汉服制作教程
汉服是中国汉民族的民族服饰。其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代，连绵几千年，华夏人民（汉族）一直不改服饰的基本特征，这一时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。汉服的影响十分深远，亚洲各国的部分民族如日本、韩国、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。
曲裾是华夏衣冠体系中深衣的一种。深衣根据衣裾绕襟与否可分为直裾和曲裾。曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，经过背后再绕至前襟，然后腰部缚以大带，可遮住三角衽片的末梢。这一状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。“衽”是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”应该是形容绕襟的样式。
曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得多，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走；而女子的则稍显紧窄，从出土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。慢慢地，男子曲裾越来越少，曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到东汉末至魏晋，女子深衣式微，襦裙始兴，曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。
襦裙由短上衣加长裙组成，即上襦下裙式，套装。
襦裙从有实物考证的战国时期开始，终于明末清初的“剃发易服”，是汉族传统服装最基本的形式。其间2000多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。
襦裙是是我国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一
但今天看来，曲裾深衣有着别样的风韵，是汉服中最能体现女子婀娜优雅的装束——不论是下摆宽敞的曲裾，还是楚风浓郁的汉代鱼尾式“三绕膝”。
介绍两种曲裾汉服图纸的设计方法以及裁剪注意。
第一种方法是比较符合古制的裁剪方式，就是上衣与绕曲分开裁剪的分体裁剪方式。此种裁剪方式要求
面料幅宽够宽。
倘若受幅宽限制，并且不在乎多缝合几道缝的话，可以采用拼接式裁剪。此种裁剪方式基本不受幅宽影
响，目前市面上所有的面料幅宽都可以使用此方法裁剪，包括最窄的缎子面料。缺点是需要缝合的部分
较多，对于手工缝合的人来说很麻烦。此方法裁剪，虽然不符合古制，但其成衣效果是一样的，不过可能很多追求完美复古的朋友不喜欢罢了...
拼接式裁剪方式，在此就此种裁剪方式做详细说明。
这种方式裁剪，最好先裁剪主体的三大片，1#、2#、3#。
裁剪2、3#时，可以将两块同尺寸的面料对放后一起裁剪，方法是两块料子面对面或者里对里叠放铺平，
先裁剪出一样的两块形状，再分别修改，2#左片去掉打点的部分，3#右片去掉画斜线的部分。如果希望
做出的曲裾下摆呈人字形，则先统一将两片的斜线部分裁掉，再修改2#左片，去掉打点的部分。这样裁
剪的好处就是可以避免裁错左右，分别修改前，可以将料子披在身上比画好左右再下剪刀，绝对不会弄
反了。
之后，再裁剪4#和5#片，分别为一个梯形和一个三角形。裁剪时注意标明了a和b 的两条边，长度一定要
一样才行。
缝合起来之后，再缘上衣缘，就大功告成了，衣缘的宽度最好不小于两寸，太窄了会不够美观。
需要特别提醒的是，图中注明“半腰围”的三条线，一定要尺寸相似，3#、4#、5#的裙子部分，是
基于同一个尺寸的梯形分别剪掉一部分之后的产物，否则曲裾穿好以后，会出现不平整的现象，感觉怪
异。
任何一种裁剪方式，都可以根据面料情况以及个人爱好进行调整。比如遇窄幅宽面料时，还可以继续分割裁剪，比如袖子单独裁剪后与主体拼接。
关于曲裾到底如何缠绕的问题。在此提供曲裾穿着以后的视觉效果图，以及缠绕方式分解图
，如果感觉仍然不够明白，可以将后面所贴的裁剪图画在纸张上，剪下来粘贴成一件成衣的样子，按照
缠绕顺序演练，就能理解了。（以下描述中，有任何令你感觉迷惑处均可使用剪纸样的方式来协助理解
）
曲裾基本无须系带固定，因为曲裾外面都要扎腰带，腰带系的略微紧一点，就可很好的固定曲裾。但是，有些面料软滑的很，随着身体的运动，会出现衣服走样的
情况，特别是绕曲部分会松散。这个时候，可以在穿好曲裾未系腰带前，以小别针固定绕曲部分的尖头位置，再扎腰带以遮挡别针，就可以保证穿多久怎么动都不会散了。
其次是排料问题。（图中的红色线条为辅助定位线，黑色线条为裁剪线）制作曲裾一般会根据面料幅宽情况调整裁剪方式。
倘若追求汉服“天衣无缝”的效果，尽可能的减少缝的存在，可以采用背缝式裁剪，此种成衣效果，仅后背正中有一条明显的缝。此种裁剪方式的缺点是要求面料幅宽较宽，裁剪时需要的操作空间较大，若面料分里外面，需要仔细考虑左右后再下剪刀，否则容易左衽。优点是需要缝纫的接头较少，对于手工缝合来说最为省时省事。
各時期的漢服樣式
漢服在幾千年的漫長時間中通過歷代華夏王朝對周禮服制堅持和革新代代相傳、世世相襲，在儒教禮典的永恆中也不斷適應時代的需要而產生朝代特色的常服。漢服的形制以四書五經為中心，通過輿服志的沿襲，千年來禮服嚴格遵循禮制并未有太大的變化。不同朝代的常服則不盡相同，各朝代往往對各個等級允許的顏色、式樣有細緻規定，朝代特徵較明顯。
上古時期
（圖中為著襜褕的漢代舞女陶俑）
王逸《機賦說》認為，上古人們拿獸皮當衣服，伏羲、炎帝以來，已經出現了真正的衣裳，到黃帝時期，則出現了袞冕等較為完備的服飾制度。這說明，傳說中的三皇五帝時期，漢族（及其先民）已有獨特的服裝體系了。考古發現，距今七八千年前的裴李崗文化遺址、陝西臨潼白家村遺址中都發現骨針、紡輪，說明當時人們已會紡布織衣。到了約五千年前的仰韶文化時期，不但發現了大量的紡輪，還在陶器上發現大量布紋的印痕。同時期的遺址中還發現了苧麻、蠶繭。說明此時已經產生了原始的農業和紡織業，用苧麻織成的麻布和飼蠶得到的絲紡來做衣服，人們的衣冠服飾日臻完善。只是，此時期的服裝實物，在考古發掘中至今尚未發現。
夏商周時期
這一時期的服裝繼承了上古時期的特徵，並且已有充分的實物可證實漢服的基本特徵已在此時確定：交領、右衽、繫帶為最基本的典型特徵，上衣下裳是最基本的樣式。在甲骨文、金文的多種字形中，很常見的一種字形的“衣”字即為交領右衽上衣的形象。河南安陽殷墟出土的玉人亦穿著此種特點的服裝，該玉人是中國目前出土最早、最完整的服飾造型。與交領、右衽、繫帶的上衣相配的下裝是“裳”。上衣下裳是漢服最基本的式樣，至今漢語仍然用“衣裳”這兩個字作為服裝的統稱。
春秋戰國時期
服飾大致沿襲商代的服制，只是略有變化。衣服的樣式比商代略寬鬆，衣袖有大小兩式，領子通用矩領，沒有紐扣，一般在腰間系帶，有的在帶上還掛有玉制的飾物。當時的腰帶主要有兩種：一種以絲織物製成，叫“大帶”或叫“紳帶”；另一種腰帶以皮革製成，叫“革帶”。
秦漢時期
秦尚黑，所以秦的服飾標準色都是黑色。但式樣依然是大襟右衽交領這種。基本沿襲戰國時期。漢代的男子的服裝樣式，大致分為曲裾、直裾兩種。曲裾，即為戰國時期流行的深衣，漢代仍然沿用，但多見於西漢早期。到東漢，男子穿深衣者已經少見，一般多為直裾之衣，但并不能作為正式禮服。秦漢時期曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，這種服裝通身緊窄、長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部份很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出里衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱“三重衣”。另外，漢代窄袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。
漢代的直裾男女皆可穿著。這種服飾早在西漢時期就已出現，但不能作為正式的禮服，原因是古代褲子皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系於腰間。這種
無襠的褲子穿在裏面，如果不用外衣遮住，褲子就會外露，這在當時被認為是不恭不敬的事情，所以外要穿著曲裾深衣。以後隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進，出現了有襠的褲子（稱為“褌”）。由於內衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多餘，所以至東漢以後，直裾逐漸普及，并代替了深衣。
魏晉南北朝時期
魏晉南北時期，男子的服裝有時代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝時期，這種衫子仍為各個階層男子所愛好，稱為一時的風尚。魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，在傳統基礎上有所改進，一般上身穿衫、摇Ⅰ啵律泶┤棺樱钍蕉酁樯蟽下豐，衣身部份緊身合體，袖口肥大，裙多為折裥裙，裙長曳地，下擺寬鬆，從而達到俊俏、瀟灑的效果。
隋唐五代時期
（唐乾陵永泰公主墓壁畫中的仕女裝束）
（唐乾陵章懷太子墓壁畫中的頭戴抹額神著圓領衫的勇
士）（圖中為五代《韓熙載夜宴圖》中的漢服）
唐代，官吏除穿圓領窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或还冢泶蟠笮渖溃轮鴩选⒂衽褰M綬等。襦裙是唐代婦女的主要服飾。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以絲帶系扎，給你一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。此外還有“半臂”，是一種從短襦中脫胎出來的服式。一般為短袖、對襟，衣長與腰齊，並在胸前結帶。樣式還有“套衫”式的，穿時由頭套穿。半臂下擺，可顯現在外，也可以像短襦那樣束在裏面。披帛，又稱“畫帛”，通常由輕薄的沙羅製成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，並盤繞與兩臂之間。走起路來，不時飄舞，十分美觀。從傳世的壁畫、陶俑來看，穿著這種衣服，裏面一定要穿內衣（如半臂），而不能單獨使用。
五代時期服飾基本沿襲了唐代服飾。
宋朝
（圖中人物為著宋朝服飾的蘇軾）
宋朝漢族男子服飾沿襲了大襟右衽交領和圓領這兩種傳統服飾式樣。宋朝漢族女服基本式樣有兩種：大襟右衽交領和對襟，女裝相比男裝要富於變化些，出現褙子。
元朝
元朝雖然是由蒙古人建立，但是蒙古人並沒有推行類似滿清的剃髮易俗政策，故此民間仍然以漢服為主，只是風格上多少受到一些蒙古族的影響。
明朝
（圖中人物為著公服的明代官員姜順富）
明太祖朱元璋推翻元朝后，詔令“衣冠制度悉如唐宋之舊”，因此明朝服式恢復了漢服傳統。男子服飾基本沿襲了大襟右衽交領和圓領這兩種傳統服飾式樣。但又吸收了一些元代服飾特點，發展出曳撒等特點的服飾。明代婦女的服裝仍以襦裙為主，除了一直流傳的衫、壹叭棺油猓流行霞帔、褙子、比甲等新鮮樣式，衣服的多變與款式做工達到一個高峰。明代出現紐扣，在部份常服及軍服中使用較多，禮服、官服則仍然沿用交領及盤領款式，不用扣子。
清朝
1644年滿清入關，推行了剃髮易服政策，禁止穿著漢服，使漢族傳統的服飾制度被迫中止。
為保護文物衣冠，漢族各階層人士以各種方式反抗清朝政府的政策，如孔子的後裔孔聞謤上書攝政王多爾袞請求保存孔府服飾；鄭成功的兒子鄭經以繼承明朝為號召，將剃髮易服作為拒絕投降的原因之一；各地人民屢次起義反對剃髮易服政策，但都被清政府鎮壓了下去。滿清爲了鞏固其統治，還組織群臣學習《金世宗本紀》，告誡群臣不要學習漢人習俗，從北魏至遼金元“凡改漢衣冠者，無一步再世而亡……凡一朝所用原各自有法程，所謂禮不忘本也。自北魏始有易服之說，至遼金元諸君浮慕好名”。一旦從習漢俗，就好像把左手交給了他人，“待他人割肉而後食”。
據傳，有“十從十不從”之民謠，譬如：“生從死不從”，指男子生前要穿滿人衣裝，死後則可服明朝衣冠；“男從女不從”、“老從少不從”，指女子及少年兒童可以不剃髮易服。然而這只是民謠，從未見於正式命令或明文規定。並且，即使因此殘留了部份漢族服飾，因為受到統治當局主流服飾的衝擊，也逐步滿化。但直至清末仍然有一些童裝和少數女裝維持交領右衽的典型漢服款式。
清代的農民起義，如白蓮教、太平天國、撚軍等都大量穿著漢服風格的衣服。有些太平軍將領拒絕混入滿族元素的服裝，而寧願穿戲服作戰。
民國時期
1910年（宣統二年），資政院議決剪辮易服案，中國各地各族人民開始群起剪辮。袁世凱逼宣統帝退位之後，臨時政府頒佈“剪辮令”。同盟會的核心人物主張全盤學習西方，當時中國人正式改穿西式服裝，而沒有恢復漢族傳統服飾。遭清政府禁制的漢、回、苗等各族服飾以及一些與服飾相關的傳統文化，逐漸消失於現實生活中或轉以融合後的新樣式存續，部份漢人也以為滿漢融合的旗袍、馬褂就是漢族傳統服裝。
有少數兒童服飾仍然維持明代以來的交領右衽。
當代
在當代，漢服根據其用途，主要分為兩種：禮儀漢服與家居漢服。顧名思義，禮儀漢服是爲了展示給公眾，歷史漢服在隆重或喜慶的公共儀式中的重要角色而用的，所以通常著重華美繁重，而忽略樸素方便。而家居漢服，又稱便常漢服，其目的是爲了在當代人日常室內起居中，將漢服元素充分融入，以取代現在在家居中普遍使用的唐裝以及西方睡衣、浴衣等，著重的是樸素，方便，舒適，簡單。現在日本男子的“吳服”，韓國復興的朝鮮時代兩班階級的素白韓服，便常使用的功能是十分大的。這是因為這些民族在冠婚葬祭儀式（觀禮、婚禮、葬禮、祭禮）中使用“唐服”，“漢服”更頻繁，所以本民族的吳服，韓服的便常功能就自然彰顯。但是在中國，由於漢服邉邮菑膬x式漢服開始的，類似吳服，韓服取代睡衣、浴衣功能的家常漢服，現在才剛剛起步。
現今的旗袍（海派旗袍）、長衫、馬褂、唐裝（新式馬褂）都是以滿族服飾為主體，融入漢服及西式服裝風格改良發展而來，旗袍的立領、馬褂的對襟及使用鈕扣等元素雖然曾出現在明朝服飾中，但都有所差異，故明清服裝無直接承接的關係。
近年，一些漢人重新倡導恢復清朝以前的漢族傳統服飾，獲得了一些年輕人以及對傳統文化有興趣的人認可。漢服宣導者著重倡導在傳統節慶及祭祀等等場合率先穿著漢服，對於這個正在興起的現象，社會上有各種不同好看法，
漢服的基本款式
從形制上看，主要有上衣下裳式（上下分開，上身著短衣，下身著裙）、上下連綴式（把上衣下裳縫連起來）、上衣下褲式等類型。在基本款式下因其領口、袖型、束腰、裁剪、搭配等的不同變化演繹出幾百種款式。漢服雖然發展處了豐富多彩的款式，但基本特徵始終不變，可謂“萬變不離其宗”。
一、上衣下裳式
上衣下裳是漢服最基本的式樣，至今漢語仍然用“衣裳”這兩個字作為服裝的統稱。其中“裳”（此處讀為cháng）指下裙，古代男女都可以穿著。後來男子逐漸改穿袍衫作為日常服飾，上衣下裳的樣式的樣式多保留在禮服中，如冕服。而女子依舊以上衣下裳的樣式為主，稱為襦裙。
冕服為帝王百官最隆重正式的禮服。自“皇帝垂衣裳而天下治”時期起，一直延續到明朝，形制基本沒有變化。
（圖為襦裙）
襦裙是中國服飾史上最早也是最基本的服裝形制之一，是幾千年中漢族婦女最常見的衣著。襦指短上衣。上襦下裙的女服樣式，早在戰國時代依舊出現，一直持續到明末清初，因為剃髮易服而終止。襦裙按領子的式樣不同，可分為交領（右衽）襦裙和直領（對襟）襦裙。按裙腰的高低，可分為低腰襦裙、高腰襦裙和齊胸襦裙。
二、上下連綴式
上下連綴式是把上衣和下裳縫連起來，構成一整件衣服。其中深衣是典型代表。袍衫亦屬此類。
三、深衣
深衣分為直裾深衣與曲裾深衣兩種。初期男女都可以穿著，後來成為百官及士人常服。
（圖為直裾深衣）
古時上下通行之衣為深衣，代表時代特徵的服裝亦為深衣，深衣實可為古服之特徵。言古服者，應先及之。何謂深衣，《禮記正義·深衣》曰：“所以稱深衣者，以余服則，上衣下裳不相連，此深衣衣裳相連，被體深邃，故謂之深衣。”其制，詳見《禮記正義·深衣》。最要者為“續衽，鉤邊。要縫半下。格之高下，可以咧唷ｑ侵L短，反拙之及肘……袂圓以應規，曲夾如矩以應方，負繩及踝以應直……純袂，緣，純邊，廣各寸半。”總之，深衣之制，實為古衣之首，深衣之領袖群衣，不獨在其制度形式，且上下通服，在時間上，流行最久。按三代時，衣服之制，其可考見者，雖不一，然除冕服之外，唯玄端（端衣）深衣二者，其用最廣。玄端則見天子至士，皆可服之，深衣則自天子至庶人皆可服之……至於深衣，則裁制縫衽，動合禮法，故賤著可服，貴者亦可服，朝廷可服，燕私亦可服，天子服之以養老，諸侯服之以祭膳，卿大夫服之以夕視私，庶人服之以賓祭，蓋亦未嘗有等級也。端衣不削幅，不邪殺，不圓袂，不繼掩，不侈袂。其衡長八尺八寸，每幅長廣皆二尺二寸，四角方正，故謂之端。其裳，前三幅，後四幅，要有辟積無數，謂之唯裳。古人有“朝玄端，夕深衣”。
（圖為曲裾深衣）曲裾深衣與其他服裝相比，除了上衣下裳相連這一特點之外，還有一明顯的不同之處，叫“續衽鉤邊”。“衽”就是衣襟，“續衽”就是將衣襟接長，“鉤邊”就是形容衣襟的樣式。它改變了過去服裝多在下擺開衩的裁制方法，將左邊衣襟的前後片縫合，并將後片衣襟加長，加長後的衣襟形成三角，穿時繞至背後，再用腰帶系扎。
四、圓領袍衫
（圖為著圓領袍衫的元真宗）自隋唐開始盛行的圓領衫（唐太宗李世民所穿）延續了唐、五代、宋、元、明，并影響了日本、朝鮮等國。常見的宋太祖、明太祖畫像中所穿的均是這個類型服飾。至今日本天皇出席某些場合穿的服飾就是這種漢服的變種。注意這種圓領袍衫也是右衽的，在右肩附近用束帶系扎。
五、上衣下褲式
上身穿短衣，下身穿褲子，是勞動人民常見的衣著。
目前發展的主要款式
一、高腰襦裙（齊胸襦裙）
1、
款式：窄袖齊胸襦裙（高腰襦裙）
場合：常服
特點：兩片或圍合式、百褶、高腰、齊胸領、窄袖口。
2、
款式：窄袖內半臂齊胸襦裙（高腰襦裙）
場合：常服
特點：兩片、百褶、高腰、齊胸領、窄袖口、內半臂搭配：高腰裙+窄袖襦衣+半臂
3、
款式：窄袖外半臂齊胸襦裙（高腰襦裙）
場合：常服
特點：兩片、百褶、高腰、齊胸領、窄袖口、外半臂搭配：高腰裙+窄袖襦衣+半臂
汉服全制式裁剪【汉服知识.系列文档】
汉服大纲 汉服是包括衣，冠，发式，面饰，鞋，饰物等共同组合的整体的礼仪系统，而并非仅仅是一件衣服。汉服可以分为官服和民服，官服又可分为礼服和常服，民服也可分为礼服和常服。另外还有戎装，是武官武士在打仗时穿的，由于它自成体系，而又和汉服复兴关系不大，所以，在此暂不讨论。 我改动一些词汇，我不太赞成其中某些分类和表述方法。不过对我还是很有启发！ 汉服初步分类规划制定方案（草稿） 首先说明一点历史上的汉服与现在电视上的相比 第一在颜色搭配上很清雅简洁大方颜色常用的就那么几种没电视上那般華丽艳俗（当然主要指明代汉服风格） 第二是在花纹纹饰上真正的汉服都有一套固定的纹样每种纹样都有些意义（尤其是汉代）没电视上那么杂乱无章画神的画鬼甚至连写字儿的都有 第三就是电视上很多款式历史上并不存在什么高耸的欧式立领等等。 第四点就是虽然历代汉服表面给人感觉好象很复杂但其实每件衣服都能归在以下这几大类里看上去复杂有时只是这几种相互搭配的较丰富而已但源头其实是不变的就好象一种公式好几种解法一样而电视服装不仅杂乱的多连起码的几大要素都没沾上边因此只能让人越看越糊涂越觉得复杂其实关键是普遍人没有“我们也有民族服装这一概念”所以肆无忌惮的乱设计异想天开而要成为民族服装则必须要有体系这是一条必由之路其实历史上汉服还是很成体系的正所谓万变不离其宗小枝小节改改也没什么如果连最基本的几种样式都背离的话那还是别叫汉服 常服 汉服核心：右衽广袖 可以基本上分为四大类：裙裳式深衣式长衫式褙子式 （其实这四大类在样式上基本没什么区别都是你中有我我中有你相通的所分成类只不过是由于少许穿法上部分结构上有些不同几种风格兴于很长一段时间在历史上占有一席之地影响很广泛而且主要由于其是汉服的最基本的样式是汉服的基础源头很多后来的新式样皆出于此的缘故故分之） 一裙裳式：（此为汉服的源头） 关键词：上下两截分开。上面的为衣，下面的为裳，我们现在所说的衣裳就是指此。衣与裳两种不同颜色1 组成部分：白色内衫，长到腰部的右衽或对襟上衣；白色衬裙，长到膝盖的帷裳，盖到脚面的宽裙（裙可有皱折），腰带，绶佩带。 2 穿着方式：将内衫与上衣穿好后，再将围合式的衬裙包住上衣围好（也就是说上衣一定腰掖到裙里
制作汉服必看的量度尺寸基本体位
制作汉服量度尺寸基本体位 首先要掌握以下几个数据： 胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。 领边宽：随个人喜好自定。但注意其宽窄比例要与人的脸型与身材配合，不可太夸张。如瘦小的人则不宜做太宽的领边。女性6-8cm 胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。它等于人体的净胸围+衣服松量。把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。
男衣与女衣在量衣的尺寸上主要区别在腰节线，即男士的腰节线在腰下靠近胯关节的位置，女士的腰节线按正常位置即可。
肩袖长：从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖长里面还包含了袖缘的宽度。长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。
背长：从后颈点量到腰部最细处。现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。 衣长：可以直接量，是从后颈点量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最宽的地方（因为这是短襦）。如果不想量，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM都可以。
汉服制作教程
汉服是中国汉民族的民族服饰。其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代，连绵几千年，华夏人民（汉族）一直不改服饰的基本特征，这一时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。汉服的影响十分深远，亚洲各国的部分民族如日本、韩国、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。 曲裾是华夏衣冠体系中深衣的一种。深衣根据衣裾绕襟与否可分为直裾和曲裾。曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，经过背后再绕至前襟，然后腰部缚以大带，可遮住三角衽片的末梢。这一状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。“衽”是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”应该是形容绕襟的样式。 曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得多，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走；而女子的则稍显紧窄，从出土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。慢慢地，男子曲裾越来越少，曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到东汉末至魏晋，女子深衣式微，襦裙始兴，曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。 襦裙由短上衣加长裙组成，即上襦下裙式，套装。 襦裙从有实物考证的战国时期开始，终于明末清初的“剃发易服”，是汉族传统服装最基本的形式。其间2000多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。 襦裙是是我国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一 但今天看来，曲裾深衣有着别样的风韵，是汉服中最能体现女子婀娜优雅的装束——不论是下摆宽敞的曲裾，还是楚风浓郁的汉代鱼尾式“三绕膝”。
汉服男子束发方法图解教程(现在道士也在用)
汉服男子束发方法图解教程（现在道士也在用） 2010年05月25日星期二 20:16 本文转载自繁星若尘 现在很多同袍都在用女子发髻的方法。其实男子束发和和女子盘发不同，女子的盘发自有奥妙，是先盘发再插簪子，抽掉簪子的话头发会自动散落下来。而男子发髻即使拔去簪子，不去拆它是不会散的。 首先看男子用发簪： 古代男子发簪其实是很长的，有15-20cm。这里说的10cm是因为道士买不到簪子不得已用了加工过（去掉花）的女簪。 男子发簪长的短的都有，比较随意，文物里长的有20cm，短的才13cm。跟女簪主要区别在于装饰纹样比较简单，偏向实用性。 男子发簪大致是这个样子的 文物：宋代鎏金男子发簪长19CM 簪头直径1.5CM
五千年的中华民族的发展史里，早就有了关于发簪的记录，发簪是指用来固定和装饰头发的一种首饰。我国在新石器时代就用笄来固定发髻，笄的用途除了固定发髻外，也用来固定冠帽，古时的帽大可以戴住头部，但冠小只能戴住发髻，需要用笄来固定。 《辞海》里有这样的解释：簪，古人用来插定发髻或连冠于发的一种长针。《史记.?滑稽列传》里说：“前有堕珥，后有遗簪”。杜甫《春望》中也有“白头 搔更短，浑欲不胜簪”之句。中国汉人有传统的用簪来固发、美发之俗，其发簪种类繁多，历史悠久，具有浓郁的民族特色，蕴含着丰富的文化内涵。如冠笄礼为男女成年的标志。 款式上，玉簪有男用和女用之分，一般的说男用发簪长一些，更注重实用性，簪头装饰纹样比较简洁，吉祥福寿的图案据多。清代以降，因为男人都留起了阴阳头，玉簪便多为女性所用，女用发簪的端头呈如意状，刻有云纹图样。总体来说男簪长度一般在20cm甚至更长。似乎一般祭祀及重大礼仪时候贵族会用玉簪（是指和田玉，古代没有翡翠），但是日常用的发簪并不建议用玉簪，因为优质的玉价格昂贵且容易损坏。 束发方法图示（现在道士也在用） 这是一种男子束发的过程，现在道士还在使用： 需要注意的是：在任何情况下，只要束发，后脑的头发都是应该束到头顶的，除非头发太短束不到头顶。影视剧中泛滥的半束半披的发型是对先人的亵渎。
汉服裁剪制作的一些常识
汉服裁剪制作的一些常识 一、汉服常识篇什么是汉服要做汉服，首先要知道汉服的基本常识。汉服，不是古装，也不是单指汉朝的服装，而是汉民族的民族服装，举个例子，就如同藏族人穿的藏袍，朝鲜族穿的朝鲜服一样，一个真正热爱自己民族的汉人就应该穿自己的民族服装——汉服！汉服的种类汉服有很多种类，总的来说，简单的可以分成礼服和常服。礼服指在正式隆重的场合所穿的衣服，对形制要求很严格，衣缘的宽度、袖子的长与宽、甚至颜色花纹的搭配都有严格的要求，而且必须穿中衣。而常服就是指在平常日子里穿的衣服了，可以穿着上班、做家务、甚至下田耕作，常服的要求没丵礼服那么严格，总的来说，常服的特点只要遵循交领右衽（当然也有对领、直领的）、系带（不用现代的纽扣、拉链之类的东西），平面剪裁就可以了。汉服的女装主要有曲裾、襦裙、褙子…… 汉服的男装主要有直裾、直身、短打（也适合女生） ...... 二、材料准备篇缝纫工具A 、缝纫机，功能是缝合布料，缝纫机主要分两种：旧式的脚踏式的（此优点是速度可以灵活掌握，适合新手，本人用的就是这种）、电动缝纫机。（如果没有缝纫机，用手工缝也可以哈，就是速度太慢，而且不容易把线条缝直！估计一个月才能做一件汉服了）B 、锁边机，功能是把布料的缝合的边缘锁好，不至
于边缘散开。锁边机也有好多种，便宜的100 多元，贵的有1000 多甚至几千的。自己学做，买个100 多元的三线锁边机就可以了。在布料批发市场上有买的。C 、其他工具：剪刀一把，直尺一把，软尺一把（一元钱就可以买到，功能是用来量人的各种尺寸！），划粉一盒（用来在布料上画裁剪线条，可以洗掉。），各种颜色的缝纫线（根据布料颜色，一般什么颜色的布料就用什么颜色的线。）面料A 、做汉服的面料很多，只要你去趟布料市场就知道了，根据个人喜好来选择。对于新手，一般来说，颜色搭配可以选近似色，花布与素色布搭配，最容易出效果。注意的是要考虑布料的缩水问题，在面料搭配上尽量使用同一种类型的面料，比如棉布搭配棉布，丝绸搭配丝绸。B 、关于面料价格，这个没的说，自己去跟老板砍价，呵呵。一般棉布在10 元左右/ 米，化纤的织锦缎10 几元/ 米，提花棉20 左右/ 米。尽量不要用发光的化纤面料做汉服，因为穿上感觉很廉价，也很舞台化，容易让人产生这是戏服、影楼装的感觉。个人觉得用棉布、麻做常服很不错，织锦缎适合做礼服，也适合做衣服的边缘。C 、关于面料的用量。（根据个人裁剪方式不同，用量也不一样，我写的是自己在实际制作中的用量。）曲裾：主料4 米（150 厘米宽），衣缘及腰带2 米（150 厘米宽）；襦裙：上襦3 米（150 厘米宽），裙子（包括上襦的衣缘）3 米（150 厘米宽），腰带0.5 米；褙子：
汉服裁剪工艺教程详解
础知识图解-1 ★★现在汉服常服结构分类大纲（附图，草案）★★ ★总大纲包括： ★一常服（基本提炼历史上各有代表性的服饰作为日常汉服） ★二礼服（采用一丝不苟的古制） ★三首服（冠帽巾类，历史上礼服和常服配用的冠巾都很丰富，因此汉服复兴越多吸取越好） ★四鞋类（鞋履屐等） ★五配件类（玉配绦带的挂法，披帛的搭配等） ★这里先说常服★———————————————————————————————————— ★常服 ★一服制分类 ★1衣裳连制类（深衣） ★A男式：朱子制直裾 ★B女式：汉制曲裾 ★〈说明，按现代穿法，男穿直裾，女穿曲裾效果会比较好一些，直裾里面又分汉代直裾，宋明时代穿的直裾，以及朱子家礼中的深衣等，个人感觉朱子深衣好些，下裳幅片比较多，开的幅度也比较大，甚有儒士之风，而宋代直裾幅度比较小，剪裁比较直，汉代直裾则比较生硬，花纹繁乱；女子曲裾，只有汉代的三绕膝〉 ★2衣裳分开类（两截） ★A男式：上衣下裳 ★B女式：襦裙 ★a唐式襦裙（系处胸上） ★b宋式襦裙（系处胸下） ★c明式襦裙（系处腰部）
★〈说明，男子上衣下裳只有选择先秦士大夫的那种统一装束，后来可能觉得出官入相行动不方便，干脆穿上了衣裳连制的深衣，甚至还是觉得麻烦，以至后来发展成了上下通裁一剪裁到底的长衫，不过在历代礼服中仍保留着男子上衣下裳的装扮，由于礼服比较复杂，将其谈化，只保留样式，就可以作为现代的常服了；女子只有襦裙，由于历代样式基本没什么变化，只是组合搭配的问题，只采用三种比较有代表性的穿法即可，既按裙系的位置划分，襦，历代长度大小不一，现代制订标准，基本还是以短（齐腰），长（齐膝）两种为好〉 ★3上下通裁类 ★A男式 ★a直裰（有束腰，有衣缘） ★b长衫（无束腰，无衣缘） ★4圆领类 ★A男式 ★a唐式袍衫（小圆领） ★b明式阑衫（大圆领） ★〈说明，由于历代常服用圆领的不多，大概只唐朝平民兴起的小袍褂，多用于公服礼服中，常服既取两样，大圆领小圆领即可，作为单独的一个分类〉 ★5背心类 ★A褙子 ★a男式：明式对襟儒衫 ★b女式： ★⑴明式对襟 ★⑵交领长褙子 ★⑶交领短褙子 ★B旋袄 ★b女式： ★⑴宋式直领
汉服褙子制作示意图
汉服褙子制作示意图 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗： 1、销售大厅服务岗岗位职责： 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点； 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1）自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2）检查使用工具及销售大厅物资情况，异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 （糕点） 添加茶水 工作 要求 1）眼神关注客人，当客人距3米距离 时，应主动跨出自己的位置迎宾，然后 侯客迎询问客户送客户
注意事项 15度鞠躬微笑问候：“您好！欢迎光临！”2）在客人前方1-2米距离领位，指引请客人向休息区，在客人入座后问客人对座位是否满意：“您好！请问坐这儿可以吗？”得到同意后为客人拉椅入座“好的，请入座！” 3）若客人无置业顾问陪同，可询问：请问您有专属的置业顾问吗？，为客人取阅项目资料，并礼貌的告知请客人稍等，置业顾问会很快过来介绍，同时请置业顾问关注该客人； 4）问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好，这里是XX销售中心，这边请”5）问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6）关注客人物品，如物品较多，则主动询问是否需要帮助（如拾到物品须两名人员在场方能打开，提示客人注意贵重物品）； 7）在满座位的情况下，须先向客人致歉，在请其到沙盘区进行观摩稍作等
待； 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料（糕点服务） 1）在所有饮料（糕点）服务中必须使用 托盘； 2）所有饮料服务均已“对不起，打扰一 下，请问您需要什么饮品”为起始； 3）服务方向：从客人的右面服务； 4）当客人的饮料杯中只剩三分之一时， 必须询问客人是否需要再添一杯，在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触； 5）在客人再次需要饮料时必须更换杯 子； 下班程 序1）检查使用的工具及销售案场物资情况，异常情况及时记录并报告上级领导； 2）填写物资领用申请表并整理客户意见；3）参加班后总结会； 4）积极配合销售人员的接待工作，如果下班时间已经到，必须待客人离开后下班；
汉服裁剪制作的一些常识.doc
服裁剪制作的一些常 一、服常篇什么是服要做服，首先要知道服的基本常。服，不是古装，也不是指朝的服装， 而是民族的民族服装，个例子，就如同藏族人穿的藏袍，朝族穿的朝服一，一个真正自己民族的人就 穿自己的民族服装——服！服的种服有很多种，的来，的可以分成礼服和常服。礼服指在正 式隆重的合所穿的衣服，形制要求很格，衣的度、袖子的与、甚至色花的搭配都有格的要求，而且必穿中衣。而常服就是指在平常日子里穿的衣服了，可以 穿着上班、做家、甚至下田耕作，常服的要求没丵礼服那 么格，的来，常服的特点只要遵循交右衽（当然也 有、直的）、系（不用代的扣、拉之的 西），平面剪裁就可以了。服的女装主要有曲裾、襦裙、 褙子??服的男装主要有直裾、直身、短打（也适合女 生） ......二、材料准篇工具 A 、机，功能是 合布料，机主要分两种：旧式的脚踏式的（此点是 速度可以灵活掌握，适合新手，本人用的就是种）、机。（如果没有机，用手工也可以哈，就是速度 太慢，而且不容易把条直！估一个月才能做一件服了） B 、机，功能是把布料的合的好，不至
于边缘散开。锁边机也有好多种，便宜的100 多元，贵的有 1000 多甚至几千的。自己学做，买个100 多元的三线锁边机就可以了。在布料批发市场上有买的。 C 、其他工具：剪刀一把，直尺一把，软尺一把（一元钱就可以买到， 功能是用来量人的各种尺寸！），划粉一盒（用来在布料上画裁剪线条，可以洗掉。），各种颜色的缝纫线（根据布料颜色，一般什么颜色的布料就用什么颜色的线。）面料 A 、做汉 服的面料很多，只要你去趟布料市场就知道了，根据个人喜 好来选择。对于新手，一般来说，颜色搭配可以选近似色， 花布与素色布搭配，最容易出效果。注意的是要考虑布料的 缩水问题，在面料搭配上尽量使用同一种类型的面料，比如
怎样制作汉服
襦裙简易裁法 这里贴的是襦裙的基本型裁法，其中襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀（如果是长度到臀部或超过臀部的，下摆需加宽而成圆弧形，就不是图（1）中的方形下摆了。当然也可以继续采用这种剪裁法，但宽度须以臀围大小为基准，这样当襦束在裙内后，上身就会有太多多余的布量），裙为围合式半截长裙。 一、襦的裁法 交领襦的常见裁法有两种。因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足 前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。一种是后中破开法（如图（1）所示），两片布的缝合线在后背正中。古画中常见人的衣服后背正中有一道明显的线，当是采用了这种裁剪方法；另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。这两种方法之外还有一种是通过调整肩袖部斜度来满足前襟重叠部位所需布量的剪裁方法，只需要一片布即够，不需要另外再裁开来，但因为我不是很了解这种方法，也就不详说了。 下面要介绍的是后中补量法（这是我经常用的方法，因为我觉得这种方法要更传统一些）。 步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。
胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。它等于人体的净胸围+衣服松量。把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。 肩袖长：从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖长里面还包含了袖缘的宽度。长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。 背长：从后颈点量到腰部最细处。现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L 型38~40CM，XL型39CM。 衣长：可以直接量，是从后颈点量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最宽的地方（因为这是短襦）。如果不想量，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM都可以。 袖缘宽：随个人喜好自定。至于是否要袖缘，一般来说，窄袖可无缘，大袖须有缘，中袖则有无缘自定。 领边宽：随个人喜好自定。但注意其宽窄比例要与人的脸型与身材配合，不可太夸张。如瘦小的人则不宜做太宽的领边。
手工制作汉服入门之剖析
手工制作汉服入门之·工具篇 基本需要：剪刀、针、线、划粉、拆刀、软尺、直尺、有缝纫机更好啦、熨斗~ 1、剪刀篇：专业穿裁布剪刀：（最好备一把，剪布必要的直，它都能做到，需要注意的是它一定不能用来剪其他物品，忌剪胶布，塑料及一些会损害刀锋的东西，保持干净干燥）普通价格在10-80元。 普通家用剪刀： 可以剪，不过要把握好剪直线，买把新的专门用来剪布料也是可以的，但不太适合大面积的剪裁。价格在2-20元 纱剪：剪线头必备神器，快速，但要注意有时候它藏在布料里划破布料的坑爹事情出现。比较容易生锈，保持干燥。价格在普通5-3元。
以上三种剪刀是基本的……也足够用了，在普通的超市都能买到的，要好的可以去专门买缝纫工具的店~~~~（我才不告诉你们我有6把剪刀↖(￣▽￣") ~） ---------------------------------------剪刀篇完----------------------------------------- 2、针线篇 针的话建议用马牌手缝针，我用了十几年，没错是十几年，我很小时候就做针线活赚零花钱了我会说？千万别买那种路摊上1块2块一个小圆盒里面各种尺寸的针，用几次就会钝，而且短得要死，一点都不好用，我一想到如果要用来缝东西，我就潸然落泪。虐心啊~ 这种手缝针，细长，针眼小。可能对于不常缝纫的人来说有难度，习惯就好，也可以选择大一点的型号。 价格在1-5元
线： 线似乎不难选择，其实线也有不同材质，也会影响到缝纫的品质。 棉缝纫线-耐热性好，弹性、耐磨性、抗潮性、抗细菌能力较差，适于高速缝纫和耐久压烫。 涤纶缝纫线-强度高，线迹平挺美观、耐磨；不霉不腐，价格低，颜色丰富，不易掉色，不皱缩。 涤棉缝纫线-由65%涤纶短纤维和35%棉纤维混纺制成，线的强度高，耐磨性好，缩水率小柔韧性及弹性较好，耐热性好。可缝制各种衣物。 尼龙缝纫线---强伸大、弹性好，质地光滑、有丝质光泽，耐磨性优良。 锦纶线---断裂强度高、耐磨性好、吸湿性小、弹性很高，但耐热性不够，一般控制在120℃左右。一般用于缝制化纤面料、呢绒、羊毛衫等。 维纶线---价格较低，断裂强度高，耐磨性低于锦纶线，化学稳定性好，主要缝纫各种面粉袋、布胶鞋鞋帮、帆布、锁扣眼、钉扣等。 丝线---表面光滑，光泽柔和，弹性好，耐高温。用于缝制呢绒服装、绸缎面料；人造丝色彩鲜艳，但强度差，吸湿性很差，价格较便宜。大多用于机绣。
汉服---半臂制作教程
虽然说是教程。。。由于自己本身制作的还不够好，以前也没做过教程，就算分享一下制作经验吧 首先我们要准备的是2米的主料布，半米的衣缘异色边布料，这里我是淡紫色搭深紫色，比较清新，还有打版用的牛皮纸（其他纸也可以） 打版的话，用的是原来自己做褙子的版（好吧我很懒），注意袖子（个人感觉袖子宽25厘米比较好，通袖长可以量自己手水平举着的时候左边肘关节到右边肘关节的距离）袖子下面胸围的宽度那里是自己胸围的一半，适当放
量一些，还要预留出缝进去的宽度才行 对了，这个形状的我其实也是凭感觉画的，左右对称就好（我是有多随便。。。。） 忘了说了，由于寝室很窄，我就带到图书馆的自习室里大桌子上搞的（很适合学生党哦），要方便一些注意我打版的方法其实是不正规的，但是由于纸不够大，这样很偷懒的说。。 然后这里我也不知道怎么说，就是大概画一条带幅度的斜线吧，我没测量，凭感觉，（一般来说感觉夏天挖领宽1 7厘米应该还是合适的？挖领子记得左右对称啊）从领右边画一条线到那啥地方（腰边吧）夏天的话交领可以浅一 点，不用在腋下
然后剪开 然后沿中缝线剪开 然后把布料铺平，版按在布料上，用粉笔勾出轮廓（注意在布料上布局合理，以免乱剪到后面不够用。。。）（后面我发现袖子短了。。所以添了一块。。，大家注意汉服半臂袖子单穿的话尤其汉子，太短会不好看）记得
预留出中缝的位置
之后就把这个版翻过去画（之前画的木有对称布料的边缘所以重画了。。。），衣服的后片稍微用粉笔在领口挖一点（如图所示）注意边缘要圆润一点衣服的另一边也是用同样方法，但是版方向要相反，（翻过来画）
然后不是剪下来那块？找地方画下来，同样的，方向相反的再画一个 把刚刚画好的都剪下来（注意之前画的肩膀上对折的地方不要剪开了）
子归韶衿汉服社精彩活动策划
子归韶衿汉服社活动策划 一、活动名称：子归韶衿，勿忘初心 二、活动背景：华夏复兴，衣冠先行。汉服运动是华夏文明复兴运动。“汉服”是一个具有 历史性意义的文化概念，是时代文化思潮的一个重大里程碑。“汉服运动”本质上不是为了一件衣服，它在文化复兴的意义之外，也是民族自觉意识的觉醒。华夏文明的发展与日新是永无至今的过程。汉服是文明复兴的起点。 三、活动目的：汉服社的系列活动给喜爱汉服的同学们提供一个交流并展示自我的平台， 从而增强同学们对华夏文明及汉服的兴趣。同时也让更多的同学了解华夏辉煌的文明，弘扬中国传统文化，培养我校人文气息。 四、汉服社活动系列流程简述 阶段1、汉服及传统礼仪展示 阶段2、汉服知识讲座（涵盖内容为：“现代汉服复兴必须坚持形制”和“如何区分汉服和影楼服”） 阶段3、【汉服礼仪—成人礼】 阶段4、纸汉服制作 阶段5、古典水袖舞学习/斟茶饮茶学习茶文化 阶段6、根据上述系列活动拍摄汉服宣传片微电影 注：阶段5、6可根据实际情况再斟酌其可行性 五、活动流程详述 1. 汉服及传统礼仪展示 这一活动可以向大家展示多款已知的汉服，曲裾、直裾、高腰襦裙、襦裙、圆领袍衫、褙子、朱子深衣、玄端等。活动前选出合适的人员进行培训，教导传统礼仪，活动时由他们一一进行展示（背景音乐可商讨再决定），并有专门的解说员介绍每款汉服的特点、细节等。当全员展示完毕后，由解说员讲解传统礼仪，传统礼仪主要包括揖礼、拜礼、正坐立、对弈（射）礼 ，其间并由展示汉服的人员在旁演示，可让同学们一起学习传统礼仪，并可以及时指点其中的错误之处。 2.汉服知识讲座 涵盖内容为：“现代汉服复兴必须坚持形制”和“如何区分汉服和影楼服”。 3.【汉服礼仪—成人礼】 【冠礼】 冠礼所需的服饰及摆放问题 中衣1件（代替童子服），比较好的深衣1件（举礼过程中可不更换），自制软裹幞头1个或可系带的小巾1个，布鞋1双。 衣服的摆放方位：公服、皂衫、深衣，分别叠好、衣领朝东，由北向南依次置于席上，席置于场地东侧。
史上最全汉服裁剪制图 都在这了(收藏吧)
史上最全'汉服'裁剪制图都在这了（收藏吧） 导读：罩衫、冠服、玄端、曲裾、襕衫道袍、袄裙、文官一品公服、蟒袍、一品公服、团龙袍、史上最全汉服裁制图，都在这了，收藏吧！ 来源|人人网用户ID：汉服妹纸 汉服文化是反映儒家礼典服制的文化总和，贯穿西周到明朝的儒家书史体系最重要的是通过对汉服裁剪图的理解，切身的感受到汉服的文化意味！上图为明代立领，下图为明代罩衫，作为番外篇，未编入《图集》，仅作示意；相册前面的韩服示意和汉服人物绘画也未编入正式图集。将玄端和曲裾的修改如下，修改玄端上衣下摆的形状，以及两件礼服的束腰。将明制婚礼冠服的修改如下，增加男装补子，增长女装大衫的长度。▼马面裙▼对襟襦和褙子▼袄裙▼团龙袍▼ 一品公服将蟒袍的袍料方案改为如图，这样更合理，可留出布料接口。另外可以解释类似的十字形图案的服饰为什么非常费布料。▲ 蟒袍展开▲ 蟒袍明代汉服（上图）与近代韩服（下图）之间的区别。▲文官一品公服▲明：道袍、袄裙▲宋：襕衫、褙子▲唐：圆领衫、齐胸襦裙▲ 汉：玄端，曲裾▲汉服元素与现代时装结合——男款制服。▲汉服元素与现代服装的结合——女式办公制服，相当于银行、保险公司、公务员等穿的制服，请忽略我设计后的违和感。▲汉服元素与
现代时装结合——通用学士服，直接套用去掉外摆的盘领袍，简单大气实用。▲汉服元素与现代时装结合——男款校服， 圆领右衽设计▲汉服元素与现代服装的结合——女式校服▲ 明制婚礼冠服▲中衣中裤▲ 交领袄裙▲ 袄裙透视▲ 袄裙展开▲ 袄裙细化分解▲ 交领襦裙▲ 对襟襦裙▲ 盘领袄▲ 半臂▲ 两种对襟半臂▲ 斜对襟褙子 ▲ 直对襟褙子 ▲ 齐胸襦裙 ▲ 裋褐▲深衣▲ 道袍（暗摆）▲ 直裰（分衩）▲ 直身（明摆）▲ 便服、常服、礼服袖长示意▲ Word里的排版截图▲ 曳撒▲ 圆领袄▲《图集》里的配图示例之马面裙，非裁剪图，只做 形制说明▲ 大袄配马面▲ 女式盘领▲曲裾▲ 盘领官袍▲ 襕 衫
交领半臂制作过程——汉服制作资料文档
原作：纤云馆主 PS:半臂目前没有相关出土可参考...所以此裁剪图仅供参考。 的来汉网潜水已久，今天浮上来发一个自认为善算详细的贴子，一步步记录自己做汉服的过程，希望给同好们一点参考，特别是想自己动手做又不知如何入手的新手一点启发。制作过程仅是自己按照自己的经验，非专业贴，仅做交流，意在抛砖引玉，过程可能比较长，请耐心仔细看。 对于初学做汉服的人，可能面对自己想要的款式却不知如何入手，其实汉服的制作真的很简单，但要做精细却很需要推敲，从选料到裁剪到缝制工艺每一步都不容易，我还是建议由浅入深，一步一步追求制作的精细。但最主要还是要把汉服生活化，能够简单又实用。今天我介召的就是交领半臂的制作。交领半臂的存在，可能会有人争议，但从实用角度来说，我觉得它更保暖，无论春夏单穿还是秋冬套中衣穿都很百搭，更容易溶入我们的日常生活中。这里举例的半臂尺寸是衣长50，胸围85，袖长15。 首先是材料的准备，要准备好尺子，划粉，剪刀，衣缘的材料，衣服的主料。 然后把面料对折平铺，汉服制作大都是对称裁剪，在摆布的时候要注意是顺着布料的纹路来摆，因为根据织物的纺织方法不同它的横向和纵向的延展性是不同的，会影响到成衣的版型。
然后我们先把衣服的中线定下来，交领的衣服，通过系带来调控它的合体性的，所以中线偏离边线一段尺寸。计算工式是（1/4胸围-10~12）
然后就是定胸线的宽度从中线偏离（1/4胸+2cm+1cm)胸线的高度就因人而异了，男女又各有不同，这里的胸线高度是20。定出这个点，做个标记。然后就是领口的大小。领口的宽度我个人经验是6CM~9CM之间，根据领子的大小，及做法不同，尺寸又有不同。而最关键的是领子下面这个点的位置，它直接影响到领子的合体与否。我个人认为在肩线以下35~40CM是最佳尺寸。把这两个点连接起来，在胸线这个点偏移1CM然后画成一个弧线（因为人体是个椭圆，为了更合体）。
疯狂保养
疯狂保养 曾经在天涯回复过某个姐妹的帖子，写过自己几年来疯狂保养的过程。现在，应一些MM的要求，发过来这里，希望能引起一些姐妹的共鸣。 大学时代脸超级恶心，黑头粉刺，油光，毛孔，痘痘！现在，15cm也不一定能看清我的毛孔，一颗痘也没有，鼻头没有黑头，脸没有粉刺，到了下午2点还没有油光，不过到了5点就有一点，脸真的变白很多了。几年来用过的东西超过200个，所有人都说我砸的钱是不冤枉的。 我是混合偏油的皮肤，今年26岁。大学时代毛孔粗大，鼻子黑头严重，转季就长痘，生理期也有痘，吃了刺激的也有痘。毕业后一年多，就是04年开始，用过一些一般偏低牌子，是不好的摸索期。 05年开始，我每晚做两个面膜，一个可能是美白，可能是清洁，可能是紧肤，也可能是滋养，另一个一定是补水，就是纯露泡纸膜。春夏秋冬不同的护肤品，因为季节不同，脸的情况就不一样。冬天需要滋润一点的，夏天就要清爽的。早、晚的洗面用品不一样。早上的用清爽的或者滋润的，晚上用强力清洁的。 出门一定防晒，不出门也防晒，这非常重要！很多小斑点都是紫外线赐给我们的，紫外线是冬天或者阴天都有的，玻璃窗也不能阻挡它，这是大家都要知道的哈。我不化妆，连隔离都不用。就用带SPF的防晒霜，那才真正有用。 回家马上洗脸，然后喷纯露，或者其他水水，涂一层乳液。晚上洗澡时我再洗脸，回家的时候用强力的清洁品，洗澡的时候用温和的。有时候我会拿点盐加点水在鼻头轻揉，然后洗掉，有时候我拿点白醋加在洗脸的水盆里，捧水拍脸。完了一定要用清水洗干净。先用37度的温水洗脸，然后用20几度的凉水洗脸。 洗脸出来第一时间拍水水，然后做面膜。面膜正在敷的时候，就开始给身体涂润肤露，按摩完了，第一个面膜就做完了。洗掉，或者揭开。然后再一个泡好的纸膜，补水。这个不能久，我一般5分钟，多了纸膜会干，就带走脸的水分了。这个面膜之后，就精华，眼霜，乳液。然后护手霜。然后5分钟内睡觉！有时候用的是敷过夜的面膜，例如牛尔的玫瑰晚安冻膜，第二天早上一定要仔细的洗，晚上涂了脖子的，一定要洗脖子。还有，偶尔冒痘的时候，在痘痘还处于萌芽就用茶树精油涂抹，让它收回去。这样的程序，一丝不马虎，1年半，就水润嫩白了！ 这段时间内，我用了觉得不错的有，瑞士的很多产品、EL的细致焕彩洁面、兰蔻的再生青春晚霜，雅诗兰黛的特润，DIOR的雪精灵洗面奶和水动力面霜好用，HR的活力修颜眼霜我喜欢，虽然比较贵。倩碧的温和洁面皂不错，适合混合皮肤，洗得干净又不崩紧。我用了兰蔻家的好多东西，觉得只有再生青春晚霜值得继续买，其他的都不好。EL家的特润露、完美修复微粒、石榴水不错，DIOR的花蜜眼霜可以，佰草集的美白嫩肤面膜没有使脸白嫩，但是能让脸色平均，还是
汉服的中衣剪裁
（转）后中补量法（这是我经常用的方法，因为我觉得这种方法要更传统一些）。 步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。 胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。它等于人体的净胸围+衣服松量。把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M 型82CM，L型88CM，XL型96CM。 肩袖长：从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖长里面还包含了袖缘的宽度。长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。 背长：从后颈点量到腰部最细处。现代参考尺寸：S 型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL 型39CM。 衣长：可以直接量，是从后颈点量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最宽的地方（因为这是短襦）。如果不想量，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM都可以。 袖缘宽：随个人喜好自定。至于是否要袖缘，一般来说，窄袖可无缘，大袖须有缘，中袖则有无缘自定。 领边宽：随个人喜好自定。但注意其宽窄比例要与人
汉服制作方法——汉服制作资料文档
汉服制作方法 襦裙简易裁法 （声明：用这种方法确实能做出一套襦裙，我一直是这样做的，但是……未必就是正确答案。所以，也希望有经验的前辈对其中的错误能加以指正。） 这里贴的是襦裙的基本型裁法，其中襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀（如果是长度到臀部或超过臀部的，下摆需加宽而成圆弧形，就不是图（1）中的方形下摆了。当然也可以继续采用这种剪裁法，但宽度须以臀围大小为基准，这样当襦束在裙内后，上身就会有太多多余的布量），裙为围合式半截长裙。 一、襦的裁法 交领襦的常见裁法有两种。因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足 前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。一种是后中破开法（如图（1）所示），两片布的缝合线在后背正中。古画中常见人的衣服后背正中有一道明显的线，当是采用了这种裁剪方法；另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。这两种方法之外还有一种是通过调整肩袖部斜度来满足前襟重叠部位所需布量的剪裁方法，只需要一片布即够，不需要另外再裁开来，但因为我不是很了解这种方法，也就不详说了。 [img][/img] 下面要介绍的是后中补量法（这是我经常用的方法，因为我觉得这种方法要更传统一些）。 步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。 胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。它等于人体的净胸围+衣服松量。把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。
《汉服裁剪须知》
汉服裁剪须知：幅 汉文化圈内的传统服饰，其裁剪均是建立在幅”的基础上的。而现在汉服圈内很多爱好diy的同袍和部分商家并没有意识到幅”的重要性，加上制作过程中省做工、图方便，所以没有中缝的衣、不分幅的裙/裳、不接袖的襦之类才会大行其道。为了大家都能做岀合制的汉服，特揣冒昧开讲介绍，不足之处还请方家指教。 一、幅”勺缘起 在古代受纺织工艺及机械限制，织成的布料宽度有限，仅凭一幅布料的宽度不够裁制通袖长超过 1.5 米甚至达两米以上的成衣，所以做衣服必须拼幅。 在日语中，幅”指的是长方形的短边。在一个宽度有限的纺织机械上生产布匹，布匹的长度可以认为是无限的，则由纺织机械决定的这个宽度”就是幅宽，因为相对于织就的布匹来说，它确实是短边。 那么一幅是多宽呢？不同时代不同地域的幅”不尽相同。一般而言，在 50?60厘米左右。明代的一 幅近乎64厘米，缝合后剩下的宽度是 60厘米。南宋周璃墓岀土的皂纱衫，六幅（其中袖端两幅不完整）拼合后的通袖长是269厘米。南宋黄升墓岀土的两片裙，每片由一幅半布料缝合成，每片的宽度均为90厘米。给同袍们的建议是，做哪个朝代的服装，就按照哪个朝代的实物资料取幅宽，一切尊重原貌。 二、幅”的用法 简单来说，幅的宽度方向只能作为衣物的宽度方向使用（这是通常情况，也有例外）；在一件衣物中，幅只能对称使用。 说具体一些。先以上衣为例。幅的宽度只能作为衣物宽度方向使用 "就意味着，通袖长2.4米的明式 服装必须由4幅布料连缀，缝合岀2.4米来，而不是把0.64米宽的布料裁岀2.4米来作为通袖长，也就是说，衣身上布幅间的接缝必须是纵向的。 横向的接缝只存在于深衣、曳撒这样的衣裳连属制度的衣服中，而且只在腰间。而对称使用”则要求使用的幅数必须是偶数片的，前后身、内外襟都必须有中缝，通袖长在一米二以上的必须对称接袖。 当然了，直领对襟的上衣前身是不需要中缝的。 再来说说裙。第一条准则要求裙子的腰宽必须由若干个幅宽缝合而成；而第二条大家可能听说得比较多，就是中国古代的裙子都是偶数片的。这个片”就是幅。举例来说，宋代的两片连裙，每一片都由 一幅半长度在80?90厘米之间的布料拼缝而成，每一片的宽度是90厘米；这样的两片要对称缝制， 也就是说，一片是整幅在左，半幅在右，另一片是整幅在右，半幅在左；接下来把两片裙的整幅和整幅交叠，一在上，一在下，再上裙腰把两片固定在一起；这样的结果是，裙的腰宽=半幅+半幅+整幅 =30+30+60=120厘米。明代定陵的马面裙用的是八幅，其中有两幅是半幅宽度。其做法与宋代两片连裙类似，但是交叠的部分只有前马面。留足前后四片马面的位置以后，其它地方用很宽大的22个褶皱削幅，使裙腰宽度仍然保持在120厘米（这是实物数据，做的时候根据自己的腰围和马面宽度计算确定）。 需要强调的是，网上一度盛行的梯形裁剪拼合法不适用于汉服的裙，汉服裙均是矩形拼合，仅靠打褶来削幅，再辅以两片交叠的做法控制腰宽。（题外话，裙腰宽一般等于自身腰宽的 1.5倍） 补充一下可以颠倒用幅（幅宽作为衣物长度而不是宽度）的地方：男子短裙（裙长60厘米以下）、抹胸、肚兜、兜裆等小件内衣以及各处缘边、系带等。 现代布料的横幅比较宽，也多，1米、1.1米?1.5米都有。
汉服细节问题——汉服制作资料文档
汉服细节的处理，一直就是个大问题。相当多的朋友做的汉服徒具其形，穿上后不舒服不说，甚至严重影响形象。很多朋友说汉服不好看，有的甚至是邋遢，其实问题就是细节没有处理好。 在下这段时间专注于研究汉服剪裁，看了大量实物图，也实践做了几件，把汉服领口细节方面的一些问题与大家分享。也希望能抛砖引玉，大家都把经验说出来，做出真正的汉服。领口处理问题： 汉服制作其实可以用一个字概括：合 就是衣料左右交错，合起来将人包在里面的意思。 而现代一般衣服剪裁也是一个字：套 一个模子在那，用布料做成个套，能套进去就行。 比如，一件汉服，穿起来的时候效果是这样的： 而人们习惯性“套”的思维，这件衣服做出来后平摊开来是这样：
结果呢，做出来的衣服领子不贴，容易松动，严重影响美观以及穿着舒适度。 实际上，一件做工严谨的汉服做出来，领子是这样的： 也就是说领口开得没那么大，根据我的实践开领大概在十三厘米左右，这样的话领子才会贴，不松动。 很多朋友以为，这么小的领口脖子伸不出来。实际上汉服因为是“合”的穿法开领的那个部位实际上仅仅是衣服贴在脖子后面的那个距离。大家可以把皮尺从左肩牵引到右肩，就可以看出皮尺贴在脖子后的有多长。 还有，衣领交错是应该有个弧度的。汉服系带固定衣服的地方在袖根，就是袖子开出去的那
个地方。一般礼服袖根很大，衣领做成直线没什么问题。但常服袖子较小，做成直线后系带会发现勒住脖子了，很不舒服。结果就有一些朋友做常服的时候也不得不把系带的地方做成礼服那样，放在腰间。 还有些朋友虽然领口是有弧度的，但依然不行，是因为袖根做小了。其实汉服袖根是不能小的，即使是窄袖，根部也比较宽，慢慢往外收缩。如图：
襦裙的制作——汉服制作资料文档
汉服制作方法 襦裙简易裁法 未必正确 襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀 裙为围合式半截长裙。 一、襦的裁法 交领襦的常见裁法有两种。因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。 一种是后中破开法（如图所示） 另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。 以下是后中破开法
步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。 胸围： 指衣服的胸围而非人体的胸围。它等于人体的净胸围+衣服松量。把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。 肩袖长： 后颈点（脖子后隆起的那块颈椎）量至袖口位置。肩袖长里面还包含袖缘的宽度。长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。 背长： 从后颈点到腰部最细处。现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型 38~40CM，XL型39CM。 衣长： 从后颈点量到腰部以下，不要到臀部最宽的地方，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM。袖缘宽： 随个人喜好自定。一般来说，窄袖可无缘，大袖须有缘，中袖则有无缘自定。 领边宽： 随个人喜好自定。宽窄比例要与人的脸型与身材配合，不可太夸张。如瘦小的人则不宜做太宽的领边。 袖口止口： 止口（又叫缝份）是用于接合布料的量。如果有袖缘，止口1CM即可，如果无袖缘，那么要留2~3CM。 下摆止口： 2~3CM。 步骤二：开格，剪出一块方形的布料或纸样（图（2））。 开格的大小为：长=1/4胸围+肩袖长-袖缘宽+袖口止口；宽=（衣长+下摆止口）×2 开格后在布料（纸样）上画出以下几条辅助线，辅助线的位置 说明： 肩袖线：是襦前后部分的中分线（或者说对折线） 1/4胸围线：这条线可确定后背正中的位置 1/2胸围线：这条线确定衣服的宽度 背长线：确定腰的位置 胸围线：这条线通过胸部但并非通过乳峰点，可表示袖窿（袖子与衣身的交界线）深度的位置，距肩袖线的垂直距离为：净胸围/6+7CM