新中国服饰变迁的特点及趋势
新中国服饰变迁的特点及趋势
20世纪下半叶是一个风云骤变的时代,新中国的建立,这是与以往任何一个时代都不相同的。50多年来,中国人民在社会主义建设中遭遇了一些挫折和磨难,这种时代变迁的印记必然在表现力极强的服饰文化中有所反映。中国人的衣着装饰作为社会生活领域中最为直观的物质文化现象,从来没有超然于社会政治、经济、文化之外而独立存在,而是自觉不自觉地受到这些因素的干预支配。因此,总结中国服饰变迁的特点以及趋势,可以使我们更深刻的了解社会变革,更深入地理解中华人民共和国史。
(一)20世纪50年代以来中国服饰变迁的特点
中华人民共和国50多年来的服饰变迁,是一个变动非常大、非常剧烈的时期,新中国50年来的服饰变迁呈现出以下特点。
l中国服饰泛政治化
服饰是最直观的物质文化现象。在政治变革、或局势不稳定的社会里,政治对服饰的影响力更大,决定着服饰的种种表现。在新中国成立后,中国社会发生了深刻的政治变革。对服饰变化产生着直接或间接的影响。服饰的泛政治化是20世纪50一70年代中国服饰变迁最大的特点。
首先,服饰的变迁由于社会政治的变革而明显呈现出阶段特色:
第一阶段:1949一1965年,国家意识通过舆论引导的方式发生着作用,并没有采取强制力。服饰以朴素、实用为主。
第二阶段:1966一1976年,受极左思想的影响,在社会生活方式上批判封建主义、资本主义、修正主义,暴力摧毁有象征意味的服饰,如旗袍、布拉吉、西装等。中国服装舞台上
成了军便服的天下,服饰发展走向极端。
第三阶段:1978一2000年,思想上的束缚得到解放。服饰发展有了相对的独立性,不再依附于政治,中国服饰出现了前所未有的大发展。
其次,服饰变革与社会政治形势变化密切相关,政治运动往往在短时间内造成服饰习俗的急剧变革。例如文革时期的破四旧运动,作为社会变革的有机组成部分的服饰变革,需要找出代表旧制度的革命对象:旗袍、中山装、布拉吉、西装、长袍、马褂:同时也树立了作为革命和新时代象征的新的服饰样板,军便服伴随着红卫兵运动而登上了服饰舞台的中心。
再次,服饰是意识形态领域的反映。服饰从来没有超然于社会政治之外独立存在,而是自觉或不自觉的受到政治的干预支配,依附政治、参与政治、以至最终服务于政治。尤其是20世纪50一70年代,中国服饰文化的发展,呈现出鲜明的政治意识形态化特征。服饰表现人的政治态度和阶级立场。这是由于政治权力过分集中、盲目的个人崇拜的盛行,造成人们意识形态上的极端束缚,缺乏理性。
2经济水平决定服饰的兴衰
服饰是国家经济水平的表现,从一个国家民众的衣着装饰可以看出这个国家的物质发展水平。国家的经济发展水平决定着国家现代化的程度,从根本上制约着社会生活的方方面面。服饰的繁荣与经济的发展始终亦步亦趋。20世纪50一70年代,中国是以计划经济为基础的农业国,中国的社会主义建设的不连续,经济基础并没有根本好转。与这种经济水平相适应的就是在服饰上以朴素、实用为美,服装款式单一、色彩单一。1978年,中国实行经济体制改革,中国由传统的农业国转变为以市场经济体制为主的工业国。`中国的经济建设取得了辉煌的成就,人民生活达到了小康水平。随着生活水平的提高,服装产业的发展也呈现出日新月异的局面,服饰面料、质地不断创新,服装款式趋于丰富多彩。出现了多样化趋势。在经济发展的现代社会,政治渐渐远离服饰审美,经济为服饰的发展提供了物质保证。
3服装款式自身创造、继承少,吸收借鉴多
继承和借鉴是服饰发展的两条道路,继承主要是对民族服装的态度,突出的是传统特色;借鉴则更多的是对外来服装的选取和吸收,突出的是现代化特色。两者相辅相成,缺一不可,共同推动服饰向前发展。然而,在20世纪50一70年代这个特殊的历史时期,中国服饰的状况是建设少,毁灭多。既批判传统服装,又排斥外来服装。所以不但没有出现什么新款式,还扼杀了一些传统服饰的生存权,谈不上继承为主还是借鉴为主。只是在新中国初期,由于中国政府对苏联模式的认同,对苏联的服装也采取一种欢迎态度,布拉吉、列宁装在中国流行开来。但是,文革时期,这类服饰也遭到彻底地批判,苏式服饰成为修正主义的象征了。日常生活中的服装只能以军装衍化而来的军便服代替。军便服表明一个人的阶级立场,表明一个人的政治态度。从此,服饰的发展陷入了僵化、刻板、缺乏造血功能的恶性循环里。可以说,在这一时期,服饰发展处于停滞状态。改革开放后,是中国现代服饰真正意义上的大发展时期,服饰以借鉴或者说以吸收西方优秀文化为主。中国服饰向西方学习是难免的。因为一个不可否认的事实.
就是,在现代社会“西方文化所提供的文化成果相对于东方文化来说要多,贡献要大,这是由于西方近现代社会变革发展所进行的历史性转折和突破使然,西方的工业文明远胜于东方的农业文明。”作为西方工业文明滋润下的服饰来说,它是适应工业社会的人们的衣生活方式产物,所以,它在全世界的普及和推广具有一种无法替代的必然性。另一方面,作为传统服装代表的旗袍又重新出现。这一时期的旗袍,一是作为礼仪服装和社交服装出现。二是在传统旗袍的样式上加以变化,以更现代、更符合时代潮流的面目复出。例如上半身是旗袍的样式,下摆缩短到膝盖,方便活动。又如,传统对襟男装一唐装,在20世纪末也风行全国,甚至也波及到了海外。在夏蒙2001年世界男模大赛总决赛中,51名名模身穿唐装演绎太极拳。但是,我们也要有一个清醒的认识,能使中国传统服装发扬光大,那就是传统服饰的回归只是一种服饰流行现象,对此如何中国传统服饰还有很长一段路要走。无可置疑的是,借鉴
西方的优秀成果,走向国际化是中国现代服饰发展的方向。
4.20世纪50一70年代在服饰中蕴含的平等
在中国古代服饰文化发展史上,国家政治始终在其中起着重大的作用和影响。受国家政治意识的改造,衣着装饰成为封建国家礼仪制度的重要组成部份。服饰成为强化国家政治意识的工具。“非其人不得服其服”的一系列服饰禁令,体现了等级森严的封建社会特征。
1949一1976年,新中国并没有放弃服饰的政治含义,而是剔去了服饰中蕴含的等级意识,体现一种阶级意识。“毛泽东的目标是使中国成为一个虽然贫穷但却保持社会主义纯洁性的、更少特权、更加集体主义、更少官僚主义的社会。”力在这种思想的指导下,服饰上追求一种更加纯粹的平等、平均意识,从某种意义上来说,还是有一些进步意义,这是以往社会所不曾具备的。新中国国家领导人与民众同甘共苦,在服饰上并没有与大众不一样的地方,穿中山装、列宁装、军装甚至补丁衣服,这与中国共产党一直提倡的平等观是相一致的。
5传统服装款式的日趋衰落
回顾这半个世纪以来的服饰发展史,我们不得不承认一个事实,那就是传统服装款式日趋走向衰落。旗袍的兴衰是一个最为典型的例子,旗袍由20世纪30、40年代的日常装演变为20世纪末的时装。新中国成立初期,旗袍的衰落是由多方面原因造成的。
其一,国家提倡简朴、节约,影响了人们的审美观,人们误认为穿旗袍就是不朴素,就是追求资产阶级生活方式。
其二,新中国建立后,国家把妇女的地位提高到前所未有的高度,“男女都一样”,“妇女能顶半边天”这样的口号激励着女性走出家庭,参加祖国的社会主义建设,“在工农业生产中,涌现的大批优秀的妇女,过去从来没有妇女参加的,或认为根本不适合妇女参加的生产部门,现在都有妇女参加了。①随着女性生活状态、工作性质的变化,她们的穿着打扮必
须适应其身份的变化,如果仍旧穿着紧腰身的旗袍,那么活动起来不自由,不方便,和战天斗地的劳动场面也不协调。其三,20世纪30、40年代,旗袍的穿着者大多不从事劳动。新中国成立后,随着国家对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造,人人都必须参加劳动,自食其力。而旗
袍本身的设计缺陷或者说设计特色确实不适宜在劳动时穿着。为了适应生产劳动的需要,妇女们脱了旗袍,换上了短便装。其四,从心理上讲,人们处在一个大变革时代,力求使自己能够从各方面跟上时代的步伐,适应新的社会环境。人们认为旧的服装代表着旧的生活方式,不愿意继续穿着。
文化革命时期,旗袍随着“破四旧”运动彻底销声匿迹,政治最终宣布了它的死刑。人为地消灭了旗袍—中国传统服饰。
20世纪末,随着世界上流行的怀旧思潮,中国也出现一股“复古风”“中国风”。旗袍再度出现在人们的视野中,成为中国时装舞台上的一个亮点。不过在日常装的领域里,牛仔裤、西装、迷你裙、休闲装等西式服装仍对中国社会生活产生着深刻影响。
(二)50多年中国服饰变迁的趋势
1从众到异众的服饰心理
人们在选择服饰的过程当中,往往有两种相反的倾向来左右着选择:一种是“异众”,标新立异,要突出自我,表现与众不同的审美情趣、价值追求和个性追求,引起更多的关注。另一种是“从众”,指人们自觉或不自觉地以某种集团规范或多数人的意见为准则,做出社会判断或改变态度的现象。这种群体的一致性,形成了一种强烈的社会约束力量,从而影响着人们的行为规范与生活习俗。是“从众”还是“异众”,乌国家政治、经济、文化氛围密切相关.
20世纪50年代,中国服饰从总体上来说还是多样化的,旧的还没老去,新的方兴未艾,它其实反映了过渡时期的总体文化特征。但是,这一时期中国服饰的主流非主流已非常明显,服饰美的标准是“朴素大方”,反对所谓的“奇装异服”,大家热情地去追求“中山装”、“列宁装”,造成了服饰的“从众”现象。
1966年后,在极“左”路线的干扰下,破四旧运动、红卫兵运动,把一切问题都上升到阶级立场上去定性,动不动就上纲上线。反映在服装上就是,服装代表人的政治身份和政治立场,人们对服饰过度寻求它政治上的图解意义,使服饰的发展偏离了它本身发展的艺术规律,越来越沦为政治的附庸。同时,人们为了寻求政治上的庇护,不同阶层、不同群体的人们都试图通过服饰来体现自己的共性,把个体融入到群体之中,减少与外界的不同,减少与其它人的外观差异。如此则达到了人与人在服装上的高度一致—千人一面。一些外国人眼中的中国服饰为,“中国东部和中国的大城镇里,冬天,无论男女都穿着蓝色和灰色的斜纹粗棉布的长袖上衣和裤子。”“文化大革命时,要求男女一律穿制服、不化妆、剪短发,在外貌上没什么两样。”.文革时期是一个典型的服饰“从众时代”。
1978年中国改革开放后,宽松的社会氛围让人们自由自在地选择。服饰恰好为人们提供了一个很好的平台,中国服饰的发展出现个性化、多元化。穿得越与众不同、越个性越受到人们的欣赏,人们称之为“异众时代”。1988年有人曾在西单百货商场门前做过一个调查,发现从商场门前走过的100个女青年中,竟然没有一件款式、色泽相同的衣服。一些服装店老板也抱怨,现在的服装生意越来越难做,虽然服装流行也有一个大趋势,但落实到具体款式上就众口难调了。因为人们追求适合自己个性特征的服装颜色、质感和款式,并不盲目追随“流行”。从穿戴的差异中去体会一种新鲜、新奇、炫耀的感觉和美的享受,人们对流行有一套自己的心得,对自己的审美品味十分自信,“只要我喜欢,有什么不可以”的着装心态已成为现代着装者的主流意识。
2直线到曲线、朴素到多彩的服饰审美
服装的最原始功能是御寒蔽体,随着社会的发展,才增加了装扮美化的功能。新中国短短的50年里,中国民众的审美观念也发生了非常大的变化。首先,从服饰的形制上来说,新中国开始的30年里,中国人的服饰观依然受传统影响,服装为宽松型,直线裁剪很难说合身不合身,看不出身体曲线,不能收腰,上衣和裤长的比例就在人体的中间位置截然分开,没有层次上的变化。人们的衣着更主要是为了掩盖身体的形貌,达到“存天理、灭人欲”的目的。旗袍的衰落也可以从这里得到解释。因为旗袍是中西合璧的产物,吸收了西方塑造人体曲线的特点。1978年改革开放后,传统的中国服饰观受到西方审美观念的巨大冲击,随着西方价值观、审美观的输入,中国人的审美观念不断更新。人们对待新事物、新观念已变得更加宽容。多变、时髦、收体、多姿多彩、表现人体美的服装适应新的社会生活潮流,迅速得到人们的认可。
等等成了大街小巷常见的风景。
其次,20世纪50一90年代,中国服饰的美学标准渐渐发生着变化,
现出从朴素到充分展现自身美的趋势。在50年代,女性美的标准是:50中国服饰呈
年代女英雄、女劳模;60一70年代女工农兵。所有报刊、杂志的封面女性全是浓眉大脸,面部粗线条,穿着朴素,一副为了革命事业奋不顾身的样子。在这种舆论的宣传导向下,如果“一个人穿的稍稍大方、美观些,就有敏感的好奇的眼睛打量你、谈论你、甚至于批评你,他们认为穿花衣服是`不进步’的标志。即使你工作得不错:学习也努力,还是有人批评你资产阶级思想严重”。
直至70年代,中国民众服饰依旧是朴素为美。这一时期,连文学作品也热衷于塑造“高、大、全”式的英雄人物,这些人物没有常人的七情六欲,只有非凡的社会洞察力和革命素养,根本不关注自己服饰的美与丑。一些对漂亮服装有兴趣的人,一定是被批评嘲讽的反面角色。
“革命”、“运动”以强大的力量压制了服装及其相关事物的发展和繁荣,扼杀了人们对服饰美本能的追求和欣赏。
1978年底,十一届三中全会召开,标志着中国改革开放新时期的开始。人们思想上的束缚已被解除,工农业生产水平迅猛发展,人民生活水平的得到质的飞跃,民众的人文素质和审美素质都得到了很大的提高。中国民众开始按个人的审美水平、审美情趣决定穿着。人们以服饰为手段,发掘自身的美,让服饰与人合二为一。充分表现自己的个性、气质、学识、修养、品位和自身形体特点。波格达列夫说:“通过注意他的服装,我们更容易确定它的穿着者的社会地位,他的文化水平以及他的趣味。”②中国服饰朝着审美化、个性化方向发展。这是服饰观念的又一次更新,人们审美水平上升到又一个高度,服饰具有了私人化空间。每一个完整的装扮系列都成为一个精美的艺术世界。
3单项输入到相互影响的服饰交流
20世纪50年代,中国进入一个以苏联为模式的社会主义探索阶段。其结果“一是长期的脱离会造成自身的封闭和僵化,无法从全球化进程中获益;二是抵抗和脱离的同时所寻求的发展模式本身具有单一化、封闭化的特征……造成了经济文化多方面的全方位落伍。”与此同时,西方各国却处于战后经济`迅速发展、政治稳定、交流频繁的时期,各国服饰得到了充
足而长远的发展。
新中国建立后,由于对外政策的限制,中国与国外的文化交流也受到限制,中国服饰与世界各国的交往无论是交流的范围、规模还是深度和广度,都不彻底和全面。基本上都停留在国内交流的小圈子里,仅与以苏联为代表的社会主义阵营发生过一些不太频繁的交流,而且服饰的交流以吸收苏联的服饰款式为主。布拉吉、列宁装影响了中国一个相当长的时期。与此同时中国的服装款式也被越南、柬埔寨、朝鲜等社会主义国家所借鉴。在这些国家,
也有一些人穿着中山装。据说,印度总理喜欢中国立领服装,认为其简洁
而庄重。1958年10月14日,在纽约百老汇的歌剧院里上演了一出歌剧,剧中女演员克华
的一袭旗袍受到众人瞩目。鉴于人们对旗袍的喜爱,歌剧院专门制作了一个片子介绍旗袍的制作程序,并广泛放映。客观地说,中国服饰的国际影响力还是太微小了。同期,由于一些广为人知的政治原因,中国拒绝与西方时尚界建立任何联系。
文化大革命十年,中国服饰发展始终游离于国际时尚潮流之外,封闭在自我的小圈子里,由于闭关自守而失去了服饰发展的原动力。再加上政治斗争的影响,中国服饰发展的内生力量和外来影响都不存在,所以,文革十年是新中国服饰发展史上最荒漠的十年。
20世纪80年代,中国对外开放以来,中国主动地、积极地、深入地融入世界全球化进程的各个领域中。中国服装界恢复了与西方主流服装界的联系。“世界是中国的,中国也是世界的”,当今世界是一个国际大融合、大碰撞的时期,’各个国家、各个地区、各个民族之间都在寻求一种更加频繁的交流与接触,这种氛围也很好地带动中国服饰文化向着国际化的方向发展。
80年代初,国际时装界巨子皮尔.卡丹、伊夫.圣洛朗相继来到中国,在北京、上海等大城市召开小型的时装发布会,传播现代服装理念。同时,国内的服饰专家和传媒也争相走出去了解中国以外的世界,把西方各国先进的、整套的时装运营模式引进中国。1986年,中国建立了自己的服装流行趋势发布会。
1985年,中国派代表团参加了第50届巴黎国际成衣博览会,带去了国内设计师设计的94件作品。1986年,中国又参加了第52届巴黎国际女装博览会。20世纪90年代以后,中外交流更加频繁,中国不断派设计师参加巴黎、东京的服装时尚发布会,并且多次获得大奖,
中国服装已融入世界服装时尚主流之中,在国际时尚界的地位也越来越重要。
1996年,国际服装时尚界“21世纪服装大赛获奖作品巡回展”把北京作为地点之一。其理由之一是“东京、巴黎和纽约已经是世界时装中心,而北京将成为世界时装中心。”这是对改革开放后中国时装界的极大肯定。与此同时,国际着名的时装大师还从中国民族服饰中汲取灵感,创作出具有东方风味的服饰系列。在世界范围内刮起了“中国风”。
服饰交流不仅造就了同一性、一致性;而且也使人们更加清醒的认识到自身的特色,从而更加珍视它。“事实上,全球化在推动了同一性增强的同时,也为更多的参与主体提供了发言的机会和展示自己特点的条件”。’·所以说,服饰交流是双方面的,“西方的服装在改变了中国民众普遍穿着的同时,中国风格—不管是传统的还是现代的—也触动和改变了西方的时尚。”、刃中国的服装走向了世界,世界也把目光转向了中国。平等交流、互相借鉴,促使服装的发展走向一个全新的境界。
总之,20世纪50年代,中国社会发生着剧烈的社会变革,在探索建设有中国特色的社会主义道路上艰难跋涉,甚至出现了文革十年浩劫。然而可喜的是,随着1978年十一届三中全会的召开,中国的社会主义建设走出迷雾,走向了高速发展的改革开放道路。中国社会的变革,不仅反映在经济变化上,更反映在社会生活的点点滴滴。服饰是人类社会变迁的镜子,同时又是社会变迁的重要组成部分。中国服饰随着社会的变迁而发生着变化。
20世纪50一90年代中国服饰的发展演变,说明了一个万古不变的真理,服饰是在整个中国社会大文化背景下存在的,她无法主宰自己的命运,脱离了社会政治、经济、文化的支撑,服饰将无从谈起。中国服饰伴随着时代的发展而发展,伴随着生活方式、价值观念以及行为规范等方面的变更而变更。在国家政治经济文化发展中,服饰的一些功能被逐渐淡化、隐化、一些被强化及显化。
对20世纪50年代以来中国服饰变迁的研究,不仅有助于我们理解半个多世纪以来的中
国服饰变迁,更有助于我们理解服饰变迁背后深刻的社会含义。这一研究丰富和扩展了中华人民共和国史的研究内容。并对全面解读新中国的历史提供了新的视角。
中国服装详细演变历史
中国服装演变历史 原始社会服饰起源 原始人的衣服 材料：兽皮 装饰：兽齿、鱼骨、石珠、海贝 旧石器时代 采用兽皮、植物等天然材料， 发明了原始的缝纫工具——骨针 新石器时代 创造了纺纱织布的工具，利用植物纤维编织成衣料，为制作成型的服装创造了条件 先秦时期 先秦时期我国古代服饰制度的建立时期，也对后代有深远影响。 华夏族服饰的特点是上衣下裳。下身穿的裳实际是裙，而 不是裤。 右衽窄袖 周代始创深衣制 上衣下裳分开剪裁再在腰部缝合的长袍，称深衣制袍服。 根据衣襟的曲直，有曲裾袍喝直裾袍之分。通常作为礼服 穿着。 春秋 战国 春秋 战国 时期 中国 印花 技术 发明
于战国。 战国楚简上出现 了“绮”字。尔 后各朝都有织 造，规格和花样 愈益丰富。锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对 服用对象作了限制。 春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱 条间花对龙对凤纹等。 战国曲裾深衣 直裾单衣 出现上衣下裳缝制在一起的袍（深衣：1后 领下凹，前为三角交领。2两袖平直宽袖口短袖 筒。3长垂袖，袖摆宽大。）纹样以：菱形，方棋 纹，几何，草龙草凤纹为主，礼服用色以：青， 赤，黄，白，黑为正色（象征高贵）。平民服装 以浅色系为间色。秦以玄（黑）色为主正色，并 制做了冕（政物礼服）。 魏晋南北朝 魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期 的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟， 束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不 同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带 系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它 裙式。本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图及 穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）魏晋南北盛行蜡染印花绵布。 帔 始于晋朝，形似围巾，披在颈肩部，交于领前自然垂下 裤褶 北方各民族多游牧民族，善骑射，常年涉水草，故以衣裤为主，即上身着褶，下身着裤。史称“裤褶服”。 其服式如汉族长袄，对襟或左衽，腰间系革带，也被汉族军队所用，在裤管处膝盖下紧紧系扎，史称“缚裤”，方便利落。男女皆服，可作日常服用。 隋唐时期 出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成为皇家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍 衫，领袖襟处略有装饰，左右开叉，文官衣长，武官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女子主要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘带，并配
近现代服饰的演变过程
近现代服饰的演变过程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
中国近现代服饰的演变过程 一、确立课题 观乎世界的变迁与发展，领略历史的层层演变，中国的服饰也随之发生了变化，本次我们小组是围绕“中国服饰的演变”而展开的。 中国服饰文化源远流长，自中国进入现代以后，服饰发生了重大变化，逐渐向美观、适体、平凡化演变，由长袍马褂到中山装，再创以后的西装，逐渐满及太多数人的需求，为了便于研究，我们选取了两种有特点的服饰作为研究对象，旗袍由原来的宽松肥大到后来的合身、适体，受到了广大女性的青睐，中山装是直翻领有盛装的四贴袋服饰，其中，前身四个口袋表示国之四维“仁、义、廉、耻”，此后，它就成为中国大多数男子喜欢的服装。 经过反复交流讨论，我组成员确定了“中国近代服饰的演变过程”这个主题 二、文献的研究 课题确定后，组员们讨论制定了课题研究方案、研究的第一步便是文献查阅。 首先，八位组员分别分成两组，由四位同学负责上网浏览查询，他们到各大网站进行了搜索，例如我们在百度网站上以服饰的演变为关键检索到服饰的相关内容，然后作上笔记，写明它的经过，另外四位同学在校图书室进一步查找。在相关记载中摘录了许多与服饰演变相关的资料，进行分类汇集。 文献查阅为进一步的研究作好充分准备，为方便我们的研究成果更科学、更充实，组员们再次进行了资料收集和查询，便于组员们对于课题研究，形成初步的认识。 三、小组讨论
小组成员对已获得得的各类资料进行了整理汇集，交流了各自对于课题的认识和研究过程中自己的想法。 这一阶段主要完成了两项任务，一是对前期的文献研究的总结；二是对文字和图片资料进行了整理筛选，这次讨论后，我们小组的论文基本成形。 经过这个阶段的小组研讨，组员们的收获是大家都有面会提出自己的想法，并通过交流讨论达成共识，为我们下一步圆满地完成研究论文奠定了基础。 四、实地考察 在我们小组的轮讨之后，决定以我们周围的老年人和一些服饰店作为访问对象。首先，我们讯问了他们关于中国历史服饰的变化及其特点，为了搜集更为有效的证据，我们还请求他们展示出他们现存的一些古老服饰进行观察并拍摄下来以备研究，其次，我们还去了一些不同的服饰店和超市进行观察，现优服饰的特点并拍摄一些具有化表性的样品，以备比较和观察，进行实地考察之后，我们对中国服饰的变化特点，有许多新的看法和认识。 信为课题研究的一个重要阶段。实地考察为我们认识“服饰的发展与变化”提供了现实而重要的依据。 五、撰写论文 我们小组论文的思路在第二阶段的小组研讨中已基本形成，最后由组长执笔完成研究论文。 我们总述了这项研究的意义，接着从近现代服饰谈起，介绍了近现代服饰的特点是，更多地挖掘的近现代服饰发展的演变的原因，最后把近现代服饰与我国经济的发展，我们的论文不仅对于所获得资料进行了踪述，
从百年服饰变化看中国历史变迁资料讲解
从百年服饰变化看中国历史变迁
从百年服饰变化看中国历史变迁 [摘要] 生活中，如果我们细心观察，你会发现在不同时代的人的衣着服饰存在较大差异。对于这种现象，我们产生了很大的兴趣。我们认为不同时期服装的出现，与各自出现时的社会背景有很大关系。为了论证这一观点，我们开始了本次调查。我们的调查范围是从清代的长袍马褂和满清旗袍；到民国的中山装、新式旗袍和长袍马褂；再到新中国50年代的苏式服装，60年代的中山装，70年代的“绿色的海洋”，以及改革开放到21世纪的服饰。通过实地访问，实物调查，书籍查阅和网上搜索等多种途径，我们对服饰的演变有了一定了解，我们可以证实我们的观点：不同的时代背景造就了不同的服饰。生活中，如果我们细心观察，你会发现爷爷奶奶所穿的衣服和我们穿的衣服有很大不同。他们穿的衣服叫马褂，这些衣服分为长襟和短襟，无领和矮领两种，布料的颜色都为素色，一般没有什么花纹。而我们的衣服花花绿绿，并且样式多样。我们父母的服装则介于这两者之间。为什么会这样呢？于是，我们开始对这些服饰的研究。通过实地访问，实物调查，书籍查阅和网上搜索等多种途径，我们对爷爷奶奶到我们间服饰的演变有了初步了解：不同时期服装的出现，与各自出现时的社会背景有很大关系。一、清代服饰顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此几千年来世代相传的传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。⑴长袍马褂中国清代官服。马褂加于长袍的外面，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方（亲王、郡王用圆补）。马褂清初仅是八旗士兵穿，后来八旗子弟为表示勇武也多身着马褂。雍正以后，社会普遍流行，渐有礼服的性
近现代中国服饰的发展变化
近现代中国服饰的发展变化 泱泱华夏经历了五千多年的风霜洗礼，纵观中华文明的演变史我们不难看出在近现代时期，中国发生了巨大的变革。准确的说第一次鸦片战争之后，全民族的改变就这样开始了。 其实在中国的历史中，和异族之间的交往、融合就已经开始了。但是，元朝一样有丞相、有尚书，清朝的室友一样有内阁；这些同样是和前朝一样的专制主义中央集权制的统治制度。他们的统治方式和西方国家那样的殖民统治是两种概念，所以我才会说全民族的改变，是从鸦片战争之后开始的。 在众多发生改变的事项中，我决定把近现代中国服饰的变化拿出来说一说，因为这是最贴近人们生活的，也是最能反映社会状况的一项。它承载着的是人们生活的变化还有历史的演变。 在清朝的统治时期，满清的服饰吸收了汉服的特点，并且通过衣着的不同体现了满清的等级制度，而且当时的衣服的装饰比较华丽，也体现了经济的相对繁荣。 到了清朝中后期，洋务派虽然提倡学习西方文化，但是其“中学为体，西学为用”的方针并未有太大成效。在辛亥革命时，国民剪去了辫子，穿上了西装。在20世纪20年代，国父孙中山先生发明了中山装，旗袍也从上海走进了国人的视野。后来袁世凯政府也颁布了《服制条例》也明确规定了国人的服装样式。这时，中式与西式、传统与现代已经开始了融合。这是由一些先进的中国人主动吸收西方文化并将其有机结合起来得产物，当然在其中也少不了政府的推动。 等到中国走进20世纪中叶，新中国在那时刚刚成立，服饰还保留了民国时期的样式，之后，人们的一举一动都被打上了“革命”的标签。西装和旗袍也因为被看做资产阶级情调，消失了将近20年。而中山装因为在开国大典时是毛主席的着装而幸免于难。与此同时，列宁装也从国外传入，成为了中国女性最青睐的“时装”。那些革命女干部则是比穿列宁装来显示自己的革命精神呢。在之后的苏联领导人访华，令“布拉吉”这个色彩鲜艳的裙子在大中城市中流行。 但是在60年代的自然灾害的影响下，灰、黑、蓝成为服装的潮流色，一年四季、不论男女穿的都是一样的衣服。 在文革时期，一身军装、一个军旅挎包、一个胸章、一本《毛主席语录》、一个红袖标成为了每一个青年的理想。 我认为，从20世纪中叶开始，主导中国服装变化的除了自然灾害意外，最大的因素就是政治因素。无论是对西装和旗袍的否认，还是军装成为青年人的理想，这些都是由当时的政治大环境所引发的产物，文革就是最鲜明的例子。 等到第十一次三中全会总结了党组织在文革中的错误之后，在1979年法国时装设计师皮尔·卡丹应邀来中国开展了一次时装秀，引起了全国性的轰动。而在1983年底，“布票”也就此消失了，而中国衣着也迎来了全新的视野：80—90年代的西装热，90年代的文化衫、蝙蝠衫……这些都是中国社会变迁的见证。也是当人们的思想解放以后、物质供应充足、国外文化融入所带来的。 从清初的长衫、马褂到如今多种多样的衣型款式，它融汇了中国这几百年来的经济发展、社会性质、政治格局、思想变化、审美观念等等。可以说衣着承载了泱泱华夏几百年的时代变迁，可以说它是中华近现代历史的见证。 衣着是我们生活的必需品，同时它也是艺术、美学的追求和探索，更是历史变迁最细微的体现。
中国近代服装发展的变化历程.
中国近代服装发展的变化历程 20世纪50年代的服装时代背景： 20世纪50年代以后，全国处于经济发展的起步阶段。人民全力投人到社会主义经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很大提高，全社流朴素美，在穿着上更趋向于实用，结实，逐渐形成了蓝、灰，黑的时代。五六十实行计划用布，定量供应，做一件大褂比较费料，所以长袍也逐渐没落，取代的是一些方便节省的衣着形式。同时，革命的热情激励中国青年学生穿起了象征革命热情的服装。进驻各个城市的干部都穿灰色的中山服，青年争相效法，随后社会各行各业的人也把长袍、西服改做成中山装或军服。 在1956年社会主义改造完成以前，中国社会仍存在各种不同的阶层，人们对服装的要求也因此比较复杂。而中国社会地域发展的不平衡也使不同的服装在中国得以发展，西式服装在沿海的一些大城市依旧十分受欢迎。 到了1956年1月，政府部门在全国范围内展开改进服裝的宣传，号召美化人民的穿着。这时许多织布厂加强设计工作，出现了一批新品种、新花色。穿花衣的妇女和儿童逐渐增多，男子服饰也有一定程度的改变，但色彩依然比较单调。 当时典型的服饰及形象 男子服饰 新款中山装。新中国成立以后，新款中山装成为全国城乡广大人民普遍穿着的日常服裝，具体款式为：前襟4个口袋、5粒纽扣，袖口各3粒纽扣，立领上装翻领，后背没有横带。中山装在以后发展成为我国现代男子服饰中最具代表意义的品种之一，他将中国的传统意识融入其中，并结合了西装的样式，和旗袍一起成为中国现代服装发展的有益借鉴。 还有衬衫和大衣。村杉主要有两种：一为长袖衬衫，直摆，尖领或方领，克夫袖，以为白色，也有淡蓝色和灰色；二为短袖衬衫，样式为翻领、翻驳头，胸前
中国近代服饰文化的变迁及影响
中国近代服饰文化的变迁及影响 妇女发饰，随着社会风气的转变而不断变化。男子的服装主要有长袍、马褂、等等。其中长袍、马褂，为《服制》中规定的服饰，一般用于交际。妇女服饰中最大的特点，是普遍穿着旗袍。旗袍本是满族妇女喜爱的服装，旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。穿旗装时，梳旗髻、穿旗鞋。 中国近代服装潮流2、（19世纪20年代）民国初年的服饰： 民国初年女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕；时儿流行短的，短至露肘。 民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫，其款式、质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂，一般都用黑色丝麻棉毛制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色，其形制为大襟右衽，长至踝上二寸，袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开衩。用作便服的马褂、长衫，颜色可以不拘。 3、（19世纪30年代）近代民国中期的男子服饰： 民国中期，在流行学生装的同时，不少知识分子及青年学生还喜欢穿“学生装”，这种服装的样式是方形立领。穿着这种服装，能给人一种精神、庄重之感。孙中山先生当时就非常喜欢，所以有“中山装”之称。不过当时的中山装与现在所称的中山装在形式上有所不同。另外还有一种男子服装“西装”。 4、二十年代的中晚期二十年代妇女服饰： 总的看来，这个时期的服装，以采用西式者为多，传统特色的保留则较少。经过一个时期，较普遍地采用了一种既适合于我国妇女穿着，又吸收西式优点的服式，即“旗袍”。除旗袍之外还有袄裙服装样式，特点为立领、宽袖口、露肘的短袄及长裙。左图为穿窄袖袄、素裙的妇女。左图为穿西式茶舞服的妇女。中图为穿印花连衣裙的妇女。右图为穿衫、裙式晨礼服的妇女。 5、二十年代中晚期： 劳动人民的主要服饰为中式衫袄和中式抿裆裤。这是由劳动人民的经济条件和生活方式所决定的。 6、新中国时期： 人们衣着简朴。少见花样。颜色多以灰，军绿，藏青，黑为主。此时似乎是一切人丧失了爱美之心的时候。 （二）、历史与服饰种类的关系
中国古代女性服饰演变史.
中国古代女性服饰演变 摘要：中国历经朝代更迭，给后世留下了丰富的精神文明和物质文明，而历朝历代的衣着服饰均各具特色，女性服饰更以其独特的魅力在各个朝代大放光彩。历史长河中，服饰由最初的抵风御寒到个人身份地位的象征，款式颜色的多样，显示出不同文化融合下，历史的发展。 关键词：女性、服饰、演变 先秦时期，动荡的社会局面和活跃的思想状态使服饰得到了广泛的交流和发展。华夏族衣饰的特点是上衣下裳，宽衣博带。此时人们常说的衣裳指的是衣服和裙子，上为衣，下为裳，下身穿的裳实际是裙，而不是裤。深衣，是将上衣下裳连接在一起，腰带系扎的衣服。褶，就是指穿在外面的的上衣，特点是短小而具有宽广的袖子；或者是指一种左袖的短袍。左袖是胡人衣式的特点，广秀则是从胡服的窄袖演变而来。女子所穿的内衣又称“亵衣”，当时的男女老少为了保暖和及时吸汗均有穿亵衣的习惯。 秦汉时期的女子服装：身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，服色尚黑。女子服饰有变化，“上短下长”上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子仍宽大，即所谓“窄衣大袖”。下裙拖曳及地，贵族女子的裙更长，甚至走路时要用两名婢女提携。到了汉朝，女性衣裙最著名的是留仙裙，而且汉朝女子每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过三层，名曰三重衣。女子所着贴身
之衣是抱腹与心衣，抱腹：上下有带，包裹腹部，背后和上面没有遮挡的东西；而心衣则是在抱腹的基础上用细带钩肩。 魏晋南北朝时期的女子服装：从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，特点是上短下长，裙长至足，腰系长带，长裙飘逸给人以视觉跳跃感。此时女子的内衣前后均有布料覆盖，其一当胸，其一当背，俗称“两当”。 隋唐时期经济，政治高度发展，文化艺术繁荣昌盛，使得当时的思想较为开明，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子。但是贵族妇女，尤其是后宫嫔妃的服饰有严格的等级规格。隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，具有艳丽、华美、自由、潇洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。唐代宫中女子多穿半露胸式裙装，唐末出现了无肩带的内衣---“诃子”，女子穿诃子以掩胸。 宋元离地长裙受追捧，宋代受程朱理学影响，服饰较为保守，衣服颜色多淡雅，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况。女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，而劳动妇女或婢仆仍穿窄袖衫襦。衫是一种最普通的衣式，大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、等轻软的料子。襦与袄是
中国历年服装演变
服饰，是一种记忆，更是一种语言，它记录和表达了人们对美の追求。服饰文化源远流长，从古至今，中国の服饰历经了诸多演变，每一次变化背后都是一次历史の变迁，它是一个民族文化の体现，更是一个民族精神の象征。在漫漫历史の长卷里，属于中华の文明有着太多精彩の章落，我们今天只选取服装这简短の一篇，叙述属于它の那一段历史。 1.原始社会就出土文物考察，早在原始社会时期，就已出现了简单の服饰。 2.旧石器时代服饰史の源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。1933年, 在北京周口店遗址中，发现1 枚骨针, 证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单の衣服。中华服饰文化史由此发端。 3.新石器时代 创造了纺纱织布の工具，为制作成型の服装创造了条件，对服饰制度の形成产生重大影响。 4.先秦时期先秦时期是我国古代服饰制度の建立时期，服饰特点是上衣下裳， （接下一张）下身穿の裳实际是裙，而不是裤。 5.春秋战国春秋战国时期五霸七雄等诸侯国各自为政，注重商品流通，促进了各种手工业の交流提高，中国の印花技术就发明于此时。 （下一张）图中为战国时期の曲裾深衣和直裾单衣（下一张）
此时还出现上衣下裳缝制在一起の袍 6.魏晋南北朝在魏晋南北朝时期，由于政权更迭、民族交流等原因，服饰在改易中得到发展。 （下一张）本图为长裙穿戴展示图以及北朝陶俑（下一张）本图为穿对襟子衫、花纹长裙の妇女（下一张）北方民族短衣打扮の袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用 7.隋唐时期 随着国家の统一,隋唐朝廷改革舆服制度, 黄色成为皇家专用色。（下一张）左边の图片是男子冠服，领袍衫，文官衣长至足裸或及地，武官衣略短至膝下。袖有宽窄之分。 右边の图片是隋唐时期最时兴の女子衣着——襦裙。隋唐女子好打扮。从宫廷传开の“半臂” ，因领口宽大，穿时袒露上胸。 8.宋代宋代官员公服、制服之外の日常便服，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居の便鞋。劳动人民の衣着变得更短, 原因是生活益 加贫困。农民和渔夫因而开始被称作"短衣汉子" 。 （下一张）左边の图片是男子の服饰——襕（l á n）衫，多为士人所服。 右边の图片是褙子，宋代男女都会穿。 9.元代元代の服饰也比较特别，衣服主要是“质孙服” ，是
中国近现代服饰的演变过程
中国近现代服饰的演变过程 一、确立课题 观乎世界的变迁与发展，领略历史的层层演变，中国的服饰也随之发生了变化，本次我们小组是围绕“中国服饰的演变”而展开的。 中国服饰文化源远流长，自中国进入现代以后，服饰发生了重大变化，逐渐向美观、适体、平凡化演变，由长袍马褂到中山装，再创以后的西装，逐渐满及太多数人的需求，为了便于研究，我们选取了两种有特点的服饰作为研究对象，旗袍由原来的宽松肥大到后来的合身、适体，受到了广大女性的青睐，中山装是直翻领有盛装的四贴袋服饰，其中，前身四个口袋表示国之四维“仁、义、廉、耻”，此后，它就成为中国大多数男子喜欢的服装。 经过反复交流讨论，我组成员确定了“中国近代服饰的演变过程”这个主题 二、文献的研究 课题确定后，组员们讨论制定了课题研究方案、研究的第一步便是文献查阅。 首先，八位组员分别分成两组，由四位同学负责上网浏览查询，他们到各大网站进行了搜索，例如我们在百度网站上以服饰的演变为关键检索到服饰的相关内容，然后作上笔记，写明它的经过，另外四位同学在校图书室进一步查找。在相关记载中摘录了许多与服饰演变相关的资料，进行分类汇集。 文献查阅为进一步的研究作好充分准备，为方便我们的研究成果更科学、更充实，组员们再次进行了资料收集和查询，便于组员们对于课题研究，形成初步的认识。 三、小组讨论 小组成员对已获得得的各类资料进行了整理汇集，交流了各自对于课题的认识和研究过程中自己的想法。 这一阶段主要完成了两项任务，一是对前期的文献研究的总结；二是对文字和图片资料进行了整理筛选，这次讨论后，我们小组的论文基本成形。 经过这个阶段的小组研讨，组员们的收获是大家都有面会提出自己的想法，并通过交流讨论达成共识，为我们下一步圆满地完成研究论文奠定了基础。 四、实地考察 在我们小组的轮讨之后，决定以我们周围的老年人和一些服饰店作为访问对象。首先，我们讯问了他们关于中国历史服饰的变化及其特点，为了搜集更为有效的证据，我们还请求他们展示出他们现存的一些古老服饰进行观察并拍摄下来以备
中国古代服饰的变迁
中国古代服饰的变迁 服饰是人类特有的文化现象。中华民族的服饰文化是一个具有悠久历史﹑丰富积淀﹑绚丽多彩的艺术宝库。中国服饰文化是中国文化的重要组成部分，是华夏先民得以生存的条件之一，在人类发展的历史长河中同样占有重要地位。中国曾经是享誉世界的衣冠大国，在漫长而浩瀚无垠的世界服饰文化长河中，它也曾经辉煌过，它所闪亮的光辉，曾经照亮自己，也照亮世界，因此，中国古代服饰的变迁是中国古代历史不可或缺的重要一页。 遥远的古代，人类穴居野处，过着原始生活。那时，人们只知道用树叶草葛遮挡烈日，防止虫蛇的啃咬，风雨的侵袭，保护身体。或者是为了猎获野兽，把自己伪装成猎物的模样，提高狩猎效果。 约在五六千年前，中国原始社会的母系氏族步入繁荣阶段，原始的农业和手工业开始形成。麻衣的出现是人类发展史上一个崭新的开端，也是人类社会进步的一个重要标志。中国发明饲养蚕和纺织丝绸是相当早的。到了殷商时期，人们已熟练掌握了丝织技术。
进入阶级社会以后，我国服饰同社会的经济基础﹑政治制度﹑思想意识﹑风尚习俗﹑审美观念等的关系越来越密切。它的发展与变迁，总要受到各种社会条件的影响和制约。 中国的冠服制度，大约在夏商时期初步确立，至周代趋于完善。夏商周时期，冠服制度已成为体现统治阶级意志﹑分别等级尊卑的东西，标志着权力和等级的冕服和官服以及各种饰品逐渐成为服饰发展的主流。到了春秋战国时期，冠服制度进一步纳入“礼治”范围，成为礼仪的表现形式，充分反映着封建的等级制度。 战国时期，穿着胡服一时相沿成风,以致形成中国古代服饰史上第一次的大变革。秦统一中国后，建立个各项制度，其中包括衣冠制度。汉代秦之初，大体上沿袭了秦制，但现成了佩绶制度。
近代中国服饰的文化内涵分析
近代中国服饰的文化内涵分析 摘要：1840年,英国发动鸦片战争，将中国变成半殖民地半封建国家。从此，中国进入多灾多难但又具有历史转折性的时期。一时间，中西两种制度、两种文化在华夏大地上不断交锋，面对亡国灭种的威胁，中国人民不断探寻出路。在这风云变幻的时代里，中国的服饰也不断创新，适应时代的发展，从鱼龙混杂到自成体系，从消极被动的接受到积极主动的改造，并最终融入世界、影响世界，成为这一时期中国历史文化的见证者。本论文主要从传统服饰文化的传承、近代西方先进文化对中国服饰发展的影响、近代中西服饰文化的交融、近代服饰文化的城乡差异四方面来分析当时服饰发展背后的文化内涵。 关键词：服饰发展；中西混杂；时代文化 Abstract：In 1840, Britain launched the Opium War, the Chinese turned into a semi colonial and semi feudal country. Since then, Chinese to be dogged by bad luck but has a turning point of history. For a time, two kinds of Chinese and Western culture system, two continue to battle on the vast land of China, in the face of the threat of China ruin the state and destroy the race, people continue to explore a way out. Amidst the winds of change in this era, China costumes are constantly innovate, adapt to the development of the times, from the dragons and fishes jumbled together to become a system oneself, the transformation from passive to active, and finally into the world,the impact of the world,has become one of the historical and cultural period China witness for.This thesis mainly from the inheritance of traditional costume culture, modern western advanced culture's influence on the development of Chinese clothing, modern Chinese and western clothing culture, modern dress culture of urban and rural differences in four aspects to analyze the cultural connotation behind the development of clothing. Keywords: Apparel development; Chinese and western mixed; Era culture 清末民初，是中国面临重大变革的时代，社会剧烈动荡，1840年鸦片战争后，中国被动的卷入世界资本主义大机器工业化的潮流中。中国的知识分子开始意识到亡国灭种的威胁，他们尝试着接触西方这个蛮夷之地，学习他们的机器、制度、文化。洋务运动中提出的“中
中国近代服装变迁
中国近代服装变迁 中华民族是一个有着悠久灿烂历史的文明礼仪之邦，而服装作为一种礼仪标志，也是一种语言，是一种记忆，也是一种文化，它的变迁是以非文本的方式记载着社会与生活的变迁，并成为时代发展的一个永恒的烙印和缩影。服装，是人类生产生活方式、宗教信仰以及其他意识形态的忠实映像，它有时会成为守旧传统的堡垒，有时会成为革命势力的旗臶，抑或两者交锋的导火线。纵观人类几千年的文明史，就很容易发现，社会形态的变革与生产、生活方式的演变，不可避免地会引起人类服装的衍化。反过来，服装的变化又会加速人们变革社会形态的决心。人们常这样形容中国近现代的服装，说是宛如一个服装博览会，前清的、民国的、西洋的、东洋的、国民党的、共产党的，代表着各种思想与文化的服装尽在这百年之中。 近代以来，一些有志于改革的人从这种传统理念出发来提倡变革。如康有为为了给他的变法寻找社会基础，不止一次地上书，提出中国“守旧者固结甚深，非易其衣服不能易人心，成风俗，新政亦不能行。”足见服装对造就中国人社会心理的影响之深。 在物资匮乏的上个世纪七、八十年代，穿新衣对普通人来说一直都是一种奢侈。举国陷入了买布凭证的年代，要积攒够做一件新衣裳所需的布料，并不是一件容易的事情，而且，那时候，计划生育还未普及——一个家庭少则一、两个孩子，多则达到六、七个孩子。因此，为做一件新衣裳，父母亲们都会在心里及早提前算计一番，并对子女进行一次排队。家家户户几乎都是：一件新衣裳，今年老大穿了，明年老二穿，后年老三穿……在父母的心里，孩子大了，心眼也开了，知道“臭美”了，就要穿得尽量体面些，小屁孩就不一样了，懵懵懂懂，只要能吃饱穿暖，就会忘乎所以，衣裳新与旧就显得微不足道，根本顾不上样式过时不过时，大小合身不合身。于是，在一个家里，老大孩子总是责任和干活最多，但也往往是穿新衣裳机会最多的一个。然而，穿着打补丁的衣裳却是人们司空见惯的一种现象，以至于打补丁在农村一些妇女中也成了一门很吃香的手艺。小孩子由于天生好动、贪玩等，以及一年四季除了冬季外，其它三季衣服基本上都是通用的缘故，衣服的膝盖和屁股往往是“补丁”最多的地方，大人们则在小孩“补丁”位臵的基础上增加了肩膀，因为经常用扁担挑东西的缘故。当时，大家在穿衣上可谓是半斤八两，谁也别笑话谁，却很少有人因为穿补丁衣服而觉得低人一等或在人前抬不起头。当时的衣裳，布料以粗布为主，颜色以蓝、灰、黑、白为主色调，样式除了一些中老年妇女穿一些老式偏襟的衣服外，其余不论工人、农民，还是干部、知识分子，基本都穿起了“改良”的军便服，男女服装除了领口和衣袋等有所不同外，其它几乎没有什么差异，更谈不上个性色彩，后来，有人形象地称其为“全民皆兵”时代。 穿衣的变化节奏，见证着人们生活的改善和社会文明发展的步伐。
中国传统服饰变迁--啊
一、传统服饰发展概述 中国古代服饰文化璀璨华美，丰富多彩。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，披着兽皮与树叶，艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，从而创造了最早的服饰文化。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，其作用不仅在遮身暖体，同时也具有美化的功能。 服饰，即平时所说的“衣”有着广狭两义，狭义的衣仅指身上所穿的，而广义的衣则指的是一切蔽体的织品，包括头衣、胫衣、足衣等。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。 中国古代的先民从服饰起源之始，就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都融于日常生活的服饰穿戴之中，构成了服饰文化的物质文明和精神文明的双重内涵，开创了中华民族服饰文化的先河。 中国古代服饰文化是璀璨华美，丰富多彩的。服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和文化审美意识的演变。无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美倾向和思想内涵。但是一个时期的审美倾向、审美意识也不是凭空产生的，而是产生于特定的时代的。 首先，中国古人的服饰审美意识深受古代哲学思想的影响。“天人合一”的思想是中国古代文化之精髓，是儒、道两大家都认可并采纳的哲学观，是中国传统文化最为深远的本质之源，这种观念把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。 其次是“等级性”。这是阶级社会的标志，它对古人的服装审美意识的影响贯穿了古代社会的始终。中国古代等级制度森严，为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位，服装除能敝体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。这种功能还表现在服装的色彩上，历史上“白衣”、“绯紫”、“黄袍”、“乌纱帽”、“红顶子”等等都是在一定时期内，某种颜色附于某种服饰而获得了代表某种地位和身份的例子，在每个朝代几乎都有过对服饰颜色的相关规定。 第三，一定经济基础上形成的意识形态也直接影响到了服装的审美思想。春秋战国时期，由于七雄争霸，各自为政，造成了百家争鸣学术论战，不同派别的意识形态渗透到服饰美学思想中产生了多种的审美主张。魏晋时期是历史上经济、政治最为混乱的年代，但
新中国服饰变迁的特点及趋势
新中国服饰变迁的特点及趋势 20世纪下半叶是一个风云骤变的时代,新中国的建立,这是与以往任何一个时代都不相同的。50多年来,中国人民在社会主义建设中遭遇了一些挫折和磨难,这种时代变迁的印记必然在表现力极强的服饰文化中有所反映。中国人的衣着装饰作为社会生活领域中最为直观的物质文化现象,从来没有超然于社会政治、经济、文化之外而独立存在,而是自觉不自觉地受到这些因素的干预支配。因此,总结中国服饰变迁的特点以及趋势,可以使我们更深刻的了解社会变革,更深入地理解中华人民共和国史。 (一)20世纪50年代以来中国服饰变迁的特点 中华人民共和国50多年来的服饰变迁,是一个变动非常大、非常剧烈的时期,新中国50年来的服饰变迁呈现出以下特点。 l中国服饰泛政治化 服饰是最直观的物质文化现象。在政治变革、或局势不稳定的社会里,政治对服饰的影响力更大,决定着服饰的种种表现。在新中国成立后,中国社会发生了深刻的政治变革。对服饰变化产生着直接或间接的影响。服饰的泛政治化是20世纪50一70年代中国服饰变迁最大的特点。 首先,服饰的变迁由于社会政治的变革而明显呈现出阶段特色: 第一阶段:1949一1965年,国家意识通过舆论引导的方式发生着作用,并没有采取强制力。服饰以朴素、实用为主。 第二阶段:1966一1976年,受极左思想的影响,在社会生活方式上批判封建主义、资本主义、修正主义,暴力摧毁有象征意味的服饰,如旗袍、布拉吉、西装等。中国服装舞台上成了军便服的天下,服饰发展走向极端。 第三阶段:1978一2000年,思想上的束缚得到解放。服饰发展有了相对的独立性,不再依附于政治,中国服饰出现了前所未有的大发展。 其次,服饰变革与社会政治形势变化密切相关,政治运动往往在短时间内造成服饰习俗的急剧变革。例如文革时期的破四旧运动,作为社会变革的有机组成部分的服饰变革,需要找出代表旧制度的革命对象:旗袍、中山装、布拉吉、西装、长袍、马褂:同时也树立了作为革命和新时代象征的新的服饰样板,军便服伴随着红卫兵运动而登上了服饰舞台的中心。 再次,服饰是意识形态领域的反映。服饰从来没有超然于社会政治之外独立存在,而是自觉或不自觉的受到政治的干预支配,依附政治、参与政治、以至最终服务于政治。尤其是20世纪50一70年代,中国服饰文化的发展,呈现出鲜明的政治意识形态化特征。服饰表现人的政治态度和阶级立场。这是由于政治权力过分集中、盲目的个人崇拜的盛行,造成人们意识形态上的极端束缚,缺乏理性。 2经济水平决定服饰的兴衰 服饰是国家经济水平的表现,从一个国家民众的衣着装饰可以看出这个国家的物质发展水平。国家的经济发展水平决定着国家现代化的程度,从根本上制约着社会生活的方方面面。服饰的繁荣与经济的发展始终亦步亦趋。20世纪50一70年代,中国是以计划经济为基础的农业国,中国的社会主义建设的不连续,经济基础并没有根本好转。与这种经济水平相适应的就是在服饰上以朴素、实用为美,服装款式单一、色彩单一。1978年,中国实行经济体制改革,中国由传统的农业国转变为以市场经济体制为主的工业国。`中国的经济建设取得了辉煌的成就,人民生活达到了小康水平。随着生活水平的提高,服装产业的发展也呈现出日新月异的局面,服饰面料、质地不断创新,服装款式趋于丰富多彩。出现了多样化趋势。在经济发展的现代社会,政治渐渐远离服饰审美,经济为服饰的发展提供了物质保证。 3服装款式自身创造、继承少,吸收借鉴多 继承和借鉴是服饰发展的两条道路,继承主要是对民族服装的态度,突出的是传统特色;
中国服饰发展历史
中国服饰发展历史 汉朝 汉服制度 一个朝代有一个朝代的服饰，一个朝代有一个朝代的文化。 商周时代，汉服实行的衣冠制度,为上衣下裳。无论男女，下身都穿裙而不是裤子，头上束发,发髻要用笄别住。古籍中记载，周天子常给臣下赐“赤芾”（一块红色的布）,系于腰间并垂于腹前，为贵族身份的标志，后世称之为“蔽膝”。 先秦的华夏族,出现了上衣下裳朝宽衣博带的变化,右衽窄袖、长在膝盖上下，领、袖、襟、裾，都用花边装饰，无纽扣,以带束腰。深衣出现在春秋战国，不论贵贱、男女、文武,都穿这种衣服。《礼记》记载，“深衣衣裳相连，被体深邃,故谓深衣。”贵族以深衣为常服,冕服为礼服;老百姓以深衣为吉服、短褐为常服。人们腰中常束一条皮带，悬挂着一些饰物。 《礼记》曰:“衣不帛襦”。儒家崇尚俭朴，倡导不用丝绸裁制内衣襦和裤。六朝时一些世家子弟,常用白丝绸做内裤,故被称为“纨绔子弟”。 古代的裤子,被称作“胫衣”，穿时套在胫上,用于保暖。胫衣初变成裤子时,没有裤裆,只两只裤管,上端相连，再用带子系在腰间。 隋唐时代，服饰丰富、华丽。开元前，女装以窄袖为时尚,盛行胡服。初唐的妇女,多戴胡帽，穿翻领窄袖袍、条纹小口裤,着软靴、系蹀躞带,到中唐后,衣衫趋于宽大。唐代妇女还穿男装,流行袒胸低领，在襦衫外面罩一对襟短袖饰衣,即为一种短袖外套,叫做半袖或半臂，再于肩上搭一披帛。唐女裙式样繁多、色彩艳丽，流行石榴裙。妇女喜欢画眉毛,擦胭脂，涂口红。唐代的男装，以圆领窄袖袍衫为主,鞋多为靴子。 宋崇倡理学，倡“存天理,去人欲”，服饰以尚自然简朴。百姓日常的服装是襦袄，女装外衣，多襦衫和裙。上衣短窄贴身,下裳流行褶裤裙。内衣有抹胸和裹肚,裤子不外露，只有下等人才单穿裤子。当时流行衣衫的外面,再加罩一件宽大外衣，不加横襕,斜领交裾的叫“直身”，直领对襟的叫“鹤氅”,外套叫“背子”。背子有长袖、短袖，两边的开衩一直到腋下。 明代官员系玉带,所着袍服,为团领衫,服色和花纹，均依品级而异。前胸后背均织一方形纹饰，叫补子。文官补子绣飞禽,武官补子绣走兽,其纹样，亦按品级各异。一般儒生，穿镶黑边之蓝色直身,戴软巾，有黑色垂带，亦称儒巾。皂隶，穿青布衣;市井之富民商人，所穿绫罗绸缎，只许为青色、黑色，直到万历年后,艳衣丽服才遍及黎庶。 汉服人文 汉服是交领右衽,袖宽且长，以绳带系结(取代扣子)，穿着身上,神态举止含蓄内敛,端庄稳重，潇洒脱俗，有一种蕴藉的气质与美感。此外,还包含着社会政治、宗教信仰、文化习俗、时尚审美等诸种因素。 古人认为，服饰礼仪应与人在社会中的地位相合,主要是为维护社会的秩序。汉服尊卑有别,大致分五类。唐宋是以服色和带饰区别官位之高低，明清以补服形式界定职务之上下。绯（红）色袍衫,为一至四品官阶；青色袍衫，为五至七品官阶;绿色袍衫,为八至九品官阶。服制规定，上及皇宫官吏,下涉市民百姓。在明代，有“百工百衣”的“职业装”。 汉服中,包括崇敬天地神明祖先的思想内涵。中国服饰早期的形与色,便是出于对天地的崇拜。《周易．系辞下》载：“皇帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”乾为天,天玄色;坤为地,地黄色，以此形成了上衣下裳、玄衣纁裳之服饰。殷人尚白,是因古人视蚕为天虫,蚕丝之白色,乃系上天所赐之。《周礼》曰：“享先王，则衮冕。”即冕服有崇敬祖先之意。 汉服中,蕴含着伦理道德的观念。《礼记.丧服小记》曰:“亲亲、尊尊、长长、男女之有
近代中国的习俗变迁(服饰篇)
近代中国的习俗变迁（服饰篇） 中国自古以来就是一个讲究“礼制”的国家，人们的服饰反映“礼制”，在古代社会，服制上体现着严格的等级制度观念。据说，光绪皇帝因宠爱珍妃，特意用东珠为她制成一件华贵的珍珠披肩，不想此事被隆裕皇后知道了，向慈禧太后告密，险些引来一场大祸。这则小故事就涉及到清宫森严的等级制度。东珠不但精美昂贵，而且在使用中等级的界限分明。皇后、皇贵妃、妃嫔的服饰各有等级，珍珠披肩在清宫可算是奇装异服了。 传统女性服饰禁忌非常多，命妇根据丈夫或者儿子的官位品级，也穿着与男装类似的补服。嫡妻着裙，婢女着裤，界限异常分明；喜事用红，丧礼穿白，也是约定成俗的观念。这些禁忌在近代服装潮流的影响下，都逐渐被打破了。裙子在传统等级观念上有着重要的意义，穿裙子还是穿裤子，还有穿什么颜色的裙子，是区别主奴、嫡庶的关键。所谓“诗书人家，妇女一起床，便穿上裙子，直到晚上睡觉才脱掉……小姑娘，13岁就得穿裙子。妓女是不穿裙子的，这是良家妇女与娼家的区别。”清代，满汉之间文化习俗的相互影响，满汉合流，等级观念趋于淡化。清末一些时髦女性穿起了裙、衫同色的衣服，裙子的等级化观念在淡化，时装化特点在加强。清末，原本只有妓女和婢女穿裤子，但后来妓女推出以裤代裙的新行头，良家女子也开始仿效，裙、裤的禁忌也开始被打破。 中国古代对衣着角色有严格的规定，以黄、紫、红色为贵色，以绿、碧、青色为贱色，黑、白为凶色，而艳妆者被视为轻浮下贱之人。清末传教士立德夫人在杭州见到女子们“身着鲜红色的锦缎，黑发上戴着的绿玉首饰”，“各种颜色交相辉映，她们都沉醉于自己漂亮的服装，没有意识到首饰都把头发给坠下来，也不知道红绿搭配有多怪”。在西方人眼中，对这种传统的颜色的混搭配感动诧异。 在近代沿海沿江的一些商埠，由于洋装的影响，不少女子开始抛弃传统的色彩观念，追求服饰上的和谐、美观、脱俗。20世纪初，女子的服饰发展趋向简洁化的发展趋势。传统的中式女装，突出衣服的整体造型，浓丽的色彩、繁复的花纹、过分的装饰，领口、袖口、下摆都要镶边。在20世纪初的上海，这种过分强调细节的服装已经显得落伍了。民国初年，那种繁复的花样、过多的装饰开始减少。“旧时服式，素取宽博、近年效法西洋，尽改短窄”，少妇的装束在强调端庄的同时更加简洁。女装的简洁化也反映当时的世界服装潮流。如20世纪40年代上海最畅销的时常杂志《良友》上在介绍多款巴黎、纽约春夏时装展览会中的时装样式后倡导“服装问题，在实用方面求其合卫生，在观瞻方面则有审美关系。现代生活中，事事去繁就简，尤其是日常衣服，更取其轻便。” 清末，随着欧式女装突出女性曲线的审美观念流传，延续了二百多年的传统女装式样也开始发生变化。清稗类钞》载“同、光间，男女衣服务尚阔袖，袖广至一尺有余，及经光绪甲午、庚子之役，外患迭乘，朝政变更，衣饰起居，因而皆改革旧制，短袍窄袖，好为武装，新奇自喜，自是而日益加甚矣。”从19世纪末开始，兴办女学的运动随着时势的发展，逐渐形成一股潮流。女学生接受近代学校教育，稍通西礼、西语、生活情趣、审美眼光已经与传统的女性有很大的不同，她们的服饰带有鲜明的特色。清末小说家在《文明小史》中描写上海虹口女学堂学生的打扮：“一个个都是大脚皮鞋，上面前刘海，下面散腿裤，脸上都架着一副墨晶眼镜，二十多人，都是一色打扮，载整齐没有。”这种整齐划一的打扮，类似于我们今天的校服。朴素淡雅的女学生装，就像一阵清新的文明之风，给近代的女子服饰带来新变化，在一定时期内影响人们的审美取向。上海务本女子学校规定“鞋帽衣裤，宜朴净雅淡，棉夹衣服用元色，单服用白色或淡蓝，脂粉及贵重首饰，一律不准携带。”这样一种着装规定，可以在潜移默化之中教育学生树立贵清洁不贵装饰，尚从容和蔼不尚浮躁，谨慎端庄不苟言笑的自尊自重的意识。 朴素大方的学生装虽然在一定时期内引人关注，但近代改良旗袍的出现更能体现东方女性的魅力。旗袍原本是满洲妇女的专利，民国改元，五族共和，旗袍区分满汉的意义已经不存在，许多北方的女性开始穿起了旗袍。从20世纪20年代开始，旗袍的领、袖、边、长、钗开始持续花样翻新。时人认为，旗袍最符合新女性所追求的简单、坚固、雅致、宽窄适度、长短合宜这几条基本原则。20世纪30年代，旗袍开始被部分中学、大学采用为校服，于是衣长短了一寸，袖子则完全采用西式，以便着装时跑跳自如。“改良旗袍”实际上是东西方