服装结构设计4_裙装结构设计及原理
服装结构设计4_裙装结构设计及原理
裙装是女性常见的一种服装类型，在时尚界备受瞩目。裙装的结构设
计非常重要，它不仅关乎到穿着者的外观美感，还与穿着的舒适度和功能
性密切相关。本文将从裙装的结构设计和原理两个方面来介绍。
一、裙装的结构设计
1.裙子的长度：裙子的长度可以根据穿着者的身高、气候和场合来确定。一般来说，短裙更加活泼、时尚，适合夏季或者派对等场合；中长裙
则更加优雅、稳重，适合正式场合；长裙更加贵气、宫廷，适合重要场合。
2.裙子的裁剪：裙子的裁剪需要考虑到穿着者的身形和体型特点。修
身款式适合身材窈窕的女性，强调曲线美；A字裙适合身材较丰满的女性，能够很好地遮盖腰部和臀部的赘肉；直筒裙适合身材匀称的女性，简洁利落。
3.裙子的腰部设计：腰部设计是裙装的重要部分，它关系到裙子的松
紧度和舒适度。常见的腰部设计有松紧带、拉链、钮扣等。不同的设计方
式会给穿着者带来不同的穿着体验和外观效果。
4.裙子的面料选择：面料的选择与裙子的质感和整体效果密切相关。
如蓬松感强的裙子可以选择蓬松的纱网面料；修身感强的裙子可以选择有
弹性的面料；质感要求高的裙子可以选择丝绸、缎子等高档面料。
二、裙装的原理
1.空间感的运用：裙装的设计可以通过层次感、细节处理等方式来创
造空间感。层叠设计可以使裙子更加立体饱满；褶皱和褶饰的运用可以增
加裙子的纵深感；细节设计如腰部装饰、绣花等可以使裙子更加精致。
2.身体与裙子的协调：裙子设计应考虑到穿着者身体的曲线和特点。如高腰设计可以拉长身材比例；A字裙可以修饰臀部赘肉；适当加入缀饰可以吸引眼球，转移注意力等。
3.功能性的考虑：裙子的设计还需要考虑到穿着的舒适性和实用性。如裙子的下摆可以选择圆下摆、直下摆等来提高穿着的灵活性；裙子的面料要选用透气性好、柔软舒适的材料；裙子的内衬设计可以避免静电和闷热感。
综上所述，裙装的结构设计涉及到长度、裁剪、腰部设计和面料选择等方面，而裙装的原理则涉及到空间感的运用、身体与裙子的协调以及功能性的考虑。只有兼顾到这些方面的设计，才能设计出既美观又舒适、实用的裙装。
服装结构设计基础知识
服装结构设计基础知识 何为服装结构设计？为何学习服装结构设计？服装结构设计的性质和任务是什么？人体对服装结构设计有何重要关系？服装的加放松度如何掌握？等等……我们只有将这些问题探讨清楚后，才能主动地将结构知识学好，使其为服装设计服务。 第一节服装结构设计概况 服装结构设计是服装设计专业中一门独立的重要学科，也是服装生产制作中一个不可分割的组成部分。它是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科，其知识结班服图案构涉及到人体解剖学、人体测量学、服装造型设计学、服装工艺学、服装卫生学、美学及数学等，是艺术和科技相互融洽，理论和实践密切结合的实践性较强的学科。 服装结构设计的主要任务在于能系统地掌握服装结构的内涵，包括整体与局部的解析方法、相关结构线的吻合、功能性与结构设计的关系、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计手法、工业用版的制定及计算机辅助设计的运用等等。 服装结构设计是一门与生产实践有着密切关系的实用性学科，是严密的科学性与高度的实用性的统一。服装结构的设计方法具有很强的技术性，因此，必须通过一定数量的实践才能理解和牢固的掌握。掌握了 服装结构设计技法后，对任何高难度的、复杂多变的服装款式，都可以随心所欲地进行裁剪。 第二节服装与人体
（1——2——1） 1、颈窝点：位于人体前中央颈、胸交界处，是领口深定位的参考依据。 2、颈椎点：位于人体后中央颈、背交界处，即第七颈椎点，是测量背长 和上衣长的起点。 3、颈肩点：位于人体颈侧根部至肩部的转折点，是确定领宽的参考依据， 也是测量小肩宽的依据。 4、肩端点：位于人体肩关节峰点处，是肩线外端点和袖山顶点的对应点， 也是测量人体总肩宽和臂长的参考点。 5、胸高点：位于人体胸部最高点，即乳点，是确定胸围线和胸省省尖方 向的参考点。 6、背高点：位于人体背部最高点，即肩甲骨点，是确定后肩省省尖方向 的参考点。 7、前腋点：位于人体胸部与臂根的交点处，是测量胸宽的参考点。 8、后腋点：位于人体背部与臂根的交点处，是测量背宽的参考点。 9、肘点：手臂弯曲时肘部最突出的点，是制定肘线及肘省省尖方向的 参考点。
《服装结构设计与制图》——第四章 结构设计原理
《服装结构设计与制图》——第四章结构设计原理 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计的基本原理，能对服装效果图的外形轮廓的准确审视。掌握结构线是服装结构的具体表现，其特征以及相互间的吻合是结构设计的重要表现手法，熟悉结构线的各种画法。 教学要求： 1.能准确审视服装效果图，掌握服装各部位的吻合、各部件的组合关系。 2.明确结构线是服装结构的具体表现，掌握结构线在结构制图中的正确使用。 二、课程内容 第一节服装效果图的审视与结构分解 一、服装效果图的外形轮廓审视： 服装设计效果图也有人称为服装画，是设计者对服装造型款式的具体形象的表达，是设计者的创造构思语言，是作为结构设计的主要依据。 效果图的伸视包括对效果图的类别、（工艺型、具实型、夸张型、艺术型）款式的功能属性、（实用型、表演型、广告服装）平视与透视结构、（外部造型、部件之间相连、穿脱形式、各部位舒适量）结构的可分解性、（重点）材料性质与组成、（面、里、辅料的种类、纹样、色彩、毛向、布纹、可烫性、可缝性））工艺处理形式（装饰线、开口、开衩、辑明线及各种材料的组合）等内容。（一）结构的可分解性： 效果图所显示的服装能够通过立体构成和平面构成的方式，图解成基本衣片的特征称结构的可分解性。设计合理的服装都具有良好的可分解性，如果服装某部位不能图解成衣片，则称该部位不可分解。审视服装效果图时，应注意分析以下几个方面： 1.分析服装外形轮廓：即服装结构必须适合人体穿着需要，不能阻碍人体活动规律。其服装是紧身型还是宽松型的。常需特别注意的部位有领口、下摆、袖口、腰围等部位，要分析其大小能否通过人体头部、肩部、臀部等部位，如不能则需观察该部位附近是否有开口、折裥、装松紧带等工艺形式，这些工艺形式所提供的宽松量加上原来部位的大小能否使穿脱方便和美观。 2.分析衣缝线条的结构性：款式造型图分解成平面的结构图后衣片相关的部位结构图之间是否存在着重叠部分，即使两者分离的结构形式（如省道、分割线）使两者在重叠部分消失的同时仍能保持衣片形状的完整性。画图说明 3.分析部件、附件的设置：对衣袋造型、尺寸及安放的位置：袢、带等其它装饰附件的设计、尺寸及安放位置；检查在外形上是否有重合的部分，这个重合部分必须保证当上、下层部位分别缝制后上层部位仍能充分覆盖下层部位，如果有而且能达到要求，则说明款式结构是可分解的。反之则是不可分解的。如图中的口袋位置A、B两部位衣片，如果没有腰省时，两衣片是重叠的，当设置省道量较大的腰省时，A和B部位就得以分离，从而使得分解成为可能。画图说明 4.分析重要部位的造型结构：在结构分解图中衣领的造型，衣领角的长短、弯曲程度，领串口线的倾斜程度，驳角的宽窄程度等，无领上衣的领圈造型，无袖上衣的造型，裤、裙的腰头造型等，都作为服装的重要部位。 二、服装效果图的立体造型与平面分解、展开：
下装结构-裙子结构设计
筒型裙A型裙鱼尾裙育克裙 第三章直筒裙纸样设计 第一节裙子介绍 裙子概念与分类 在人体腰围线以下穿着的服装被称为下装。下装又分为裙装和裤装两大类，他们在结构设计上既有共性，又存在差异。 裙装是下装的一种，主要是女性所穿着的服装。我们通常所说的裙装主要是以独立形式存在的裙子，但有时也把连衣裙称为裙装。 裙子是覆盖人体下身的服装，是下装的一种，在女装中所占的比例较大。至今已经成为 现代女性不可缺少的服装之一。裙子的款式可以根据时代的要求和流行趋势进行变化，种类 繁多，风格各异，能够充分体现女性的优美体态。 裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法： 1. 按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2. 按裙子的长短分类：裙长及膝的被称为标准裙，膝以上的被称为短裙，再短的被称为 超短裙或迷你裙，裙长在膝以下至小腿部位的被称为半长裙，裙长至脚踝的被称为长裙。 超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。 在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各 样的裙子，满足消费者的不同需要。 裙子外形线的变化有很多，如图3——1——1。 下装结构（一）
波浪裙腰鼓型灯笼型 3 ------- 1 -------- 1) 、裙子各部位名称 在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图3――2―― 1。 、裙子纸样设计的依据 裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 1在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位 置高于臀凸（要求前省长短于后省长）的位置，这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态。 2 •在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态，臀部运动主要有直立、坐下、前屈等动作。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度。 大
浅析裙子的分类及结构设计
浅析裙子的分类及结构设计 作者：房娟 来源：《科技资讯》 2014年第29期 房娟 (江苏淮阴中等专业学校江苏淮安 223300) 摘要:裙子是人类服装史上最古老的服装品种之一,随着时代的发展而发展,它的形状与着装也越来越向多样化趋势。按款式造型分有直裙、斜裙、多裥裙、节裙等,直裙是裙子的基本品种,斜裙和节裙的基型是从直裙的基型演化而来。合理的裙子结构应该与其覆盖的腰臀间曲面有良好的对应关系,分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。设计裙子的结构,首先要审视效果图,确定裙子的外形轮廓,并做出相应的轮廓裙型；其次再根据效果图在裙型上做各种分割、省、褶等的处理；最后将各结构图分离出来。该文主要分析了裙子的类别,裙子与人体的对应关系、规格的设计及裙子结构设计的方法。 关键词:裙子分类设计依据结构设计 中图分类号:TP311 文献标识码:A 文章编号:1672- 3791(2014)10(b)-0240-02 裙子,是一种围于下体的服装,由公元前3000年左右古埃及男子腰间缠裹的白色亚麻布发展至现今的女性专利的各式裙子。与其他下装相比,裙子结构简单,穿着方便,裙子的造型、色彩、长短也随着时装的流行而不断演变,充分展现了女性的无穷魅力,深受人们的喜爱。 1 裙子的分类及相关的风格特色 按照不同的标准,裙子有如下一些分类:按款式造型分有直裙、斜裙、多裥裙、节裙等;按裙子长度分有超短裙、短裙、及膝裙、过膝裙、中长裙、长裙、超长裙;按腰头形式分有无腰裙、低腰裙、中腰裙、高腰裙;按裙腰位置分有自然腰裙、无腰裙、连腰裙、低腰裙、高腰裙、连衣裙;按裙摆大小分有紧身裙、直筒裙、半紧身裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 虽然裙子种类形态很多,款式千变万化,但直裙仍为裙子的基本品种,斜裙和节裙的基型也是从直裙的基型演化而来。下面我们以裙子的款式造型变化来研究裙子的特征。 直裙,裙身平直,裙上部符合人体腰臀的曲线形状。它的外形是腰部紧窄贴身,臀部微宽,外形线条优美流畅,如西服裙、旗袍裙和一步裙等。 斜裙,腰口小,裙摆宽大呈喇叭形状,又称喇叭裙。从外形看有外展式和外斜式等。包括独片裙、两片裙、四片裙、六片裙、八片裙等。不同角度的斜裙所展示的风格和穿着效果也不同。 节裙又称接裙,裙片由多块裙片拼接而成,包括两节式、三节式等。既可用直料与横料拼接,也可用斜料与直料拼接,也可用不同面料(或颜色)拼接而成,也可在下摆及拼接部位装饰荷叶边等。 2 裙子纸样设计的依据 裙子是覆盖人体下身的服装,合理的裙子结构应该与其覆盖的腰臀间曲面有良好的对应关系,分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。女性人体腰围线以下的体型特征主要
服装结构设计讲义
服装结构设计讲义 服装结构设计它将造型设计所确定的立体形态的服装轮廓造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形体、数量吻合关系、整体与细部的组合关系，修正服装造型设计中不可分解的部分，改正费工费料及不合理的结构关系，从而使服装造型更趋于合理与完美，它是服装造型设计的继续与补充，是将服装造型设计的构思及形象思维结果变化成服装平面结构图的整个工作过程。它即忠实于“原作”，又包含了再创作。同时，服装结构设计还为服装缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样版，为部件的吻合提供了数值依据和实物保障，有利于制作出能充分体现设计风格的服装。因此，服装结构设计既是服装造型设计的延伸和发展，又是服装工艺设计的准备和基础，在整个服装设计中起着承上启下的作用。 服装结构设计课程是大家前面学习的服装纸样设计的一个总结，结构设计是一个系统工程，是技术（定量）和艺术（定型）的完美结合，它与体型、面料、设计理念相关，也就是说服装穿在一个人身上是不是与他合适，在结构上我们要综合考虑到体型、面料和设计思想，这样才能是真正的服装与人的合二为一。你比如说一个胖子你非要给他做一身很紧身的衣服，这样既不美观也会影响到他的基本活动；比如一个悬垂性很好的薄面料就比较适合做缩褶，这样能表现面料的飘柔，相反如果一个很厚重、硬挺的面料就不适合做缩褶了；比如你在设计一个系列的服装时你对这个系列的服装总体款式造型有一个概念，是合体的、宽松的还是半合体的等等，这些概念也是结构设计要考虑的问题，因为不同款式造型采用不同的松量。 通过这门课的学习我们要达到的学习目的： 1、独立针对某一个个体，能绘制出适合他体型的服装基本型； 2、独立完成综合服装结构设计。 结构设计是一个实践性很强的内容，要经过长时间的经验积累才能真正做到应用自如。为了体现这个课程的特点，我们主要以实践操作为主，因为前面大家都过相关的课程学习，让大家更多参与到这个课程的教学中来。 这门课的主要内容有以下几个方面： 第一章服装结构与人体结构关系 一、服装结构设计的依据 二、人体测量 第二章服装结构设计的方法 原型法、比例法、基型法（企业用）、短寸法（服装定制） 第三章服装结构设计 一、裙装结构设计 二、裤装结构设计 三、衣身结构设计 四、领结构设计 五、袖结构设计 六、襟、袋、衩的结构设计 七、综合结构设计 第一章服装结构与人体结构 一、服装结构设计的依据 1、人体比例与服装构成之间的关系（p40）
服装结构设计
服装结构设计 服装结构设计是服装设计中非常重要的一环，它涵盖了服装的整体形态、线条、比例、立体感等方面，是服装设计师必须要掌握和熟练运用的技能之一。 一、服装结构设计的定义 服装结构设计是指在服装设计基础上，对服装的外形和构造进行立体分析，并对服装的线条、比例、轮廓、立体感等方面进行修改和优化的设计方法。它是连接服装设计和服装制作的桥梁，是保证服装质量和穿着效果的关键所在。 二、服装结构设计的原则 1.比例原则：服装的各部分的尺寸大小要与整个服装的比例匹配，使服装看上去更加协调和美观。 2.功能性原则：服装的结构设计必须满足其使用和穿着的要求，保证服装的舒适性、耐用性和易穿着性。 3.美学原则：服装结构设计必须考虑到服装的美学要求，注重 设计的美感和视觉效果。 三、服装结构设计的要素 1.立体形态：服装的外形和结构决定了其立体感和整体形态， 需要通过服装结构设计合理配合，以达到更好的服装效果。
2.线条：服装的线条直接影响到服装穿着的视觉效果，需要通 过服装结构设计调整线条的弯曲、长度、粗细等特征，以实现不同的视觉效果。 3.比例：服装的各部分尺寸要与整个服装的比例匹配，从而呈 现出更加协调和美观的效果。 4.面料结构：服装的面料结构对于服装的整体形态和穿着效果 也有很大的影响，需要考虑到面料的纹理、材质和弹性等特征，从而更好地与服装结构进行配合。 四、服装结构设计的应用 在服装结构设计的过程中，需要考虑到服装的具体功能和使用场景，以及穿着者的身形特征和个人喜好等因素。 1.针对不同的服装类型和款式，如外套、衬衫、裤子等，需要 通过服装结构设计分析其不同的特点和构造，并提出相应的改进和优化方案。 2.针对不同的穿着者体型和身材特征，如身高、体型、曲线等，需要通过服装结构设计合理调整服装的比例和线条，使其更加符合穿着者的身体构造，并达到更好的舒适性和穿着效果。 3.针对不同的使用场景和环境，如形式场合、运动场合、休闲 场合等，需要通过服装结构设计调整服装的功能性和外形，以满足不同的穿着需求和场合要求。
服装结构设计教案
服装结构设计教案1000字 一、教学目标： 1.了解服装结构设计的基础知识； 2.掌握不同类型的服装结构设计方法； 3.能够运用所学知识设计出复杂的服装结构； 4.能够通过实践运用所学知识解决设计中的问题。 二、教学内容： 1.基础知识 （1）服装结构的概念 （2）服装结构的分类 （3）服装结构设计的基本原则 （4）服装结构设计所需的工具和材料 2.不同类型的服装结构设计方法 （1）直线式的服装结构设计 （2）曲线式的服装结构设计 （3）对称的服装结构设计 （4）非对称的服装结构设计 3.设计实践 （1）运用直线式结构设计一个简单的裙子 （2）运用曲线式结构设计一个贴身的上衣 （3）运用对称式结构设计一个对称的裙子或上衣（4）运用非对称式结构设计一个非对称的裙子或上衣（5）结合不同类型的结构设计一个复杂的服装
三、教学方法： 以理论与实践相结合，采用讲授、实验、体验、讨论等多种教学方法，帮助学生提高听、说、读、写、做的能力。 四、教学过程： 1.引入：设计就是要通过结构的组合和变化来达到不同的美学效果，服装结构设计也是如此。今天我们将带你们了解服装结构设计的基 础知识，并通过实践演练出不同类型的服装结构设计方法。 2.讲授基础知识 （1）服装结构的概念 服装结构是通过设计各种线条的组合来定型的，能够使服装的形状 有所改变，使其更加健壮、持久和美观。 （2）服装结构的分类 服装结构根据其类型可以分为直线式、曲线式、对称式和非对称式。 （3）服装结构设计的基本原则 基本原则有：适合性、结构性、美学性和实用性。 （4）服装结构设计所需的工具和材料 设计人员需要掌握使用各种绘图仪器、样板和实物样品，以及布料、剪刀、针线等线制工具。 3.讲授不同类型的服装结构设计方法 （1）直线式的服装结构设计 直线式结构与设计者生动敏捷的手笔有关，具有干净、整齐、直接 和简单等特征。因为它没有弯曲线条的弧度，因此可以用于制作许 多简单的衣服，如衬衫、T恤、连衣裙等。 （2）曲线式的服装结构设计 与直线结构相比，曲线结构是更加复杂的结构。它以一系列的弧线 为基础，为服装带来比普通直线条结构更多的个性化和变化。曲线 结构主要用于设计贴身的衣物。 （3）对称的服装结构设计
服装结构设计与制图教案
服装结构设计与制图(4)教案1000字 Lesson 4: 衣领及袖口的设计 教学目标： 1. 了解衣领及袖口的种类和结构设计； 2. 掌握衣领及袖口的制图方法。 教学内容： I. 衣领的种类和结构设计 1. 直领：是最常见的一种，与领口垂直，没有弧度，一般用于休闲 和工作服装。 2. 蕾丝领：细长的蕾丝或刺绣装在领口上，可以单独或与其他领子 结合使用，用于女性服装。 3. 荷叶边领：领口有一个波浪形的荷叶边，呈现出柔和的线条感， 多用于女性裙装。 4. 鹅领：领口向外弯曲，类似于一只展翅欲飞的雁形，用于女性高 雅的礼服。 5. 大衣领：大幅面积的领，可以立起来或翻过来，常用于冬季外套 或大衣。 II. 衣领的制图方法 衣领的制图需要根据设计需要选择不同的图样和制图方法，这里以 直领为例： 1. 绘制基础线条：首先，根据设计图纸上的领口和领角位置，用直 尺和铅笔勾画出基础线条。 2. 画出领口曲线：然后，用显微镜放大口袋区域，用画线锥在布料 上勾勒领子内框；将勾出的内框上缘按设计要求削圆或平直，确定 领口曲线。 3. 分割领子：用量角器量出领口两侧的角度，分别与基础线条相交，将领子分割成上领和下领。
4. 绘制上领：根据需求设计的宽度和形状，用直尺和画线锥绘制出 上领的线条，一边计算出领口纽扣的位置和大小。 5. 绘制下领：同样的，根据所需的款式和长度，用直尺和画线锥绘 制出下领的线条。在领角处留出一定的缝边，让下领和上领连接。 III. 袖口的种类和结构设计 1. 直袖口：较为普通的袖口，沿着袖子的直线划分成两半，入手简单，多用于休闲和工作服。 2. 荷叶边袖口：袖口的外缘有波浪形的荷叶边，可以增加服装的质 感和阴影效果，适合用于女性裙装。 3. 绑带袖口：在袖口处增加了一条或多条绑带，既美观又实用，常 用于女性外套或上衣。 4. 口袋袖口：在袖口处开设了一个小口袋，既实用又时尚。 IV. 袖口的制图方法 袖口的制图同样需要根据设计要求选择不同的图样和制图方法，这 里以直袖口为例： 1. 绘制基础线条：根据袖子的长度和宽度，在纸张上画出基础线条。 2. 画出袖口曲线：在基础线条两端向下勾画一个圆弧，使袖子末端 呈现出圆润的形状。然后，根据设计要求调整袖口曲线。 3. 分割袖子：将袖子沿着基础线条垂直切割成两条，可以选择对割 线进行处理，如加入拉链、纽扣等。 4. 绘制衬边：在袖口的内部绘制一条衬边，在袖口边缝合时能够增 加强度，并使袖子更具有立体感。 教学重点和难点： 1. 衣领及袖口的种类和结构设计； 2. 衣领及袖口的制图方法。 教学方法： 讲授、演示。 教学工具与设备：
裙子制图教案
课题：裙子制图的基本原理（一） 课型：技训课 课时： 教学目的：1、了解裙子的发展史 2、认识并了解裙子的分类 3、理解裙子的结构制图原理 4、掌握基型裙的结构制图 5、掌握基型裙变化款的结构制图 重点难点：基型裙的结构制图原理及基型裙和基型裙变化款的结构制图 教学方法：讲授法、示范法、举例法。 教具器材：直尺、绘图工具、挂图等。 一、教学过程 （一）裙子的发展史 裙子，主要是指女性的下体衣。人们通常所说的裙子是指以独立形式存在的。但有时也指连衣裙中的下半部分。一般从成人女子到少女都被穿用。作为例外，也有苏格兰男子穿的打褶短相等。 裙子的历史在女性的衣服中是最古老的。从古埃及时就有，开始是把布缠绕在身上或缝成单纯的筒形，到了中世纪，又设计出了应用省缝和喇叭形的裁剪法。由此可见，裙子的制作技术有了显著的进步，并且为以后的发展奠定了牢固的基础。
随着服装整体的装饰化，到了16世纪中期，又有一部分人使用了裙环(hooP，为裙子造型用的一种衬裙)，把它放入裙子的里面，使裙子的造型有了膨胀感，在裙子的历史中，被认为最具有豪华与装饰性的是18世纪的洛克克时代。从那时以后，由于法国革命的爆发，被加以夸张的裙子也一时消失，再次又流行了把硬衬布衬裙(crinoIine，用马尾和麻的混纺布制作的衬裙)放人裙内的裙子，19世纪末期，又出现了在臀部放入后腰垫(bustle)的裙子。 20世纪后，由于第一次世界大战的发生，伴随女性加入社会生活的同时，裙子也变为易于活动的短裙形。第二次世界大战后，像长裙、超短裙等，根据流行出现了各式裙形，直至如今。 因为现代时装不仅要注重其实用性，而且还要重视其自由着装的个性，所以裙子也不例外。特别是以欣赏组合变化的服装已成为主流，所以，裙子所起的作用也越来越引起人们的关注，它的形状与着装也越来越向多样化发展。这样，裙子根据各个时代的不同要求与流行，经历了各种演变至今，已成为不可缺少的服种之一。相信根据穿着人个性的充分表现，还会展现出更多的裙形变化。 （二）裙子的定义——裙子是覆盖人体下半身的一种服装。由一个长度（裙长）和三个围度（腰围、臀围、摆围）所构成。 （三）裙子的分类 1.按款式造型分： 1）直裙（旗袍裙、一步裙、西服裙、变化裙型：鱼尾裙、A字裙、高腰裙）
-《服装结构设计》教案
课号 1 授课班级服装133 授课时间 2013年 12月29日 授课时数 4 授课单元 名称 第一章服装结构设计基础 授课设计主要教学知识或能力要求 1. 服装结构构成方法 2. 基本概念和制图规则 3. 人体体型特征和人体测量 4. 服装规格系列 主要教学方法 主要以教师讲授为主，学生参与讨论，并且应用案例进行教学 主要教学互动点 通过让学生自己进行人体测量的使用，让学生初步了解人体特征与服装的关系。 采用教辅手段 用图片进行展示和理论分析 教学内容处理 人体测量的现场示范
授课环节引入新课 通过不同服装造型方法，引入服装结构设计的基础和重要性教学内容及主要板书 第一章服装结构设计基础 1.1 服装结构设计概述 1.2 服装结构构成方法 一．间接法 1、原型法 2、基型法 二．直接法 1、比例制图法 2、短寸法 1.3基本概念和制图规则 1、制图方法 2、制图顺序 3、制图工具 4、纸样制图符号 1.4人体体型特征与人体测量 一、人体体型特征 二、人体测量 三、号型规格 教学小结 掌握人体体型特征与人体测量的技巧使用。 课后作业 复习上课内容 课后总结
课号 2 授课班级服装133 授课时间 2013年 12月30日 授课时数 4 授课单元 名称 第二章服装基础纸样设计 授课设计主要教学知识或能力要求 2.1原形采得方法 2.2英式、美式基础纸样 2.3 标准女子基础纸样设计 主要教学方法 主要以教师讲授为主，学生参与讨论，并且应用案例进行教学 主要教学互动点 通过立体裁剪示范原形形成原理，并通过示范教学，讲解原型的平面制图方法 采用教辅手段 用图片进行展示和理论分析 教学内容处理 通过示范和巡回指导，讲解原型的结构制图原理
服装精品教案：裙装款式设计
第一章裙子设计 第一节裙子概述 一、女性与裙子 裙子是一种围裹式的服装,属下装,无裆缝。裙子的结构由三个围度（即腰围、臀围、摆围）和两个长度（即臀长、裙长）构成的。 裙子是在女性服装史中最古老的，且至今犹保持原始形状的衣服之一。现在的裙子，可图1-1 束腰裙示意图 图1-2 各式优雅的裙装示意图
图1-3 裙装廓形变化示意图 三、国内国际知名的以裙装为主的品牌 服装品牌中，纯粹生产裙装的较少，但国内国外有不少知名品牌在它的产品线中以裙装为主，如：知名品牌“夏奈尔”的套装裙、晚装裙，“BCBG”的晚礼服，“淑女屋”的柔美型休闲裙等。 “夏奈尔”品牌： “夏奈尔”这个品牌是一个美丽非凡的法国女子加布里埃尔.夏奈尔(Gabrielle Chanel)并以的名字命名的，“夏奈尔”的标志是她的爱称“Coco”的两个字母“C”的组合。夏奈尔认为：时尚会变化，但风格永存。简洁而浪漫的风格为其终生追求之目标，实用又不失女性美则是其设计的宗旨。她设计的裙装常带褶裥，便于女子双腿交叉或自由出入于轿车。她最著名的设计之一是在1920年左右推出的几款套装裙，这些套装裙的样式脱胎于男装，但又不是男装的复制品，至今这些样式仍在流行。后期，夏奈尔在服饰领域开始了新的探索，变得更加女性化，更加罗曼蒂克。由她设计的晚装，裙摆宽大、胸衣紧身、褶皱精致，与其早期作品风格完全不同，但这似乎更契合当时人们的生活态度(见图1-5)。
图1-5 “夏奈尔”品牌裙装示意图 “BCBG”品牌： 创始人Max Azria，1989年以法文“Bon Chic Bon Genre”的BCBG为名创立自己的品牌。整体风格体现精致典雅与美国的时尚精神，简单优雅的款式，流畅的剪裁线条，大气而有整体感的鲜艳图案，彰显这个牌子的特色，并弥漫着一股优雅的法式情调。ＢＣＢＧ十分强调服装的搭配性以相互混搭配的实穿款式居多，以轻薄布料裁制的印花单品，已成为ＢＣＢＧ品牌象征；丝与喀什米尔是ＢＣＢＧ一年四季都沿用的材质；精巧手工的具有层次感和线条感的亮片刺绣，是ＢＣＢＧ礼服裙的一大特色；以丝为素材，配上绣花或与外衣高反差的彩色内衬，让ＢＣＢＧ的穿戴空间更多元化(见图1-6)。
裙装结构原理与设计教学
裙装结构原理与设计 第一节裙装原理 一、测量部位 腰围：腰部最细处水平围绕一周的长度 臀围：臀部最丰满处水平围绕一周的长度 裙摆围：裙子下摆周长 裙长：腰节线至所需裙长的长度 二、裙装基本结构线名称 三、裙装的分类 （一）按裙装的长度分类：超短裙，短裙，膝裙，中长裙，长裙等。（二）按腰位高低分类：低腰裙，无腰裙，腰带裙，高腰带裙，高腰裙等。（三）按裙外形分类：窄裙，直裙，A字裙，斜裙，圆裙等。 （四）按裙的片数分类：一片裙，四片裙，多片裙，节裙等。 （五）按褶的类别分类：单向褶裙，对褶裙，活褶，碎褶，立体褶等。四、裙原型 裙原型是取自女体直立状态下绕腰、臀部一周所形成的旋转体形态。（一）作前中心线(1)，上平线(2)，下平线(3)。 （二）作臀围线(4)，中臀围线(5)，侧缝线(6)，后中心线(7)。 （三）确定前腰侧点(8)，后腰侧点(9)，后中心点(10)。
（四）画顺前侧缝线(11)，后侧缝线(12)，前腰口线(13)，后腰口线(14)。（五）作前后省。
第二节裙装结构分析 一、裙装的放松量 （一）腰围的放松量 人在呼吸及站、坐时腰围会有2cm的差值变化。从生理学角度讲，人体腰部周长缩小2cm时，人体不会产生强烈的压迫感，所以裙装的放松量可控制在0～2cm。 （二）臀围的放松量 臀围放松量的大小直接影响裙装的造型风格。人体一般坐立的变化需要，臀围的放松量一般控制在4～6cm左右。 （三）裙摆围的放松量 裙摆围的大小由款式的造型而定。宽松裙的摆围可呈A形，圆形，甚至超过360°。运动类型裙摆围波浪起伏、飘逸、舒展，而合体的裙摆围设计则要考虑到人体的活动范围。裙叉一般开在距腰口线40cm以下为宜。无裙叉的裙摆围应随裙长的增加而增加。 二、臀高线的确定 臀高线与人体的高度存在一定的比例关系。一般认为臀高线距腰口线的距离为身高 /10+1，也有按H/6计算的。还可实际测量从腰节线至臀围线的长度进行确定。 三、腰省的确定 （一）省量 腰省量为腰臀围的差值。它的放置与裙子的款式有关，每个省的省量过大或过小均不适宜。过大会使省尖过分尖突，过小则达不到收省的目的。 对于贴体裙装，侧缝省应控制在0.5～1cm左右。随着宽松程度的增加，省量可在0.5～3cm之间变化。片内省的省量一般控制在1.5～3cm左右。 （二）省数 整个腰围的片内省个数一般为偶数。如果是4个或8个，则前后各一半，以对称形式出现。如果是6个，则前2后4。 （三）省位
女装结构设计 教案
女装结构设计第一章女装原型 第一节文化式女上装原型得构成原理 一、原型得制图（上衣、裙子） 二、原型得分类与分析 三、原型得修正 1、胖体 2、瘦体 3、挺胸体 4、驼背体 5、扁身体
6、圆身体 1：1纸样一份，要求针对自己得体型数据，制作一件原型。 （此原型要求裁剪、缝制、试穿、修正） 1：5硬板纸样一份，预习。 1、女装原型就是复合人体哪一体块得结构？为何将该体块作为原型结构？ 2、女装原型属于女装中哪一类服装得基本型？松量就是怎样设计得？试析原型得使用 范围。 3、为何女装原型得前摆缝较后片多出 2 cm？ 第二章原型得基本原理应用（一） 第一节原型得三个基础原理及应用 一、对位法则及省移原理 1、省得概念及其作用 （1）什么就是省 （2）省得作用 2、乳凸量、预留胸省量、腰胸差量、前后差量间得关系 3、对位方式与体型、服装造型得关系 4、省道转移与造型设计 （1）省道得形式 （2）省道转移 （3）省道变褶裥 （4）省道变分割线 第二节裙子基本纸样变化原理及应用 1、腰省变摆量 2、腰省变分割线 3、腰省变褶裥 裙子得工艺实践。（用彩色卫生纸操作） 1：5各练习二份
1、省得类型有哪些？应如何应用？ 2、常用得省移方法有哪些？试述省移原理得规律。 3、试析全省量得构成及应用方式。 4、试析柔与胸省得设计方法。 5、乳凸量设定得依据及其应用。 第三章领型得结构变化设计 第一节领子概念 一、领围得测定方法 1、测量要领 2、测量方法 二、领得分类 1、立领 2、翻领 3、驳领 4、变形领 三、领成型原理—一领得立体构成 四、配领松量得构成原理 1、领面、领座、夹角、领外沿尺寸、前偏量得认识 2、肩颈领面宽、领座高、二者夹角得关系与领得造型第二节立领得结构原理及变化设计 一、立领得起翘量设计原理 1、脖颈结构与立领得起翘量设计 二、立领得舒适性 1、立领舒适性得掌握原则 三、立领得变化设计 1、中式立领 2、连身立领（领省得应用） 第三节各类领型得结构原理 1、无领 1、翻领 2、驳领
服装结构设计教案[1]
绪论 一、服装结构设计的性质 服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。 现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。 二、服装结构设计的方法 １．平面结构设计 将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。 比例分配法 原型法 ２．立体结构设计 将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。 单一式 混合式 展平式 三、服装结构的内容 服装人体工学 规格设计 服装设计原理 服装平面、立体结构设计的方法 特体服装的结构处理 计算机辅助服装结构设计 服装庛病与修改
第一章服装与人体工学 第一节人体的构成 一、人体主要部位的构成 人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。 二、人体主要基准点的构成 人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。
1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。 2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。 3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。 4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。 5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。 6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因 人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。 8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。 9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。 10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。 11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。 12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。 13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。 14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。 15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。 16.臀部后突点：臀部向后最突出点。 17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。 18.外踝点：踝关节向外侧突出点。 三、人体主要基准线的构成 人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。 1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。 颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。 2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。 3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。 4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。 5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。 6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。 7.袖肘线：通过肘关节的水平线。
关于服装设计的服装结构设计技巧-5页文档资料
2011年06月06 12:09:59 作者：蓝金服饰来源：蓝金服饰 目录 •服装结构设计技巧 •关于服装设计的服装结构设计技巧 服装设计--服装结构设计技巧 在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。 下面以女装基本衣片为例。 一、测量部位： 原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。 二、尺寸加放：
原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。通过比较得出：将胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为 0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。制图方法： 1、衣片： (1)、胸围是成品尺寸。 (2)、领口： 领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。因此，选用1/5领围计算。 (3)、肩斜： 肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计算的麻烦。故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜3.5cm。 (4)、肩宽： 根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。 (5)、袖笼深： 袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后
服装结构设计的知识点总结
服装结构设计的知识点总结 一、服装结构设计基础知识 1. 服装结构设计的定义：服装结构设计是指在保持服装某些功能的前提下，通过构造和布 料的处理，使服装在形式、线条、比例和空间感上能够达到设计者所期望的效果。 2. 服装结构设计的目的：服装结构设计的目的是为了使服装在穿着时能够具有合理的结构 强度和舒适性，同时在美观性和时尚感上也能够符合潮流和个性化的需求。 3. 服装结构设计的原则：服装结构设计的原则包括合理性、美观性、功能性和时尚性，其 中合理性是指服装的结构设计应该适合服装的使用目的和穿着条件，美观性是指服装在结 构上应该呈现出美观的外观，功能性是指服装的结构应该能够满足穿着者的功能需求，时 尚性是指服装的结构设计应该符合时尚潮流和个性化需求。 4. 服装结构设计的要素：服装结构设计的要素包括标准身体尺寸、结构布置、缝合工艺、 裥布处理、合身设计和挺度处理。 二、服装结构设计的理论基础 1. 服装结构设计理论的发展：服装结构设计理论的发展经历了传统手工制作阶段、工业化 生产阶段和信息化设计阶段，其中传统手工制作阶段主要是以手工技术和经验为主，工业 化生产阶段主要是以标准化和规模化生产为主，信息化设计阶段主要是以CAD/CAM技术 和数字化设计为主。 2. 服装结构设计理论的发展趋势：服装结构设计理论的发展趋势主要是向着数字化、个性 化和智能化的方向发展，其中数字化是指服装结构设计过程的数字化和虚拟化，个性化是 指服装结构设计的个性化定制和个性化定位，智能化是指服装结构设计的智能化工艺和智 能化材料。 3. 服装结构设计理论的基本原理：服装结构设计理论的基本原理包括身体结构原理、材料 结构原理和力学结构原理，其中身体结构原理是指服装结构设计应该根据人体的结构和功 能来进行设计，材料结构原理是指服装结构设计应该根据材料的性能和特点来进行设计， 力学结构原理是指服装结构设计应该根据力学原理和工程原理来进行设计。 三、服装结构设计的方法与技巧 1. 服装结构设计的方法：服装结构设计的方法包括人体测量法、模特试穿法、立体剪裁法、平面剪裁法和CAD/CAM技术，其中人体测量法是指通过人体测量来获取身体尺寸和身体 曲线的数据，模特试穿法是指通过模特试穿来获取服装的合身效果和舒适性效果，立体剪 裁法是指通过三维空间的剪裁来实现服装的立体形态，平面剪裁法是指通过平面的剪裁来 实现服装的平面形态，CAD/CAM技术是指通过计算机辅助设计和制造技术来实现服装的 数字化设计和虚拟化制造。