Dormeuil。完美地突出了Dormeuil的贵族气质。其后处理技术非常高超,以至于多美的100支布料比别处的120支甚至140支感觉更为华丽。 英国Scabal 以“我们从不考虑降低原料成本”为信条的Scabal,被公认为全球最好的面料,拥有“面料之王”的美誉。Scabal号称是"金钱能买到的最好面料",近几十年来,面料上的重大技术突破几乎都由它发起。1974年它们研发出16.5微米羊毛技术,使面料支数第一次超越了100支,1991年,推出创纪录的super150支面料,随后是180支,200支,直到现在号称"巅峰"(summit)的"超级二百五"(super250)支毛料,价格高到2000英镑一码。除了在支数上领先业界,Scabal还喜欢在面料中加入黄金,钻石粉末以制成具有特殊光泽的面料,如加22k黄金粉末的goldtreasure150支面料,加钻石粉末的diamondchip150支毛加丝面料等,以制成具有特殊光泽的面料。

浅谈服装的高级定制

浅谈服装的高级定制 摘要:中国经济的持续高速增长,造就了一批富翁,这些新富们从随身穿着的服装开始定制自己的生活方式,展示非同一般的身份也显示了国内高端服饰定制拥有着巨大的市场空间,本文就服装高级定制的特点、流程进行了探讨。 关键词: 服装高级定制;特点;流程?;中国 高级定制服装是时尚的最高境界,高级定制服源于巴黎着名的设计师Charles Frederic Worth,他于1858年在巴黎开创了高级定制服装的先河,最终成为法国人崇尚奢华古老传统的代表,并被命名为“Haute Couture”。而英语直接将法语借过来用,“高级定制”简称“高定”。 服装高级定制可细分为量身高级定制、个性化高级定制、奢侈高级服装定制三种: ①量身高级定制:贴合身形的服装是最好的,量衣师精心的测量是一件成 功服装作品的前提条件。 ②个性化高级定制:服装达人总是有很多的创意,很多的灵感,很多的憧 憬,这就需要个性化定制来不断满足他们的需求。 ③奢侈高级服装定制:看过动人心弦的时装秀吧看过社会名流的着装吧看 过影视明星的时装吧这些就是所谓的服装高级定制。是一个代表身份地位,品位档次的象征。 服装高级定制在中国有着悠久历史,中国古代皇帝的龙袍可以说是中国服装高级定制的代表作。洋服、旗袍都是我们非常熟悉的“服装定制”。20

世纪30年代,国内出现了以上海“培罗蒙”、“红都”(1956年由上海迁入北京)等为代表的中国洋服高级定制业,当时的定制水平几乎与世界同步,后来,只是由于一些政治因素的影响,国人穿西服一度被禁止,服装高级定制在国内几乎处于停滞状态,与国际高水平的服装定制的距离被拉大。? 20世纪90年代以来,伴随着中国经济持续高速发展,国内诞生了一批富翁,这些崛起的新富们,对生活品位有自己的理解和诠释,不再穿着世界名牌服装来彰显自己的地位,而是在服装高级定制中寻找更高品位的生活,从随身穿着的服装开始定制自己的生活方式,用独一无二专属于自己的服装来展示自己非同一般的身份。这样,服装高级定制就又重新进入了国人的视野,并迅速细化为一种追求,随追求时尚个性的风潮卷土重来。? 一、服装高级定制的特点? 1.奢华。独特、稀缺、价值不菲的代名词,服装高级定制有时使用的面料,甚至比钻石还要名贵和稀缺,服装高级定制大师意大利的奇洛?帕雷斯塔曾经手过把世上仅存的最后一匹纤维直径仅微米的小羊驼面料制成成衣。前不久,北京“红都”为纪念“辛亥革命”一百周年,推出了100套高级定制中山装,其纽扣由新疆的和田玉制作而成。? 英国伦敦的萨维尔街,被誉为男装领域的圣地,这里的服装定制协会规定定制一套纯手工西服不少于50个工时,我们能想象出世界顶级服装大师的50个工时要值多少钱而今天在大工业服装生产线上,平均每个工人每天可生产3~5件西服。在伦敦萨维尔一件极普通面料定制的西服至

关于西服版型介绍

关于西服版型介绍 一、欧版西服 欧板西装实际上是在欧洲大陆,比如意大利、法国流行的。总体来讲,它们都叫欧版西装。欧版西装的基本轮廓是倒梯形,实际上就是肩宽收腰,这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。 男装正装西服的穿着美观最大的要点在于修身。欧版西服在采用宽厚的垫肩衬托了男性宽阔平坦的肩膀之后,从腋下部位开始,腰部自然内收,体现男性特有的魅力,可以说是美化体型的最佳选择。 双排扣、收腰、肩宽,是欧板西装的基本特点 欧版的分正装和休闲两种,欧版休闲相较韩版来说比较肥大,但显得有派头,适合成功人士穿著。 如果您担心肩膀不够宽,衣服撑不起来,那么您错了,西装上衣的尺码本来就是根据您的肩宽来定。 二、英式西服 英式西服是欧版的一个变种。它是单排扣,但是领子比较狭长,和盎格鲁-萨克逊人这个主体民族有关。 盎格鲁、撒克逊是古代日耳曼人的部落分支,原居北欧日德兰半岛、丹麦诸岛和德国西北沿海一带。公元五世纪——六世纪,盎格鲁、撒克逊两部都有人群南渡北海移民大不列颠岛,在此后的三四百年间,两部落才融合为盎格鲁·撒克逊人。通过征服、同化,盎格鲁·撒克逊人与大不列颠岛的“土

著人”(凯尔特人),再加上后来移民的“丹人”、“诺曼人”经长时期融合,才形成近代意义上的英吉利人(包括苏格兰人)。现在大部分英国人就是盎格鲁-撒克逊人。 盎格鲁-萨克逊人的脸形比较长,所以他们的西装领子比较宽广,也比较狭长。《色戒》里面梁朝伟定做的那套西装的领子就是比较经典的英版风格。 英版西装,一般是三个扣子的居多,其基本轮廓也是倒梯型。两侧开衩叫骑马衩,这实际上和英国人的马术运动有关,骑马的时候比较方便,还有一种衩是中间衩,中间开衩。 风格 英式西服分为三种风格 一、典型的Savile Row式西服 1、Savile row 的长青款式,代表Savile风格的西装裁剪基本款型。以早在1806年便在Savile街建立的第一家西服订制店henry poole 做得最好。历史最悠久的Savile 定制店,拥有英国皇室颁发的多种供货许可证。受很多英国老牌绅士的喜爱。 2、典型的Savile row 式西服有这么几个特色: ①肩 自然肩:自然肩就是采用薄的垫肩

高档西服面料和工艺

红都作为中国高端成衣订制第一家,有必要告诉顾客一些鲜为人知的高端订制细节注意点。一件高端订制的西服,面料和工艺是高档西服关键之所在。 面料篇(一) A、高档西服面料最好的五大品类: 1.全毛面料,这里的全毛并不是真正的100%全毛的,而是95%以上的羊毛加上其他的纱线纺织而成的。而在全世界之中,只有澳大利亚生产的羊毛才是最好的,没有之一,结合地理常识,澳大利亚独特的地理和气候等因素,让澳大利亚的羊毛成为国际上独一无二的圆柱形羊毛,而不是圆锤型的羊毛,大家要是不信的话,可以观察一下自己附近的羊毛,是不是毛尖比较吸,毛根比较粗,这种圆锤型的羊毛在纺织纱支的时候,就会不均匀,导致部分断裂,也就是大家看到的西服表面为何起毛起球的原因,而澳大利亚的羊毛经过细细裁剪,是选用羊脖子和腹部位置的圆柱形羊毛,就在不久前,在澳大利亚第一次招商会上,这种500克的羊毛竟拍出了高达1000万美金的天价,是黄金的60多倍。 2.羊绒面料:说到羊绒面料,不得不说说内蒙古,内蒙古独特的气候特征,让它成为中国乃至世界上出产羊绒最好的地区,这种羊绒均匀饱满,绒性非常之好,内蒙古冬天极寒的特点加上千百年的放牧经验以及呼伦贝尔大草原上肥美的牧草,让这里的羊绒成为最好的羊绒,也成就了最好的西服羊绒面料。以至于世界顶级的法国多美都青睐于中国内蒙的羊绒。在零六年的时候,多美的一件白金系列高级成衣,售价就高达25万元。 3.桑蚕丝面料:市面上常见的蚕丝面料一般包括桑蚕丝、柞蚕丝、木薯蚕丝等,桑蚕丝素有纤维皇后之称,素有冬暖夏良之作用,因为桑蚕丝放显微镜下,38%是空心的。在寒流来袭时,能发挥强大的御寒力和保暖性;天气较暖时,则犹如凉被般轻爽舒适。其实桑蚕丝的并不是最好的,最好的来自于中国东北丹东的柞蚕丝,它比普通家养桑蚕更难得,因为是野生的,所以价格会比较贵。 4.骆马毛面料:西服面料之皇来自意大利诺悠翩雅的骆马毛面料,这是一种产自南美洲秘鲁的骆马身上的毛混纺而成的,骆马被誉为“安第斯山脉的黄金”。对于印加人来说,骆马被认为是神灵恩赐的礼物,只有尊贵的国王才有资格穿戴骆马毛制成的披肩和衣物。骆马毛是所有毛绒中最细的纤维,触感平滑柔软,富有光泽,让世界上任何一种动物纤维都为之黯然失色。一件高档西服的面料要来自20—25头骆马,昂贵到极点。

服装定制参考资料全

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服装定制的概况 服装定制渊源看过来定制最早起源于300多年前的英国,那时伦敦的SavileRow街专为皇家定制军服、骑马服,而后演变成正式的西服定制。女装量身定做最早起源于法国,最初专门为法国的王室和贵族服务。世界品牌“ChristianDior”,“Channel”等在几代以前都是量身定制的裁缝店。 在中国,1850年前后上海的洋服店多半是英国或犹太师傅,他们把量身定做的手艺传授给宁波、奉化等地的学徒,逐渐形成了“红帮裁缝”团体。20世纪20年代,上海的量身定做达到鼎盛时期,当时比较着名的店有“Hilder”和“培罗蒙”等。 服装定制奢华为你而生 LV的首席设计师MarcJacobs 曾经说过:“对我来讲,时尚决不意味着皮草、珠宝或克什米尔羊毛,而是能够拥有真正想要的,只属于我的东西。” 高级定制服装就是这一个性化需求的最好体现,它是时装中的最高境界,具有鲜明的个性特征,甚至超出了时装或是服装的概念 “高级定制的概念是在法国确立的,Chanel、Doir等一些国际大牌都是从高级定制工作室发展起来的。 以往一件高级定制的服装要经过出设计图、选面料、量度身材、出纸样、裁剪、车缝、试身、修改、成品等等十几道程序,一件衣服做下来,最少也要近三个月的时间。 制作完成后,设计图样就销毁了或者直接赠送给定制者,这样就可以保证这件

衣服在全世界都是独一无二的。” “高级定制服装的精髓灵魂来自于独有的设计、精确的立体裁剪和精细的手工艺,与成衣不同的是高级时装没有机器流水线的车合,所有的工艺来自于手工,加上烫钻、加褶、钉珠、手工刺绣等工艺,都是原创的、无法复制的。高级时装的价值也来自于此,每件时装都是作品,每件高级定制的服装只有一个主人,其独有性也是价值之一。” “批量成品再精彩也是工业产品,只有纯手工的作品才是最独特和充满智慧的。就像咖啡,速溶的总是比不上手工研磨的那样香醇可口。” “定制服装除了合身和独有之外,重要的还有服务。在定制的过程中有设计师、版样师和工艺师全程陪同,极细微的要求,像在袖口或领口绣上名字或专门的图案,也能得到满足。人性化的服务在整个定制过程中让人感觉很舒服。而在商场或专卖店购买成衣就没有这些服务,而且设计师还会告诉客人什么样的颜色、款式更适合他,这对顾客也很有帮助。”服装定制模式知多少关键词:量体从客户价值的角度来看,现在的服装定制模式有一种叫量体裁衣,其核心价值是“合体”,这也是中国的中庸文化在服装上的具体表现,不偏不倚,合适就好,即所谓的“量体裁衣,看菜吃饭”. 比如老式旗袍,为什么宋美龄穿着领口紧箍的旗袍仍可自如挥杆?精髓在于领口和侧襟的玄机。 关键词:高级服装定制高级服装定制这种贴心的“个性”服务,在国外十分盛行。一些高档店铺为顾客定制所代理的国际品牌面料衣服,通常先登门拜访洽谈,根据客户要求提

定制西服方案策划

项目:蒲衣西服定制 组员名单 组长:石丹丹 组员:杨青,杨青青,张家鹏,郭晓旭,童兴,李良维 人员分配 一公司基本情况:童兴 A:简介 关于“蒲衣”

蒲衣是大学生一个自主的品牌,每一颗蒲公英的种子,都能够代表希望,传播给大家。蒲衣致力于定制西服,崇尚自然,舒适,环保的概念。能够大方面的满足于顾客“自主,专注”的需求。 B:理念 梦想的起源——蒲衣 梦想的起源,源于“专注”。事业因“专注”而变得成功,生活因“专注”而变得魅力无穷。 “专注自己的选择”的品牌概念,是一种文化的传递。蒲衣会用最专注的态度,与你们迎接生命的旅途。 C:定位 有梦想的青年(20—35岁) 20-35岁左右的人们,是刚面临毕业或者已经开始自己的事业的青年,你们徜徉在自己的梦想里,你们拥有足够的创意,有自己的主见,为了梦想而努力拼搏。 二营销环境分析: 郭晓旭 1.行业分析:671家定制西服淘宝店铺 2.竞争者分析 优:

a)主打几种产品作为爆款,提高全店产品的浏览量 b)高流量的产品基本上都有做促销和活动 c)打造高端质量西服海报 d)店铺色调为白色、米色、黑灰色为主调,简约风 e)开店时间长,具有老顾客 f)有品牌店铺 g)免费赠品也做成链接让顾客拍下,提高信誉。 劣: a)产品价格过高 b)流量高,但是销量不高,粘性不强。 c)店铺装修简单,宝贝描述不够详细 d)产品图文描述不够细致,图片质量有待加强 e)销售模式较为单一,不够灵活 3.消费者分析 a.消费需求:大学毕业,刚进入职场,都需要一套高性价比的西服,该商品是对于刚毕业的大学生准备的第一套西服,这个是产品的附加值,定义为性价比高,同样是大学生创造的品牌,具有共鸣。 b.消费习惯:消费者是大学生和刚入职场的青少年,青少年 会认可大学生品牌。 c.购买力:刚毕业,或出入职场,购买条件充足,购买力强。

案例5优升定制专注上门量身定制,让西服不再小众

案例5:优升定制:专注上门量身定制,让西服不再小众 中国白领阶层不断壮大,人们对正装的需求量亦随之上升,但一直以来,国人对西服等正装的态度却往往是“能不穿就最好”,此中最大的原因是,由于西服基本为欧码,线下实体门店很难购买到合身、得体的服饰,以至于人们日久生厌倦。 另一方面,对于工薪阶层而言,动辄耗费上万元的高端西服定制又不是他们能够承受的,所以,优升定制希望通过O2O、C2B的方式,为白领人群量身定制美观、得体且价格合适的西装,让西服从小众视野走向大众市场。 相关统计数据显示,国内正装定制的市场份额达到3500亿元,但目前电商渠道的正装销售却不到1%,在优生定制联合创始人兴邦看来,O2O、C2B西服定制大有可为,尤其在消费观念升级的今天,不会永远局限于“小众”。 优升定制于2016年3月份正式上线,现主推App端,用户在App平台上选定基本款式,并提交自己的个性化需求,即可预约上门量身,在沟通的过程中,优升定制会提供西装顾问服务,为用户解答有关服饰的疑问。 量身师在上门为用户量身之后,会进一步沟通西服的设计问题,若双方确定可操作,用户则需全额支付费用,10个工作日后成衣便会寄到用户的家里,现整套西服定制最低1800元,衬衫350元起价。 兴邦告诉猎云网,正常的西服定制流程耗时比较长,因为在定制过程中,需要把半成衣交给用户试穿,然后再进一步修改,而优升定制为提高效率,而省掉了这个环节。 省掉半成衣环节或会提高返修率,优升定制的解决方法是基于数据整合,用算法来辅助定制,目前,优升定制以累积220万亚洲版型,以及1000名用户的实际体型数据。“一开始也有这个担忧,但后来发现状况良好。” 与此同时,为进一步保障用户体验,优升定制上的服装可在30天内任意退换,并在半年内免费修改。 兴邦指出,相比传统的西服定制,优生定制的优势是:门槛低、流程短、效率高,可为用户节约时间和金钱成本,同时还能购买到品质较佳的服装。 不过,有一个如今舆论较为关注的问题:在2016年的今天,O2O到底还有没有机会? 在兴邦看来,优升定制不同于一般情况下我们所理解的O2O平台,传统的O2O一般依靠大量烧钱去争抢市场,加之用户缺乏黏性,服务人员也对平台鲜有忠诚度。而优升定制的特性是:无库存压力,所以没有烧钱一说;单价相对较高,使用过后,用户会对平台产生信任;记录用户体型数据,可为用户提供后续的增值服务。

世界级西装的等级排名

世界级西装的等级排名 几套好的西装是一个成熟男人的必备,然而市场上选择多的让人挑花眼,希望这篇日志可以提供一些帮助。 首先说一下,如果不是完美的模特身材买回来的成衣基本不可能100%合身,而即使再改也不可能比的上好的定制西装。所以从实用的角度来说认识一个好裁缝往往比离名牌店近更重要。另外下面例举的价格有些是几年前的行情,仅供参考。 (电影华尔街:金钱永不眠由 Ellen Mirojnick设计,全定制西装。好的西装可以让人焕然一新,变形金刚里的水货瞬间变身华尔街新贵。) 总诀:

世界西装等级排名: 特级: 英国的Anderson-Sheppard,H-Huntsman等10到15家作坊,经营成衣、全定制、半定制,无论从历史、裁剪还是工艺、声誉都是世界最顶级的。 准特级: 英国Savile Row的其他作坊,技术工艺和特级的10几家差不多,多是由特级大店出来的裁缝开的,但是没有了历史积淀和种种噱头,名声没那么响亮。意大利的 Kiton(更新:到2 012年5月在北京,成都,西安,杭州,香港,太原有店)、Brioni(更新:到2012年5月在北京,长春,成都,大连,广州,哈尔滨,香港,澳门,上海,沈阳和武汉有店),美国的Oxxford(好像国内还没有)。他们工艺都学自英国,但手工含量略低,约90%到 95%为手工完成,没有全定制,以成衣为主加以少量的半定制。 一级: 英国非Savile Row出身的定制裁缝。 意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌,以成衣为主,版有意大利特色但中国人不习惯不容易接受。在国内知名度极低,有一定手工含量。 以上可算广义的世界顶级男装。 二级: 以杰尼亚(Zegna)和卡纳利(Canali)为代表的意大利专业男装制造商。以成衣为主,手工含量低。版接近英国,符合中国人审美,在国内知名度很高。工艺和国产西装非常接近,多由中国工厂代工。 三级: 以阿玛尼为代表的所谓designer shop品牌,非专业男装品牌,男装业务多外包给其他厂商。 (其实这个第三级还有很多细分,就行阿玛尼旗下就有好几个牌子做西服。在维基百科看到阿玛尼公司2010年的销售额是14亿欧元,营运收入却达到惊人的9亿,考虑到这其中减去的大笔广告费用,可以想象你付的钱才只有多少是真正用在衣服上。之前还爆出各种代工门,贴牌门,实在是被高估的离谱的牌子啊。。。对比拉夫劳伦公司2010年50亿的收入才有7亿营运收入,就显得实在许多。红豆集团曾是Armani在中国的代工商之一,主要为Armani贴牌加工西装,据知情者透露,红豆集团每套收取的费用大约是50美元(约合320元人民币),但是,在Armani 的专卖店中,这些西装一套的价格约在500至800美元(5000元人民币),差距在10倍以上。红豆集团总裁周海江说,这就是品牌的价值。) 四级: 国内众多品牌,工艺接近,以后细谈

如何量身定做衣服

如何量身定做衣服 1、工作服归码 将量体所得尺寸根据工作服造型特点加上放松量以后,根据国家统一标准的“五三系列”或“五四系列”归纳为成品尺寸。还可根据胸腰差等尺寸分为A、B、C等不同板形。 2、量体方法 (1)测量部位与方法 量体是指用软尺测量人体有关部位的长度、宽度和围度的尺寸,作为制作的依据。测量时,被测者立正站直,双手自然下垂,最好穿较紧身的工作服,以保证尺寸的准确性。测量围度时,皮尺应该保持垂直。量体时要注意观察号体型特点,有特殊部位要注明,以备裁剪时参考。 几个常用测量部位及方法如下:胸围:皮尺在胸部再丰满位置水平环绕一周。腰围:腰部最细位置水平环绕一周。腰节:一般体型可按总体高度算出。遇到特殊体型时,就需要量取前后腰节尺寸,即在腰部最细处围一条皮尺成水平,自颈围前后中心点量到前后腰围皮尺的中间尺寸,即为前后腰节的尺寸。臀围:在臀部再丰满位置水平环绕一周。总长:代表工作服“号”,由头部定点垂直量至脚跟。衣长:由前身左侧脖根处,通过胸部最高点测量所需长度,一般视款式特点而定。袖长:由左肩骨外端顶点量至手的虎口,按款式需要增减长度。肩宽:由后背左肩骨外端顶

点量至右肩骨外端顶点,软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形。 (2)放松量 指量体后在基础尺寸上再另外加放的尺寸。在量体时,所得的尺寸都是紧身尺寸,如果按这个尺寸制成的工作服就会紧贴人体,不仅穿脱不方便,还不美观,行动也受影响。所以在制纸样前必须根据量得的尺寸再加放适量的放松度。这个放松度要根据工作服的品种、穿着季节、衣料的厚薄以及穿衣习惯等适量调整。所谓“众口难调”,在工作服制作的加放度上表现得尤为明显。同一批工作服,南方北方,城市农村,户内户外,都存在着不同的放松度要求。比如说一款春秋西服,南方人普遍习惯穿着合体贴身,加放度在5~9厘米不等。所以在量码准确的基础上,还要详细询问了解当地的穿衣习惯,否则加放度不准确,前面的工作就白费了。 3、体型的分类 人的体型在环境、年龄和职业的影响下各有不同。因此在量体的同时,要详细观察,及时将标准体与特体区分开来做好纪录,在制图时加以注意,这是制作合体工作服的一个要领。一般人的体型可以从整体和局部来观察。自整体观察时:分为标准体、肥胖体、瘦形体。自局部观察时:上身分为挺身、屈身、厚身、扁平、背沟体。腹部:扁腹、凸腹。肩:耸肩、垂肩、不对称肩、前倾肩。腿:X型腿、O型腿。

西服高级定制—量体知识整理

一、高级定制量体方法: (一)、西服 1.围度 领围:净领围+1.5~2 胸围:过乳高点绕腋下水平测量一周的长度,测量时内垫两指。 腹围:过肚子腹高点水平绕一周所得的长度(有肚子); 水平绕最细位置一周所得长度(无肚子)。测量时内垫两指。腹高点:由肩颈点沿驳口线到腹高点所得的的长度 腰围:软尺置于客人腰带下面。(肚子越大,测量时尺子拉的越紧)测量时内垫两指。 臀围:沿着臀高点水平测量一周的长度,测量时内垫两指。 横档:绕大腿根最粗的位置一圈所得的长度 立裆:以测量横档长位置裤子侧缝中间为起点,向上量至腰节处。通裆尺寸:皮尺从前中腰带上沿开始绕过裆底量至后中腰带上沿。可以做为参考数据。 臂围:手臂最粗一圈,客人较肥胖或者胳膊较粗时测量,测量时内垫两指。 手腕围:测量净尺寸。 左右分开测量(询问客人是否有配戴手表等习惯) 2. 三宽: 前胸宽:胸围线上4公分左右,两臂根之间的距离。 后背宽:胸围线上5公分,过肩胛骨,两个袖窿处腋下之间的距离。

肩宽:测量时考虑到西服垫肩的因素,两端中指垫起来1.5公分左右,从左肩端点量取到颈高点,再量至右肩端点所得的长度。 3. 长度: 前衣长:从肩颈点量取到拇指关节即可。 后衣长:从后领窝垂直向下量取到鞋跟以上位置,取1/2长度。 袖长:测量时要考虑1.5~2公分垫肩厚度,从肩端点垂直到小拇指与腕关节中间位置或略偏上。 前裤长:从前中腰带上沿垂直量至地面。 后裤长:从后中腰带上沿垂直量至地面。 注:肚子较大的客人,需要测量腹高点与测量腰围时的水平位置之间的距离,记录两点之间的尺寸差距。 (二)、衬衫 以后衣长为准(后衣长测量方法与西服相同) 前衣长测量方法:1、后衣长-3cm 2、西服前衣长-(2~3)cm 胸围测量方法与西服相同 成衣加放量 ①.袖口围=净腕围+7cm(注:有袖扣的多加放0.5~1cm) ②.领围=净领围+1.5~2cm ③.胸围=净胸围+(6~8)cm【贴身款】 ④.腰围=净腰围+(8~10)cm【一般情况】 袖长:1、西服内穿:从肩端点量至虎口位置

定制西服品牌客服部标准话术

定制西服品牌客服部Q&A 一、订购和取件方式 1.请问需要预约吗? Answer:是的,预约是保证服务的品质,为确认我们设计师的时间,请您先告知我联络方式和到门日期,我们会安排西服顾问及设计师为您服务。 2.请问定制一件衬衫需要多长时间? Answer:定制XXXX衬衫一般需要30个工作日的制作工期,设计师会根据您的身形为您量体裁衣,衣服制作完成,门店西服顾问将会致电告知您取件的时间。 3.请问定制西服需要多长时间? Answer:从订单确认后到取件大约需要30个工作日,设计师会根据您的身形为您量体裁衣,衣服制作完成,西服顾问会给您致电,跟您约定试衣以及取件的时间。 4.请问做加急处理,需不需要另外收费? Answer:XXXX西服提供个性化的服务,并且依据工厂的实际生产情况,来衡量最快交件日期。假设您的订单为特急件,您可以通过门市人员来帮您查询实际的产能是否可以帮您加急,我们对于客人是不会收取加急费用的。 5.请问我是否可以更改取件门市? Answer:可以的,您可以指定XXXX任何一家在中国内地的服务门市,请告知我们您所在的城市,我们会为您安排取件门市的西服顾问。 6.请问是否可以快递的方式取件?

Answer:我们可以依您指定的城市所在地,推荐我们的门市地点,由当地的西服顾问为您服务。如果您需要指定运送地址,请将联络明细告知我们西服顾问,我们会尽力达到您的需求。快递费是需要客户自行承担的,另外我们只选择顺丰,因为目前顺丰比较可靠。 7.请问周末是否可以取件? Answer:部分地区节假日“仓管”休假不取件,同时节假日客人比较多,所以我们建议您安排平日进行取件,如果您一定只有在周末有时间,那还请您致电门店查询一下周末是否方便取件。 8.订购一套西服是多少价位? Answer:我们XXXX西服是根据面料定价的,看您想要国产的面料还是进口的面料,国产面料是我们自主开发的功能性西服料,进口的面料是含羊毛(比例不等)的面料,价格从2千多到上万多不等,建议您可以电话预约时间到我们门店体验我们XXXX的西服款式,我们的西服顾问和设计师也会给您一些专业的建议。确认我们家的款式合适之后在挑选面料。 二、售后服务 1.请问如果我的西服不合身怎么办? Answer:如果您取件时发现衣服不合身,我们会负责免费帮您修改调整,或是返修至工厂,另外还提供一年保修服务,如果您的身形确实有变化,在合理的修改范围内,尺码大小改动在正负一个码(约胖瘦10斤内)可以帮您调整衣服尺寸,我们会提供您满意的商品。 2.请问我想修改我的衣服可以吗? Answer:您可以到XXXX西服全国任意一家门店帮您修改,有1年免

定制高级西服所需的流程和时间

定制高级西服所需的流程和时间 近年来西装定制的红火,不仅是社会个性化追求的体现,更是对定制行业的一种认可与信赖。西装定制行业代表着一种专业,更代表了一种持之以恒的精细。以顾杨为例,一般定制会经过以下的流程及周期:版型选择、面料选择、精准量体、制作及后期定型等,除此之处,专业的定制品牌还会提供制作完成后的优质服务环节。 首先,选择版型。定做的话,我相信大家都会选择类似于顾杨西服的时尚收身版,正式又好看。这里我讲下细节的选择。一般正装应选择单排三粒扣或者单排两粒扣。上衣除了公务员事业单位不开叉,其他单双开都可以。

其次,选择面料。颜色应以黑色或藏青色素色为主,正式又通用。材质方面:穿得不多,就选仿毛的。像管理和营销专业人士经常穿,选50%毛和70%毛都不错。全毛暂时可以不选,应为穿着和打理都很讲究和麻烦。 接下来,精准量体是定制服饰最终能否适合客人的关键。在布料和板型选定后,量体师会给客户人测量超过12个部位的尺寸,已满足每个人的体质和形状。 最后,就是精细的制作及后期定型。量体完成后,即着手开始成衣制作,而完成制作后的成衣并非即可提供给顾客,服装定型是最后一道工序。专业的设备会对整件西服进行全方位定型塑身,使得定制服饰看上去更笔挺,这也是普通定制无法比拟的。定型后再经过最后 高温熨烫、清理,一件独一无二并且只适

合本人的西将呈现在客户面前。 另外,值得一提的是,西服定制的周期一般为三周左右,但是专业品牌因为拥有熟练的技师及工厂店的保证可以将时间稍稍提前。如顾杨西服定制周期一般为两周左右。当然,快捷的制作周期的前提必须是优质的服务保障,高效而缜密的管理流程,经验丰富的专业制作团队,才是定制品牌敢于为客户提供两周快捷制作承诺的自信基石。 高级西装定制的发展也在“螺旋式”上升的过程。随着人们着装需求的个性化、时尚化与职业化的需求,在国内,我们正在目睹和体验着这样一种发展趋势的变迁过程。由雅度等一系列定制品牌的成功我们可以看到,一个优秀的定制服装品牌,必须拥有对消费者强烈负责的态度,以及使每一位消费者得到私属的、个性的以及独一无二的服装和品位特质的愿望。

高级西服定制服务流程7个步骤

深圳市威仕顿服装实业有限公司第 1 页高级西服定制服务流程 7 个步骤 一.前期的沟通 商务代表与意向客户进行详细的沟通,结合客户单位的行业特征、企业文化及区 域的气候特征等因素,为客户提供多种面料、款式等供选择,进行详细的介绍,解 除客户的疑问,双方达成共识。 二.招、投标 客户会选择 3 家以上的服装生产企业进行投标,评委会根据每个厂家的样品、价 格、厂家资质等情况进行综合比较,选取中标单位。 三.合同的签署 客户与中标单位(我方)再次沟通,双方就数量、材质、款式、价格等因素进行 最终的确定,并签订服装制作合同。 四.特色量体 特派专业的量体人员以“顾问式”上门为客户单位员工逐个进行套码量体服务;按 照不同的体型,不同的规格单独剪裁定做,提供不同号型、规格的样衣供顾客试穿, 确保顾客衣着合体,并将所量取的数据进行登记。 五.下单、生产 输单员根据量体数据进行输单,并分片区及科室存入计算机,实行服装档案管理, 同时商务代表根据量体单的情况进行下单、生产,每一件产品都精心为顾客详细表 明单位、部门及个人姓名。 六.供货方式及意见的反馈

深圳市威仕顿服装实业有限公司第 2 页 服装制作完毕后,送货至客户指定地点,同时客户代表协助单位统一派发,并及时收集信息,如服装不合体、服装质量问题等,并将问题服装带回公司返修,返修完毕后送达用户。每套西服全部按零售式样包装,内包装采用特制立体衣架,防尘套袋;外包装采用立体悬挂方式,使西服在运输中不受挤压褶皱,保障良好的穿着性能;每个包装均有详细的配货说明及装箱使用单据,确保顾客在领取产品能顺利,方便,并且不需再作整烫,便可直接穿用。 七.售后服务 “完美的产品、满意的服务”。 (1)、本公司产品出厂前均经严格质量检查,自购买日起,一个月内发现任何质 量问题,本公司一律无条件退换。 (2)、顾客如人为疏忽造成产品受损,无论是在质保期或在质保期外,只要在产 品使用寿命中,在允许的情况下,公司免费为顾客修补服务(如换片,配扣等)。 (3)、每一件产品都有必备的备件(如线、扣等)。 (4)、我司承诺所有产品均在公司本部制作,严格遵守商业合同,按期、如数、 保质交付产品,以精益求精的工作态度,建立我司的良好信誉。 (5)、本公司全面采用电脑信息处理系统,为顾客长久地保留个人明细尺码及体 形特征数据,实行顾客服装档案资料管理;方便顾客在今后随时加做、修改服装。(6)、我司针对贵司此次定制服装的面、辅料预留库存,确保贵司新增人员的统 一着装,并保证与原面、辅料颜色、成份、产地一致,贵司新增人员可随时补做, 价格不变。 (7)、为确保贵方利益,若我方中标,贵方可封存面料及样衣。 (8)、我们为每位员工精心制作了一本《职业装保养手册》,里面非常详细地介绍 了服装的保养方法、洗涤方法、搭配方法等,并为顾客提供高档服装保养知识和上 门服务,方便顾客了解和正确使用产品。 健全了售前、售中、售后服务体系;消费者免费服务专线的开通,为客户的订购、 咨询、投诉和正确使用产品提供了便捷。同时,通过网络互连,实现资源共享。

北京最受关注的西服定制店

北京最受关注的西服定制店随着对于服装个性化和精细化品位的提升,越来越多的都市型男开始了解西服定制。在北京,西服定做店也如雨后春笋般不断涌现。 作为一位西服控和自媒体机构,我们调研和分析了北京市场的西服定制机构。我们力求本着客观公正的态度去完成这个报告。我们鼓励创新,但也毫不掩饰对瑕疵的挑剔。首期调研报告选出了四家具有代表的北京西服定制店。 1.PERFECT SIZE 商圈:3家连锁店,位于国贸、三里屯、朝外 价位:均价约八千 形式:定制(Bespoke) 1 优势:

完全不同与传统的定制店,这家源自伦敦的新锐定制品牌完全跳出西服本身,从穿着者的角度,对于西服的实用性和个性化做出了创新。从店铺形象就可以看出来,这个品牌不希望延续传统定制店老气、昏暗、陈旧的店铺形象。从灯光、色彩的设计上更加明亮和大胆。他们店铺墙上的明星照片,也说明了这个品牌走的是完全不同的套路。“没有完美的身材,只有完美的尺寸”就说明了这家英伦血统的入侵者,对于西服定制工艺的自信。贴身、收腰、采用轻薄垫肩的英式版型,各种个性化细节选择也让很多年轻人对PERFECT SIZE趋之若鹜。光顾这里的大多是海归、白领精英或者年轻的企业主,这里也一直坚持不打价格战和折扣,更要求客户看重细节和工艺。难得在定制市场上能有自己的坚持和个性的一个品牌。也许正是这种倔强,让PERFECT SIZE在短短的三年时间内开设了三家位于热点商圈的直营店,从规模上,已经占得先机。 不足: PERFECT SIZE在北京市场的三家店铺,定位不太统一,有主打高端路线的新城国际旗舰店,也有专注开发青年白领市场的子品牌ZEDA高级西服定制店。眼花缭乱的定位,难免让消费者无所适从。如何适应中国市场客户的西服定制理念接受度,推出有竞争力的价格体系,还是需要考虑的重要问题。 2.绯绅 商圈:建国门,公寓内开设的店铺 价位:均价约一万二 形式:定制(Bespoke)

贵阳西服量身定做.pdf

贵阳玛佐尼:https://www.sodocs.net/doc/168150301.html, 贵阳西服量身定做 据调研了解,贵阳西服市场上的西服都是符合大众身材,有的人不一定就能穿出自己的魅力,为了突出跟别人不一样的款式面料材质等,就可以选择为自己量身定制一套西服,显得高档,大气上档次。那么,定制一套好的西服要怎么量才能让衣服与自己完美贴合,凹凸有致呢:定制一套好的西服要怎么量才能让衣服与自己完美贴合,凹凸有致呢:贵阳罗蒙就来简单的介绍一下最基本的几个评判西服好坏的标准吧。 一、版型问题

贵阳罗蒙:https://www.sodocs.net/doc/168150301.html, 你的西服版型师怎样的呢,是否收到了朋友们的好评呢?好的西装就应该是单人单版,单版单裁的,西服的版型就好比是人的骨架,只有骨架长得好了,整个人才会显得有气质。在定制西装的过程中,版型是根据每个人的体形特征来制定的,这样做出来的西装成品才会让人穿着有挺拔,潇洒的感觉。 二、工艺问题 你的西装穿在身上是什么感觉呢?是否可以感觉到轻若无物,透气舒适,有型而不拘束呢?好的西装采用的是全手工工艺,每一针每一线都是人工制作的,最好的西服是没有垫肩,没有里布,但穿上给人的感觉就是轻巧而不随意。 三、制作问题 你是否是一个完美主义者?如果是的话,你一定是不允许自己的服装在制作过程中有丝毫的粗糙。当然,很多不是完美主义者的人往往也很在意细节问题。从西服的制作细节上往往能够看出一个工厂的专业水平及态度,好的西服衣领都是靠着内衬的弧度自然翻转过来而不是被烫死的,这些细节问题都是值得关注的。 四、选材问题 你的西服触感如何呢,是不是柔软舒适的呢?面料是西服的骨髓,因为直接接触到皮肤,所以必须要十分的注意,面料的种类是有很多很多的,对于行外人士来说,选择面料可能会遇到很多问题,这些问题都是需要借助对面料知识懂的专业人士来帮助你挑选的,当然这其中,自己也要参与进去,比如触摸一下面料的感觉,是否柔软,看看各种面料制作出来服装的版型如何等等。 贵阳罗蒙了解贵阳西服定做注重搭配效果,:选择西服牌子也比较重要。先要了解自己的形体和自己想要穿什么样效果的西服,有展示休闲效果的,有厚重效果的,也有展示商务效果的,更有婚礼时需要的婚礼礼服效果的。不同的西服专注的效果也有侧重,所以根据不同的效果需要,选择不同的西服品品牌,如结婚用的话可以穿玛佐尼西服,商务休闲可以穿罗蒙西服。 来源:https://www.sodocs.net/doc/168150301.html,/hengyang/ssbh/2015-06-15/151227653.html

高级西服定制培训情况汇报

关于参加高级西服定制培训学习情况 际华3536职业装有限公司产品研发中心马勇第一部分:概况 5月21日——7月31日,我有幸被公司派出参加际华集团组织的“首届高级西服定制培训班”的学习,集团公司高度重视此次的培训班,在5月21日的开班仪式上,集团领导范建设副总、刘海权部长到会分别对此次培训提出了要求,期望每位学员都珍惜和重视此次难得的学习机会,通过向大师学习,掌握高级定制程序和技能,改变传统生产模式,以适应和满足市场个性化定制需求。在7月31日的结业典礼上,集团领导李学成总经理、杨朝祥副总再次强调高级定制的重要性:高级定制将为企业营销、订单承揽和打造品牌起到一个强有力的助推作用,今后每个企业都要在所在的省、地级城市开高级定制店铺,实施高级定制业务,用“际华皇家”品牌树立企业和集团的新形象,通过用高端产品为国内高端消费服务的方式,从而实现用高端带动中端,再由中端带动低端的战略,同时也对全体学员提出了厚望:希望全体学员回到各自的公司后要继续加强学习和实践,要带头搞好西服定制技术培训,为下一步企业开展高级定制业务奠定基础。 参加此次培训的主要学员有际华集团股份有限公司旗下的十三家企业(14人)和际华研究总院(10余人)共计二十四人。这次培训由意大利高级西服工艺大师安东尼奥·蒙塔尔多先生亲自授课,内容主要是有关高级西服定制的理念和程序,由于这次培训的内容主要是以提高为主,重点是样板设计和手工缝制工艺。 第二部分:有关高级定制的相关知识

一、高级定制概念 “高级定制”就是提供方为充分满足需求方的合理需求而进行的超出一般标准的生产或加工的特殊服务,它是一种比较苛刻的高精确度的服务方式,真正做到一人一板型。“高级定制”代表着一种对生活品质的完美追求,它主要是针对高端人群,表达出一种尊贵的专享服务模式,让客户享受到顶级的材质、独有的设计、精确的裁剪、精细的加工工艺和专业的服务。高级西服定制于十九世纪起源于欧洲的英国、意大利、法国等国家,目前世界上顶级的西服定制依然还是这些国家,如英国伦敦的萨维尔街bespoke西服(有近300年主要为英国皇室贵族服务的历史),至今仍然是被公认的世界顶级高级西服定制的地方。 二、关于半毛衬和全毛衬西服 今年六月,中服协在“有关半毛衬西服问题的解释”中对半毛衬西服进行了如下定义,半毛衬西服特指半胸及驳头部位使用毛型黑炭衬,且驳头部位不使用粘合衬,采用纳(扎)驳头工艺,使驳头衬和面料辑合,其他缝制工艺同普通粘合衬西服。全毛衬西服(目前国家正在起草非粘合衬西服标准,所以全毛衬西服无专门标准解释),也称环保西服,行业的通用做法是前身、驳头、领面等部位均使用优质的毛型黑炭衬(不使用粘合衬),在胸部、肩部填充弹性优良的马尾衬,采用纳(扎)驳头、纳(扎)领里工艺。全毛衬西服尽管敷衬工艺要求高(为尽量使面料恢复到织布环境时自然舒展的状态,一般要求在湿度为90%的环境下进行),但由于面料不粘合任何化学成分的衬布,依靠毛衬来衬托西服的造型,完全保留了高级面料自身轻柔、细腻、舒适、自然,挺括而不硬板的外观和触感,着装后,

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