摄影入门的所有基础知识
摄影入门的所有基础知识
第一课: 数码相机光圈、快门解释及应用光圈:
光圈的大小就是相机镜头中控制光线的参数。说得直白一些,光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。因此大家可以很容易地想像到,光圈越大其透过镜头投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强,反之则越弱。那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。比如在快门时间相同的情况下,光圈越大则相片越亮,假如光圈过大的话,则会出现曝光过度的情况。无论对于传统相机还就是数码相机,光圈都使用字母“f”来表示,而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示,即“f＋数值”。在使用中,值得大家注意的就是,光圈的数值越小,代表光圈的孔径越大,进光量越多,反之则进光量越少。所以,通常在拍摄时所说的“加大光圈”就是指把光圈的数值调小,将光孔加大的意思。比如从f5. 6调大一级到f4、或更大一级的f2.8等。
光圈从关闭到打开的差异,以及使用不同光圈数值所对光圈大小产生的影响。从图左上至右下分别就是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。由此,我们也可以理解光圈越大,投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强的道理。
快门:
快门的速度也就是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数。为了让大家更容易理解,我们也可以把快门说成就是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。对于快门速度的表示方法,也就是使用相应的数字来进行设定,比如1/4秒、1/60秒等。它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间。因此,大家也从中不难瞧出,使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短,也同样可以控制拍摄时的进光量,即曝光度。而上面提到的1/30秒便就是1/ 60秒的两倍时间,而此时它们通过单位光圈孔径的光量也就是成两倍的关系,那么反过来1/30秒则就是1/15秒的二分之一时间,通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。
在实际拍摄中,我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果,比如瞧起来流动的“车河”或凝固的水滴等,它们便分别就是使用慢速快门与高(快)速快门来实现的。当然,在使用时还要注意快门与光圈的合理配合,这点我们以后将要向大家重点介绍的。
下面讲一下在实际应用中应该如何协调它们之间的关系来更好地达到照片最佳的曝光效果、首先,这要取决于我们的创作思路。比如我们打算抓拍动作较快的瞬间,那么第一个要保证的因素便就是快门,比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作,而不会使人物变虚。在确定了快门的速度后,再根据当前的光线与想要达到的景深效果来选择光圈的大小。事实上,通过不同快门与光圈的组合,其所达到的曝光量就是相同的,只就是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用1/125秒快门与f11的光圈,其获得曝光量与快门与光圈分别为1/250秒、f8就是相同的。
景深,在上面一段中我们提到了“景深”的概念,在拍摄中合理地利用景深的效果可以为我们拍摄的照片起到不可轻视的作用,因为它可以更加突出您所要拍摄的对象。景深就是指在一次镜头聚焦调节中,所成影像最远部分与最近部分之
间的距离,而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节。在实际操作中光圈越大,景深越小;光圈越小,景深越大。此外,景深还有两个重要的效应:
1、微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小;
2、如果在光圈与景物距离都相同的情况下,镜头的焦距越长,得到的景深越小。所以大家现在便可以得知,景深大小(也被称为深浅)的控制其实也就就是对光圈大小的控制。
操作:除去自动拍摄模式外(光圈、快门均由相机自动调配),对光圈与快门的使用共有三种操作方式:光圈优先、快门优先与手动模式。
光圈优先:顾名思义,光圈优先便就是以我们自行手动设定的光圈数值为准,再由数码相机根据当时的环境及光线自动给出快门参数加以配合。当在同一环境内,光圈越小所进入的光线也越少,此时相机便会延长快门的曝光时间。光圈优先在数码相机上一般用“A”来表示。
快门优先:同光圈优先的类似,快门优先便就是由我们手动来设定快门的速度,而光圈的大小则由相机自动加以配合。一般情况下,如果手持拍摄,快门的速度最好不要低于1/60秒,不然很容易出现握不稳相机,而使画面模糊的情况。当然,假如定力足够或使用脚架,便不用担心稳定的问题了。快门优先在数码相机上一般用“S”来表示。
手动模式:相机的光圈、快门全交由我们自己来进行设定,这就就是全手动模式。不过这对使用者的水平与要求就要相对较高了,但好在数码相机的拍摄照片不计成本,并且还能够即拍即现,所以有时也不妨用它来试试手。手动模式在数码相机上一般用“M”来表示。
第二课:数码摄影入门必学的技巧
首先就是应该知道的就是数码相机的一些特殊功能,数码相机有别于传统相
机,所以在摄影的时候有些比较特殊
的调节选项,而且这些选项对于数码摄影来说非常关键。比如“ISO调节”与“曝光补偿”就就是非常特别而重要的。
(一)关于ISO
首先说说ISO的调节,ISO的设置调整主要受到两个方面的影响,第一就是光线不足的困扰,第二就是快门速度过慢的问题,在这种状况下,如果有三脚架或者可以保证数码相机固定拍摄的话,可以通过增大光圈快门或者慢速快门来进行拍摄,但就是在缺乏三脚架支持或者手持数码相机无法保证稳定拍摄的情况下,就只得选择较高的
ISO来解决这个问题。
请记住,如果要获得画面清爽的照片就尽量采用低ISO设置进行拍摄,例如,如果要拍摄阴天或者日落时候的运动对象,快门速度设定最好为1/125s。不过如果在ISO50或者ISO100的设置下,即使在最大光圈设定下数码相机也不会达到这个快门速度,而就是更慢的快门进行拍摄,这时候只能够采用提高ISO设置来获得快速快门,这样才能够捕捉到快速运动的对象。
不过对于ISO的调节应该就是一步一步的进行,先调高到最近的一挡,瞧瞧就是否能够实现拍摄意图,如果还不理想就再提高一挡,这样就可以保证获得最佳的ISO设置进行拍摄,当然无论如何,ISO的升高都会导致噪点的增加,因此我们得了解ISO变化的优点与缺点。
简而言之,ISO的设置升高会带来噪点的增加,当然在光线条件不好的时候, ISO增加可以提高快门速度,实现拍摄的可靠性。
要记住,在照片的阴暗部分或者单色区域的表征会比较突出,噪点色斑现象会比较明显,低ISO下拍摄的画面干净利索,不过在低光照的时候最好能够使用三脚架进行辅助拍摄。
(二)关于白平衡
在荧光灯的房间里拍摄的照片会显得发绿,而在日光阴影处拍摄到的照片则莫名其妙地偏蓝,我想刚玩数码相机的朋友大概碰到过这种情况吧,其原因就在于“白平衡”的设置上。能够对这一现象进行补偿的功能就就是“白平衡”。您如果不想在拍摄的时候让皮肤变得怪里怪气,就跟我们一起来认识一下白平衡为何物？
白平衡控制就就是通过图像调整,使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩与人眼所瞧到的景物色彩完全相同。简单地说,白平衡就就是无论环境光线如何,仍然把“白”定义为“白”的一种功能,这样可以保证色彩还原的准确性。一般而言,采用全自动方式时,我们的易用性数码相机也会采用自动白平衡,在特殊环境下很容易失误。此时,建议大家调用数码相机中的预设白平衡值,其中包括室内白炽灯、户外晴天、酒店等多种常见的环境。正确设置白平衡之后,色彩表现比右图更加自然。
不过白平衡还有很多另类的用法,比如不同的白平衡值会使得照片产生偏色,而利用这一特性,我们可以使作品产生一些特殊效果,这往往比使用滤色镜之类的小附件更加自然,而且十分方便。利用黄色的自定义白平衡产生蓝色光,淡蓝色自定义白平衡产生暖调的橙红色光,我们可以人为控制照片的偏色。为了令照片更加柔与,采用淡蓝色物体来自定义白平衡即可;为了令照片更加深邃,采用黄色来自定义白平衡即可。
在某些拍摄环境下,数码相机预设的白平衡值可能不够用,而白平衡又就是十分抽象的概念,难以用简单的数值来描述。此外,我们可以利用数码相机的白平衡捕获功能,这也就是最为准确的方式,不过使用时相对繁琐。首先找一张您认为最标准的白色物体,一般就是白纸或者白色的石膏雕塑。随后打开数码相机的白平衡捕获功能,将镜头对准标准的白色物体,此时数码相机可以准确地捕获当时环境下的白平衡参数。
掌握了白平衡,拍摄出的照片就会有准确的色彩表现。
(三)关于曝光补偿
曝光补偿(EV)的概念:摄影其实就就是摄影者运用自已掌握的摄影技术通过摄影器材对环境光线的计算、捕捉景物成像的过程。这个过程与设备的光圈值(控制单位时间进入相机的光通量)、快门速度(曝光时间)以及ISO(感光度,对光线的敏感程度)有关。如今的传统设备以及DC都会通过自己的内部程序,对环境光线进行计算,自动调整光圈、快门甚至ISO值。但在复杂的光线及强对比高反差环境下,P(程序自动曝光)挡拍出的照片往往差强人意,效果不就是最佳。这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整,这就就是曝光补偿EV(expose value)。
光的补偿、调整的手段很多,一般的有闪光灯、摄影灯、反光板的外源光线补偿;调整光圈值、曝光时间的光通量参数补偿。上面这几种补偿的方法,从严格意义上讲应该分类到“光线补偿或曝光控制”的概念中去。还有就就是数码相机
特有的EV的调整补偿。
外源光线类的闪光灯光线补偿,在缺乏其她补光光源情况下补光偏硬,往往会在被摄对象的背景上留下明显的阴影,同时会使被摄魈甯叻瓷洳糠质ゲ愦危
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摄影灯可以营造出很好的拍摄效果,但由于条件的限制,往往局限于摄影棚之内。
补光效果柔与的反光板对于小场景人像类摄影应用广泛,常用于主体面部补光,其局限性不言而喻。
光圈以及快门的光通量参数调整,往往由于拍摄过程中需要考虑景深,以及运动物体因素影响,实际运用中会有捉襟见肘的感觉。
对于现在普及的数码相机来说,最常用到的手法就是进行EV的调整,以期达到曝光补偿的目的。
消费级数码相机大多具备±2、0EV调节范围,高档些的DC可达可达±3、0E V。考验一台DC的指标之一就就是它的手动调节功能,而在EV调整中调整精度也就是一个比较重要的因素,一般的以0、3或0、5为级别。级差越小越能满足拍摄者的创作意图。
对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合您从容进行参数调整,用不同的补偿值拍摄多张片子,从中选择最佳作品出来。
正确调整EV值:在典型欠曝场景(物体亮部的区域较多,如逆光、强光下的水面、雪景、日出日落场景等)使用EV+,在典型过曝场景(物体暗部的区域较多,如密林、阴影中物体、黑色物体的特写等)使用EV-。简单通俗地说就就是“白加黑减、亮加暗减”。
需要注意的就是DC无论在P挡还就是S/A挡下,当对EV值进行调整时,相机的光圈/快门参数也会有相应的变化:P挡下EV调整时,相机光圈、快门都会做出自动调整;A挡下光圈固定、EV调整会联动使快门的速度变化;S挡下快门固定、EV调整会联动使光圈大小变化。但就是这些光圈、快门的变化不会影响到最终成像后的曝光补偿效果。
如果掌握好了ISO调节与曝光补偿的调节,那么数码相机使用起来就会比较得心应手了。玩熟了数码相机,接着我们就该来瞧瞧如果拍摄照片才会好瞧了。
第三课:各种条件下的拍摄技巧
(一〉、摄影人的基本道德——永远别做一个让人讨厌的摄影人
1、慎用闪光灯——永远不要在会议、舞台或者音乐会等这一类场合上使用闪光灯,原因就是,您的闪光灯会影响到别人,您想拍照的时候,要想想别人也想瞧音乐剧,其次的原因,您的闪光灯肯定不够用,因为有闪光指数这东西可以参照！对应办法,大光圈、提高ISO！
.2、抓拍,当您突然发现一个很值得拍摄的情形的时候,不妨把这一刻记录下来,但当您的照片当中有人物的正面,或者以该人物作为主要构图对象的时
候,应该得到当事人的许可,否则就就尽量不要发表,除非您就是新闻记者。
画幅的形式:画幅的形式就是指拍摄作品就是采用横幅、竖幅,或者就是其她形式构图。比如,横画幅拍摄躺着、坐着的人物;竖画幅拍摄站立的人物等。如果
要使画面更有创意,可以根据创作意图的需要,使用其她形式的画幅。总之,确定画幅同被摄主体之间的关系,就是构图的首要步骤。
画面的主体:人像摄影画面中的主体实像部分,即摄影师想要拍摄的人物主体。其表达方式有两种:一就是通过人像构图公式法,即采用特写公式构图、半身公式构图、七分身公式构图与全身公式构图;二就是带景艺术构图法,即通过人物与景物的完美搭配来进一步美化与表现主体。不论就是采用哪种方式,都需要在构图中明确主体。否则,就有可能破坏画面的完整性,造成构图上的无序与混乱。
空白的部分:在摄影构图中,画面的空白部分并不都就是指照片中白色的,而就是指除了主体以外的部分。因此,构图上的空白并不一定就是白色的。在一幅摄影作品中,主体实像与空白部分就是互为依存的。空白部分既可以衬托、说明主体,同时还可以对主体形象进行补充、强化。
简洁的背景:突出人物的最简单方法就就是寻找一个比较简单干净的背景。比如一面白墙、一片绿草地等诸如此类既干净又不复杂的背景,这样摄影师只需把精力放在人物身上,不用担心因处理不好人物与背景的关系而导致照片失败的问题。
虚化的背景:如果想进一步突出人物主体,初学者还可以考虑利用虚化背景的方法来突出人物。这种虚化背景的方法,同样可以排除杂乱的背景对人物主体的干扰。利用中长焦镜头不仅能够更真实地表现人物,还可以实现完美的虚化效果。但就是,摄影师在使用长焦镜头的时候,首先要明确自己的创作目的。如果环境对于人物没有多大的利用价值。可以对其进行较深度的虚化;如果需要交代一定的环境因素,但同时又不希望其影响到人物主体,那么可以进行适度的虚化,达到两者的统一即可。
仰拍:采用低角度仰拍所产生的效果正好与高角度俯拍相反。在拍摄人物正面半身像时,仰拍能够使人物主体上额部变窄、下颚部扩大、头颈变长、脸部饱满,并且表现出人物主体的高大与修长,同时还起到了净化背景的作用。
平拍:平拍就是以人物主体眼睛的平视高度作为基准线的。这种高度所拍摄的画面效果符合人的视觉经验,并且构图平稳,无特殊变化。
〈二〉、如何摄影
一、怎样拍雨景
雨天时拍的照片,因为雨水的反光,远处景物明亮而影像朦胧,画面的景物,色调浓淡有致,别有一番风味、
拍摄雨景时,要注意以下几点:
1、雨天光线变化很大,有时雨景亮度很高,而乌云密布的倾盆大雨亮度又很低,两者之间的曝光量可以相差很多倍、因此拍摄时,最好使用测光表测光、
2、雨天拍摄,常常会出现曝光偏多的现象,而曝光过度对表现雨景就是极为不利的、因为雨天景物反差小,曝光过度会使反差更小,照片瞧起来就是灰蒙蒙一片、所以,一般多采用减少曝光,延长显影的办法,来改善反差的情况、可按正常曝光量减少一挡到一挡半,每减少一挡时,可增加20%-30%的显影时间,这样有助于提高画面反差、
3、拍雨景时,不要以天空为背景,而应选择深色背景,这样才能把明亮的雨丝
衬托出来、如果画面中有水,不论就是河湖水面,或就是街道上的积水,雨点落在水面上溅起的一层层涟漪,也有助于雨景的表现、
4、雨水不会就是垂直落到地面,一般以选择雨丝成45?方向时为合宜、使用的快门速度不可太高,因为高速度会把雨水凝住,形成一个个小点,而没有雨水的感觉、如果使用的快门速度太慢时,雨水会拉成长条,效果也不好、一般以使用1/30秒到1/60秒速度为好,这时快门速度不高,可以强调雨水降落时的动感、
5、拍摄雨景时,要注意在镜头与雨点之间要拉开距离、雨滴离镜头过近时,一滴很小的雨点也会遮住远处的景物、当然,有时也会有意需要这种特殊效果、要注意相机不能淋雨,也不要使镜头溅上雨点、一般可用雨伞遮住或把相机装在塑料袋里,把镜头与取景部位露出、
6、在室内,如想透过窗子表现室外雨景时,可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一层油、这样,水珠容易挂在玻璃上,渲染雨天的气氛、
7、用彩色片拍雨景时,由于阴雨天的光线色温高,使用日光片时,照片会出现明显的偏兰色调、这种偏色可不用校正,因为兰调可渲染雨天寒冷的感觉、
8、拍雨天的夜景时,因为灯光的反射以及地上水面的倒影,都会使画面显得很生动、尤其就是,使用彩色片拍摄时,雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更为丰富、
二、怎样拍雾景
雾就是由许多细小的水点形成的因而它能反射大量的散射光、距离愈远,散射光越多,色调越明亮,远处景物越瞧不清、所以在薄雾笼罩下的景物,能明显地从色调上区分出前景中景远景,加强了空间的纵深感、薄雾能掩盖杂乱无章的背景,简练地勾划出画面中的主要形象,提高了表现力、
拍摄时应注意:
1、雾景的光亮度很高,应正确控制曝光量,以免感光过度、
2、雾景反差小,拍摄时最好远用慢速与中速胶片、为使底片获得较大的反差,也可采用减少曝光,增加显影时间的办法来加以改善、
3、安排画面构图时,应尽量选择有远景中景近景的景物,以表现景物的纵深感、前景中景应昼选取暗色调的景物、
4、浓雾时一般不宜于拍摄,因为它的能见度太低,除较近前景外,中景与远景都瞧不到、这时,如果加用黄滤光镜或橙滤光镜,可减弱浓雾效果、因为黄橙滤光镜能吸收兰紫短波光,增强光线的透过能力、如想增强雾的效果时,可加用兰滤光镜或雾镜、雾镜分一号二号,可获得不同浓度的雾化效果、如果想加强雾化时,也可把一号二号雾镜加在一起使用、
三、怎样拍雪景
雪景的特点就是,白雪反光极强,亮度极高,它与暗处的景物相比,明暗反差对比强烈、这一反差级数就是远远超过感光片的宽容度的、拍摄时,如果不充份估计到这一特点,画面的影纹与层次就要受到损失、拍出的照片或就是白雪曝光过度,一片死白;或就是暗处景物曝光不足,没有影纹、所以拍雪景时,既要反映出雪的特点,又要照顾到雪与其它景物的反差问题、
拍摄时要注意:
1、拍雪景不宜采用阴天的散漫光或顺光,因为这种光线不利于表现雪的质感、一般多采用侧光、逆光或侧逆光、使用侧光或逆光时,阴暗部分最好加用补助光,可用闪光灯、反光板,或利用周围环境中的白色反射物、
2、拍摄时,可加用滤光镜、除兰色滤光镜外,其它颜色的滤光镜都可以吸收兰、紫短波光,从而减弱雪地的亮度、一般多加用U、V或黄滤光镜,橙、红色滤光镜会使天空的色调过暗、拍彩色片时,多加用偏振镜、因为它可以吸收雪地反射的偏振光,降低雪的亮度,调节了影调,而偏振镜又不影响原景物的颜色、加用偏振镜可以使兰天里的白云突出,还可提高色彩的饱与度、
3、曝光时,应以主体作为曝光的依据、如果画面中以人物为主,应以人物的亮度作为曝光的标准,适当照顾雪景、如果以雪景为主,应按雪景亮度曝光、如需要人与雪景兼顾时,可考虑折衷数字、为了降低雪与暗处景物的反差,可采用增加曝光,减少显影的办法、增加了曝光量,可照顾了暗处的影纹密度;而减少显影时间,又可抑制了亮处影纹密度的显现、这种办法可以在一定程度上减弱了雪景的反差、一般曝光量可增加一挡到两挡,显影时间最短不可短于正常显影时间的
1/3、
4、拍摄漫天飞雪的景致时,快门速度不要太高,一般要在1/60秒以下这样可使飞舞的雪花形成一道道线条,有雪花飘落的动感、要选用深暗的景物为背景,这样才可以把白色雪片衬托出来、
5、利用带雪或挂满冰凌的树枝、树杆、建筑物等为前景,可以提高雪景的表现力、因为这些前景不仅能使画面产生变化,增加空间深度,而且能增强人们对雪景的感受、
6、如果拍摄的画面只就是单一的雪原、雪山时,雪的本身的反差又很小,这时要有意识地选择好衬景、要使雪景与周围灰白色调的景物区分出来、
四、怎样拍月景
月亮本身不发光,而只就是反射太阳光,所以它的亮度很低、如果以中午时的日光与满月的明朗月光相比,日光要比月光亮六万倍、月光亮度极低,拍摄月景时必需要长时间曝光、但就是因为地球在不停地转动,长时间的曝光,会使月亮在画面中移动,而形成一条光带、所以一般拍摄月景,多使用两次曝光法、拍摄时要注意:
1、一般相机都设有多次曝光装置、两次曝光法就就是在一张胶片上进行两次曝光、第一次先根据地面景物亮度曝光,拍摄了在月光照射下的景物,在画面上方留下月亮的位置、然后在这张底片上再进行第二次曝光,在原先留出的位置上再拍摄月亮、第二次拍摄月亮时,如果想使月亮的影像拍得大一些,可在此时换用长焦距镜头、另外,因为月亮比月光下的景物亮度高,所以拍月亮时要重新调节曝光时间、如拍月景用光圈
2、30秒时,单独拍摄月亮可用光圈2、2-3秒、
2、如果月亮的轮廓拍得过份清晰时,效果并不好、所以有时故意把月亮拍得有些模糊,有月晕效果、
3、也可使用两张胶片,分别拍摄月亮与月光照射下的景物,然后把两张底片迭合在一起放大、月亮与月光下景物的位置要安排好、
4、也可使用一张胶片,一次长时间曝光、如果天空有云,可等月亮被遮住时,先对景物进行曝光,待月亮出云后,月亮也可被拍入画面、也可以在根据地面景物的亮度进行长时间曝光时,用手把月亮遮住,待曝光到最后两秒钟时,再把手拿开,让月亮在底片上曝光、
5、拍摄月景需要使用三脚架、另外,长时间曝光时,也要考虑到感光片倒易律失效的问题应当适当增加曝光量加以补偿、如使用彩色片时,应选用长时间曝光型的彩色片、曝光时,因为倒易律失效的问题,除了要增加曝光量加以补偿外,
还需要加用滤光镜进行色彩补偿、
6、用彩色片拍摄时,可选用灯光型彩色片,拍出的色调偏兰,可渲染月夜气氛、
五、怎样拍夜景
夜景主要就是指在夜晚户外灯光或夜晚自然光下的景物,拍摄时以灯光、火光、月光等作为主要光源、
拍摄时要注意以下几点:
1、保持夜晚气氛、夜晚光值比较低,而景物的反差又比较大,要适当控制曝光量、如果把天空拍得过亮,或灯光的亮度曝光过度时,都会把夜晚拍成白昼,而减弱了夜晚气氛、所以夜景的天空色调应就是浅黑色,要有意识地使曝光略不足,一般按正常曝光时间减少1/3或1/
2、
2、保持灯光的真实效果、夜间摄影的光源主要来自灯光,所以用光时,要表现出灯光光线的照射效果、比如灯光近明远暗,它的光线的亮度随光源距离加长而递减,使用闪光灯辅助照明时,要保留这一特点、可用光圈控制闪光灯的亮度,用慢速度感受原灯光、闪光灯发光的方向要与灯光原照射方向一致、
3、拍摄夜晚街景时,为了渲染车辆繁忙的景象,可以用长时间曝光的方法,让来往车辆的灯光在底片上多次感光、因车身较暗而又在行动,所以在胶片上不会感光,而汽车的车灯,就会在画面上划出光亮的线条、画面上白线条的数量与方向,可以根据构图的要求加以控制、一般拍摄时,多利用镜头盖,如车的行动方向符合要求时,可打开镜头盖曝光;如车的行动方向不符合要求时,可盖上镜头盖不感光、拍摄时,把相机固定在三脚架上,盖上镜头盖,然后打开T门或B门(B门需要锁住)取下镜头盖进行曝光,用镜头盖的开关来控制曝光、
4、夜间摄影可使用一次曝光或多次曝光等方法、一次曝光法就就是用三脚架把相机固定,使用长时间曝光,用快门线控制快门的开闭、多次曝光法就是在一张底片上,进行两次以上的曝光,拍摄室外灯光夜景时,常采用这种方法、在天空还没有全黑时,进行第一次曝光,曝光量比正常曝光少、灯光点燃后,再进行第二次曝光、如果需要来往车灯时还可进行多次曝光、在进行多次曝光时要注意不要移动三脚架,以免影像重叠、
5、画面有灯时,可加用十字滤光镜或星光镜,获得灯光闪烁、光芒四射的特殊效果、用彩色片拍摄时,也可加用虹镜或星女座镜,获得五彩缤纷的色彩效果、
6、雨天的柏油马路或光滑的地面,可以表现出建筑与灯光的倒影、如果在画面里拍摄了海边、河流、湖泊旁的建筑,由于水的反光倒影,可以使岸上或周围的灯光增加亮度,衬出景物轮廓,用彩色片拍摄效果更好、
7、夜晚使用彩色片拍摄时,一般应选用灯光片、但就是如果使用日光片时,拍出的片子色调偏红橙,也能更好地表现了灯光辉煌的气氛、
8、现在国外新出产了一种夜间摄影镜头,内部装有一个"影像增强管",它就是一个能把微弱的光放大到几万倍的元件、因此,用这种镜头在夜间拍摄,可使用高的快门速度、如使用A、S、 A400度片,在明亮月光下,可使用1/500;在淡淡月光下,可使用1/60秒;即使在星光下,也可以用1/4秒以上的快门速度、
六、怎样拍焰火
拍摄焰火照片时,事先要作好充分的准备工作、如了解燃放焰火的地点,周围环境的特点,便于选择拍摄的位置、
拍摄时要注意以下几点:
1、最好在第一次燃放焰火时,即开始拍摄、因为焰火燃放后,天空的烟雾不容易散开,这样会影响表现焰火、
2、把相机固定在三脚架上,打开B门可以拍摄焰火的全部过程、但就是,拍摄时还要考虑到焰火的造型效果,如果曝光时间太长,焰火散得太开,拍出来的影像反而不美、所以,要控制曝光时间,一般多在开花时打开快门,拍摄焰火形象最美的一刹那、
3、可使用两次或多次曝光的方法、第一次曝光时,先拍摄地面景物与人物,尽量把它们安排在画面的下部,画面上部空出,根据地面灯光亮度曝光、第二次曝光时,可在焰火开放时进行,曝光时间可短些、如觉得焰火燃放得不够时,还可以进行三次或更多次曝光、但注意不要在一张底片的同一位置上将许多焰火重叠在一起、
4、当空中焰火与地面的景物,不能很好地结合在一张画面时,也可使用两张胶片,分别拍摄、用一张胶片上半部拍焰火,用另一张胶片下半部拍地面景物或人物,两张胶片的曝光时间各不相同,然后把两张底片叠在一起放大、
七、怎样拍闪电
拍摄闪电前,一定要通过观察,摸清闪电的活动规律,以便作好准备工作、
拍摄时要注意以下几点:
1、闪电的光亮并不一样,有时很亮,有时又不够亮,而且就是间隙性的、曝光时,要根据它的不同亮度控制曝光、
在有风的天气里,闪电就是流动的,所以要摸清它的流动方向、根据事先观察到的闪电在天空中的位置,确定相机的拍摄位置与角度、相机要固定在三脚架上、
2、拍闪电可使用一次曝光法、因闪电时间很短,按地面景物亮度进行长时间曝光时,即可把闪电拍摄在内、拍闪电也可使用两次曝光法、先拍摄地面景物,然后当闪电时,再进行第二次曝光、如果认为一次闪电不够时,还可多次曝光、多次拍闪电时,要注意避免闪电重叠、也可以在拍摄时使用两张胶片,分别拍摄地面景物与闪电,然后把两张底片相叠放大、
3、为了防止闪电时相机颤动,应使用结实的三脚架,用快门线**纵、使用单镜头反光相机时,应把反光镜锁上,以减少振动、
4、野外拍摄时,要注意不要把相机淋雨受潮,以免导电而发生危险、
八、怎样拍剪影
剪影照片表现的只就是物体的轮廓,而不要求描绘它的影纹层次、剪影照片分全剪影与半剪影两种、半剪影照片就是在物体轮廓上加用光线勾划,但从总的来瞧,它与剪影照片的要求就是一样的、
拍摄时注意以下几点:
1、剪影照片可在室内拍也可在室外拍、室内拍剪影,可用自然光也可用灯光、用自然光时,相机要面向门窗、为了避免在背景上出现窗棱或室外的景物,应把门窗打开,并用白床单把门窗挡起来、被摄对象要侧向站在门窗与照相机之间,以白背景的亮度为准进行曝光、用灯光拍摄时,可把白床单挂在屋子中间,灯从床单背后射进来,人站在床单与相机之间,或者直接把背景灯打到白墙上、拍彩色片时,还可在灯光前加滤光片,使背景出现颜色。为了增强剪影的效果,被摄者最好着深色服装,以增强反差,达到主体突出、轮廓清晰的目的、
2、在室外拍剪影照片时,最好在清晨与傍晚,这时太阳角度低,光线不太强烈、被摄景物可挡住太阳形成剪影、
3、拍剪影照片,被摄物的轮廓线要清楚,拍人像时一般多选取侧面、
4、画面背景要简洁,一般多以天空与水面作背景、背景如果有其它景物时, 要注意不要与主体剪影重叠、
5、曝光时要以背景的亮度为准,主体严重曝光不足,这时才会出现黑影、拍摄时,虽然主体上没有影纹层次,但镜头仍要聚焦在主体上,以保证轮廓的清晰
九、怎样拍花卉
拍摄花卉时,要求把各种不同花朵的千姿百态与艳丽多彩的丰姿,通过照片表现出来、
拍摄时要求:
1、因为花朵一般都比较小,所以拍摄时多在相机前加用近摄附件,以便获得较大的影像、
相机近摄时,可以利用下面的几种办法:
①使用加长皮腔、
②加用近摄镜、不同屈光度的镜片,数值越大,放大倍率越大、镜片可单独使用,也可两片合用、
③使用近摄接圈、接圈装在镜头与机身之间,可以拍到花朵原大或比花朵还大的影像、
④有的相机加上倒接圈后,可以把镜头倒转使用,在固定的拍摄距离上,能起到微距镜头的作用、
⑤也有的相机镜头带有微距装置、如使用微距变焦镜头,可在近距离内聚焦、
加用近摄附件时,因景深短,需要很准确的对焦、
2、为了使花朵突出,可选用简洁背景、利用自然光或灯光照射在花朵上,把背景处于阴暗处,可拍成黑背景、也可用黑色丝绒或无反光的黑布或黑纸作成黑色背景、如需白色或浅色背景时,也可以选用白墙、天空或白色背景布等、也可使用大光圈,使背景模糊,突出主体、
用彩色片拍摄时,可加用偏振镜压低天空的色调,以兰天作背景、如用黑白片拍摄以天空为背景时,如需灰色背景,需加黄滤光镜;如需深灰背景时,可加橙色或红色滤光镜、
3、为了表现出花朵的质感与纤细的花瓣影纹层次,拍摄时要注意用光与光比问题、一般可利用自然光或灯光造成侧光、侧逆或逆光效果、同时必须加用辅助灯光或反光板辅助暗处的亮度,缩小光比反差、如阴天时拍摄出的花朵反差小,也可用闪光灯增加反差、
4、利用冲洗条件控制或调整底片反差、可以使用微粒显影液,也可以使用强力显影液、可以使用感光超过,显影不足的方法来降低反差;也可用感光不足,显影超过的办法来提高反差、
十、怎样拍空中照片
拍摄空中照片就是指人在一定的空间高度, 拍摄空中景物或从高空俯摄大地、人在高空拍摄时,可以乘坐飞机,也可利用跳伞、但因后者不就是一般人所能掌握,所以这里谈的主要就是指怎样从飞机上拍摄照片、
空中拍摄时,需要注意以下几点:
1、从高空拍摄地面,由于空气中介质散射的原因,景物的实际亮度比曝光表测得的数值要高、所以拍摄时应按测得数值,缩小半级到一级光圈、拍摄高原白雪与海上目标时,因雪与海水反光很强,也要适当减少曝光量、
2、在空中可隔着机舱玻璃拍摄,但就是如果乘坐直升飞机或就是打开机门拍摄时,最好系上安全腰带、拍摄时要握紧相机、
3、从空中俯摄大地,距离越近,快门速度越高,距离越远,快门速度可低些、飞机航速越大,快门速度越高、
4、拍摄机舱内的活动与地面上的室内摄影差不多、在空中拍摄其它飞机时,如果航速不同,快门速度要提高、
5、从飞机上俯摄大地,山峰江河几乎都在一个平面上,景物缺乏变化、拍摄时,可有意识地选取一些动体,使画面增添活力、
6、空中拍摄应避免使用顺光,因为这种光线平淡,景物表现得像就是叠在一起、一般多用侧光或侧逆光,这种光线能使景物增加立体感与深度感、因为空中兰紫光很强,地面景物容易呈现一片兰色调,所以拍摄时,多加用深黄或桔红滤光镜,可提高照片层次、
十一、怎样拍水下照片
拍摄水下照片就是指人在水中拍摄水下景物的照片、相机与附件都需加有特殊装置,以便适应水下活动、
拍摄时要注意以下几点:
1、在水下拍摄时,相机必需带有配套的潜水摄影附件,或者有一个简易的水密罩,把相机装进去,然后才能入水拍照、
2、水下的光线绝大部分就是来自直射的太阳光,其余小部分就是天空与大气反射的散射光、所以在太阳当空时,水中光线最强,而当清晨或傍晚,太阳位置很低时,水中光线很弱、阴天或云遮日时,此时太阳直射光少,天空反射光多,水中光线亮度很低、
3、由于空气与水的密度不同,它们对光的吸收、反射、折射、散射等现象也不一样、因而人在水中所瞧到的景物与在空气中所瞧到的有所不同、拍摄时要注意到这一情况、
①在水中瞧水下物体的距离,要比它的实际距离近、例如一个物体在水下实际距离就是4尺远,而眼睛瞧起来却只有三尺、拍摄时,要以眼睛所瞧到的距离聚焦、
②水中瞧到的物体的体积比实际物体要大1/3倍、
③相机镜头在水中的视角要比在空气中减小些、
④在水中,镜头的像差加大了、
4、光线在水中被折射时,会产生色散现象,从而会影响胶片的曝光与照片的颜色、水深色光被吸收多,水浅色光被吸收少、另外,水对光谱诸色的吸收情况也不相同,它吸收红光的比例最大,兰光最小,其它色光随光谱而递减、在更深的水中,光线全被吸收,所以瞧起来就是一片黑暗、随着水深的增加,人眼睛在水下瞧到的色彩与物体的实际色彩不同、当人距离被摄体越远时,鲜艳的颜色成灰兰色,兰色调显得很深、拍摄时要尽量*近被摄物、拍彩色片时还需加用彩色补偿滤光镜、
5、水下拍摄时,要紧握相机,将它尽量*近面罩、在水下活动动作要轻,按快门时最好屏住气,按快门时动作要慢、拍摄时,最好把手臂支在身体或别的牢固物体上,以保持稳定、
6、水下拍摄时,一般不要从上而下拍摄,因为海底杂乱,很容易与被摄物混为一体、所以拍摄时,通常要游到被摄物的下面,从较低角度拍摄、
单反基础知识(入门教程)
1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫： 用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。 2、拍人：基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！光线好，iso100，光线不好，iso400以内。运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！ 3、拍景： Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。 4、拍夜景：上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净！ 5、拍烟花：使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！ 6、拍运行的东西：光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！ 7、拍流水或喷泉：使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！ 8、夜间人像留影：上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。 Av光圈优先技巧: 1.不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。 2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。 3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。 4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。测光方式： 1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。 2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。 3.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。 4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。 EV 即曝光补偿曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。注：佳能说明书上的光圈是指F数值，光圈越大，景深越大。一般人们所说的光圈是指光圈孔径，和F数值成反比，光圈（孔径）越大，景深越小。 Av--光圈优先自动曝光。 Tv--快门优先自动曝光 AE-自动曝光 AF-自动对焦 AF-S--和SAF应该一样，是单次自动对焦相对的是连续自动对焦。 MAF-监控AF，这个模式可以缩短对焦所需的时间。相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点，让您以调整好的焦点进行构图。将快门按钮按下一半，而且af 锁定完成时，焦点会被锁定。 EV-曝光值，通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。 ISO-感光度，感光度每差一档，相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。 单反相机39种摄影基本功训练
摄影基础知识试题库与答案
摄影基础知识题库 一、填空： 1. 小孔成像的原理是（墨子）在（《墨经》）一书中提出的。 2. （1839）年，法国人（达盖尔）发明了摄影术。 3. 黑白相纸按用途可分（印相纸），（放大纸）。 4. 在画面影调中占主要地位的影调是（基调）。 5. 纬度小光源强度（大）。 6. 海拔高光源强度（大）。 7. 景物的反射与吸收成（反比）。 8. 色光的三原色是红、（绿）、蓝。 9. 电子闪光灯发光的四大特性：发光强度特大，发光时间（极短）、发光色温与日光相同、发光性质为冷光。 10. 大口径镜头的优点可归纳为三点；便于在暗弱光线下拍摄，便于摄取较小的景深，便于使用（较高的快门）速度。 11. 相机的聚焦装置作用就是使景物在胶片上（清晰地结像）。 12. 镜头的种类主要包括标准镜头、广角镜头、望远镜头和、定焦镜头、（变焦）镜头。 13. 选择拍摄点应从三方面考虑：不同的摄距、不同的（方向）、不同的高度。 14. 遮光罩是加戴在（摄影镜头）前边的一个附件。 15. 摄影镜头的视角的（大小），主要取决于（焦距）的长短和（底片对角线）的长度。 16. 焦距（越长），视角（越小）。 17. 快门的主要作用（控制胶片的曝光时间）；（控制被摄物体的清晰度）。
18. 强烈的斜、直射光进入镜头，会在底片上产生（耀斑）和（灰雾），使影像的（反差）和（清晰度）受到影响。 19. 民用数字相机既可以（照相）又可以（摄像）。 20. 数字相机是用各种类型的（存储卡）存储影像的。 21. 家用数字相机可以用（液晶）显示屏取景。 22. CCD或CMOS是数字相机的（影像传感器）。 23. 快门速度先决模式用（S Tv）来表示。 24. 光圈大，景深（小）。 25. 光圈小，景深（大）。 26. 自拍器主要用途是（自拍），或防止相机震动。 27. F/4光圈比F/5.6光圈大（一级）光圈。 28. 数字相机是不使用（胶卷）的相机。 29. 135单镜头反光相机主要由（机身），（镜头）两部分组成。 30. 马米亚RB67相机是（120）相机。 31. MACRO表示（微距）镜头。 32. 前景深（小于）后景深。 33. 摄影光源有（自然光）和（人造光）两种。 34. 透镜分为（平透镜）（凹透镜）（凸透镜）三种。 35. 焦距短，视角（大）。 36. 焦距长，视角（小）。 37. 光圈大，通光量（多）。 38. 相机内侧光系统，通过镜头的主要有（TTL）（TTL-OTF）通过取镜器的有（TTF）。
摄影入门所有基础知识
摄影入门的所有基础知识 第一课: 数码相机光圈、快门解释及应用 光圈: 光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数。说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透过镜头投影到数码相机感光器上的光线也就越强，反之则越弱。那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，假如光圈过大的话，则会出现曝光过度的情况。无论对于传统相机还是数码相机，光圈都使用字母“f”来表示，而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示，即“f＋数值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少。所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。比如从f 5．6调大一级到f4、或更大一级的f2．8等。 光圈从关闭到打开的差异，以及使用不同光圈数值所对光圈大小产生的影响。从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。由此，我们也可以理解光圈越大，投影到数码相机感光器上的光线也就越强的道理。 快门: 快门的速度也是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数。为了让大家更容易理解，我们也可以把快门说成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。对于快门速度的表示方法，也是使用相应的数字来进行设定，比如1/4秒、1/60秒等。它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间。因此，大家也从中不难看出，使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短，也同样可以控制拍摄时的进光量，即曝光度。而上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间，而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系，那么反过来1/30秒则是1/15秒的二分之一时间，通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。 在实际拍摄中，我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果，比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等，它们便分别是使用慢速快门和高（快）速快门来实现的。当然，在使用时还要注意快门与光圈的合理配合，这点我们以后将要向大家重点介绍的。 下面讲一下在实际应用中应该如何协调它们之间的关系来更好地达到照片
混凝土基础知识完整教程
混凝土基础知识完整教程第一节概述 第二节普通混凝土的组成材料 第三节道路与桥梁工程用石料的技术性质 第四节普通混凝土的技术性质 第五节混凝土外加剂 第六节混凝土的质量检验和评定 第七节普通混凝土的配合比设计 第八节高强高性能混凝土 第九节粉煤灰混凝土 第十节轻混凝土 第十一节特种混凝土 附录：习题与复习思考题
第一节概述 一、混凝土的分类 混凝土是指用胶凝材料将粗细骨料胶结成整体的复合固体材料的总称。混凝土的种类很多，分类方法也很多。 （一）按表观密度分类 1. 重混凝土。表观密度大于2600kg/m3的混凝土。常由重晶石和铁矿石配制而成。 2. 普通混凝土。表观密度为1950～2500kg/m3的水泥混凝土。主要以砂、石子和水泥配制而成，是土木工程中最常用的混凝土品种。 3. 轻混凝土。表观密度小于1950kg/m3的混凝土。包括轻骨料混凝土、多孔混凝土和大孔混凝土等。 （二）按胶凝材料的品种分类 通常根据主要胶凝材料的品种，并以其名称命名，如水泥混凝土、石膏混凝土、水玻璃混凝土、硅酸盐混凝土、沥青混凝土、聚合物混凝土等等。有时也以加入的特种改性材料命名，如水泥混凝土中掺入钢纤维时，称为钢纤维混凝土；水泥混凝土中掺大量粉煤灰时则称为粉煤灰混凝土等等。 （三）按使用功能和特性分类 按使用部位、功能和特性通常可分为：结构混凝土、道路混凝土、水工混凝土、耐热混凝土、耐酸混凝土、防辐射混凝土、补偿收缩混凝土、防水混凝土、泵送混凝土、自密实混凝土、纤维混凝土、聚合物混凝土、高强混凝土、高性能混凝土等等。 二、普通混凝土 普通混凝土是指以水泥为胶凝材料，砂子和石子为骨料，经加水搅拌、浇筑成型、凝结固化成具有一定强度的“人工石材”，即水泥混凝土，是目前工程上最大量使用的混凝土品种。“混凝土”一词通常可简作“砼”。 （一）普通混凝土的主要优点 1. 原材料来源丰富。混凝土中约70%以上的材料是砂石料，属地方性材料，可就地取材，避免远距离运输，因而价格低廉。 2. 施工方便。混凝土拌合物具有良好的流动性和可塑性，可根据工程需要浇筑成各种形状尺寸的构件及构筑物。既可现场浇筑成型，也可预制。 3. 性能可根据需要设计调整。通过调整各组成材料的品种和数量，特别是掺入不同外加剂和掺合料，可获得不同施工和易性、强度、耐久性或具有特殊性能的混凝土，满足工程上的不同要求。 4. 抗压强度高。混凝土的抗压强度一般在7.5～60MPa之间。当掺入高效减水剂和掺合料时，强度可达100MPa以上。而且，混凝土与钢筋具有良好的匹配性，浇筑成钢筋混凝土后，可以有效地改善抗拉强度低的缺陷，使混凝土能够应用于各种结构部位。 5. 耐久性好。原材料选择正确、配比合理、施工养护良好的混凝土具有优异的抗渗性、抗冻性和耐腐蚀性能，且对钢筋有保护作用，可保持混凝土结构长期使用性能稳定。 （二）普通混凝土存在的主要缺点 1. 自重大。1m3混凝土重约2400kg，故结构物自重较大，导致地基处理费用增加。 2. 抗拉强度低，抗裂性差。混凝土的抗拉强度一般只有抗压强度的1/10～1/20，易开裂。 3. 收缩变形大。水泥水化凝结硬化引起的自身收缩和干燥收缩达500×10－6m/m以上，易产生混凝土收缩裂缝。 （三）普通混凝土的基本要求 1. 满足便于搅拌、运输和浇捣密实的施工和易性。 2. 满足设计要求的强度等级。 3. 满足工程所处环境条件所必需的耐久性。
数码摄影入门基础知识
数码摄影入门基础知识 1、在相机的参数表中，有类似F2.8-4/? 甚至F3.5 - F5 / F7.6 - F11表示什么意思？ 答：相机镜头的光圈F值，并不仅仅是一个孔径的问题，实际表示的是通光量，还和镜头的焦距等因素有关，是个相对值。对于一般的变焦镜头，即使光圈的物理孔径不变，焦距变长时通光量会变小，光圈F值也变小。F3.5 - F5 / F7.6 - F11表示：最大光圈在广角端，焦距最短时为F2.8，在长焦端，焦距最长时为F5；最小光圈在广角端，焦距最短时为F7.6，在长焦端，焦距最长时为F11。 当然，高级的专业镜头有的是恒定光圈，即F值不随焦距变化，其实那是在变焦时，光圈的物理口径相应在变。恒定光圈的镜头要比同质量的一般镜头贵很多。 2、为什么数码相机的最小光圈都不够小，比如C-700是F8、N995是F10，而传统相机中动辄F11、F16甚至F22为什么？ 答：我们平时所说的光圈值F2.8、F8、F16等是光圈“系数”，是相对光圈，并非光圈的物理孔径，与光圈的物理孔径及镜头到感光器件（胶片或CCD或CMOS）的距离有关。 当光圈物理孔径不变时，镜头中心与感光器件距离愈远，F数愈小，反之，镜头中心与感光器件距离愈近，通过光孔到达感光器件的光密度愈高，F数就愈大。 多数非专业数码相机镜头的焦距短、物理口径很小，F8时光圈
的物理孔径已经很小了，继续缩小就会发生衍射之类的光学现象，影响成像。所以一般非专业数码相机的最小光圈都在F8至F11，而专业型数码相机感光器件面积大，镜头距感光器件距离远，光圈值可以很小。 3、什么是包围式曝光？如何使用？ 答：包围式曝光（Bracketing）是相机的一种高级功能。尽管测光技术日臻完善，由于光线条件、被摄主体千变万化，仍可能会有测光偏差。为了防止因测光失误而错失重要拍摄主题，在许多高档传统相机中就已经引入了包围式曝光功能，就是当你按下快门时，相机不是拍摄一张，而是以不同的曝光组合连续拍摄多张，从而保证总能有一张符合摄影者的曝光意图。 在数码相机中，不但引入了针对曝光量的包围式曝光，有的相机甚至可以针对白平衡、对焦等进行包围式拍摄。 4、自动曝光模式下怎样调整曝光量？ 答：虽然相机自动测光的技术日益完善，中央重点测光、分区测光等智能化程度越来越高，但是机器毕竟是机器，仍然有测不准的时候，如果被摄物亮度分布不均匀，如在明亮的背景前面拍人物的逆光照，很容易受背景亮度的影响而使人物曝光不足，这时可使用AE锁或曝光补偿来解决这类问题，有曝光补偿装置的相机可以进行+2、+1、
摄影教学大纲(精品资料).doc
【最新整理，下载后即可编辑】 摄影教学大纲 一、课程的性质和任务： 摄影是信息技术系的一门基础课程，通过本课程的学习，使学生掌握摄影基础理论和实践技能。掌握传统单反相机和数码相机的使用方法，以及对照片的后期处理技能。讲练结合，以技术为基础，着重与摄影艺术水平的提高。 二、课程的教学目的和要求： 1、掌握传统单反相机和数码相机的使用方法，能够熟练的使用相机，并能对照片进行后期的处理。 2、掌握摄影基础理论和实践技能，以理论为指导，进行摄影创作。 3、掌握摄影艺术造型法则，提高摄影作品的技术水平。 三、课时分配： 课内总学时72学时，4学分，其中理论课36学时，实验课36学时，分配如下：
四、教学内容： 第一章摄影艺术概论（共4学时） 第一节摄影艺术美学（2学时） 1、摄影是技术与艺术的结合。 2、摄影者的艺术修养和观察、表现力。 3、摄影艺术的美学特征及表现。 4、摄影者摄影意识的内涵及培养方法。 教学提示： 1、了解摄影艺术的美学特征及表现形式。 2、熟悉摄影者观察、表现力及摄影意识的培养方法。 第二节摄影发展史（2学时） 1、中国古代对摄影光学的贡献。 2、西方摄影基础的发展及传入。 3、早期世界流行的几种摄影法。
教学提示： 1、了解摄影的发展历史及摄影法的演变。 第二章照相机（共6学时） 第一节照相机的种类及构造（2学时） 1、照相机的种类。 2、相机的主要构造。 教学提示： 1、了解照相机的种类，学会根据实际需要合理的选择相机。 2、熟练掌握相机的各主要构造，熟悉其功能、原理。 第二节相机的主要装置（2学时） 1、镜头的构造与性能。 2、光圈的作用与调节。 3、快门的种类、作用及快门速度的调节。 4、聚焦装置的作用、种类及调节。 5、取景装置的种类与使用差别。 6、滤镜的种类与特点。 教学提示： 1、掌握相关概念，各主要装置的种类与性能。 2、熟练掌握各主要装置的作用及配合使用原理、调节方法。第三节照相机的使用知识（2学时）
基础摄影的知识点
基础摄影知识点--复习题纲 1、摄影术诞生时间；(1839年由巴黎的达盖尔发明) 2、机背取景式照相机；机背取景照相机能够最大限度的发挥作者对风光摄影的理解，充分体现对图片最终效果的控制。从镜头的应用、变形的处理、景深的控制，到胶片的选择，取景控制，以致图片的最终效果 3、直视取景式照相机；它是35mm相机最早的样式，该相机也象旁视相机一样，通过取景窗进行对焦，虽然会产生视差，但是它也能象单反相机那样更换镜头。 4、双镜头反光照相机；它采用双镜头结构，两个镜头上下排列，固定在镜头架上，上面的镜头用于取景，下面的镜头用于拍摄。观察被摄体时，必须竖起遮光罩，俯视照相机。 5、单镜头反光照相机；利用同一个镜头进行取景和拍摄 6、数码照相机；是一种利用电子传感器把光学影像转换成电子数据的照相机。按用途分为：单反相机，卡片相机，长焦相机和家用相机等。 7、镜头；透镜单元组成的整体 8、光圈；光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内 9、光圈系数；光圈系数即"相对孔径"的倒数。控制镜头进光量，需要由镜头所谓"孔径光阑"来控制 10、快门；照相机常见快门速度分别为：1／1000、1／500、1／250、1／125、l／60、／30、1／15、1／8、1／4、1／2和1秒； 11、B门或T门；相机的B门和T门是一种能够进行长时间曝光的功能，利用该功能够获得长达几秒、几分钟甚至几小时的曝光，是天体摄影、烟花夜景拍摄必备的一种快门功能 12、取景器；摄影者可以通过取景器观察影像，对焦和构图。 13、正确的持相机姿势； 14、焦距与影像放大率，镜头焦距与影像放大率成正比关系； 15、焦距与透视的关系； 16、镜头口径；又称有效口径，有效孔径，表示镜头的最大进光量，也就是镜头的最大光圈。 17、定焦镜头；定焦镜头（prime lens）特指只有一个固定焦距的镜头，只有一个焦段，或者说只有一个视野。定焦镜头没有变焦功能。 18、标准镜头；标准镜头通常是指焦距在40至55毫米之间的摄影镜头，标准镜头所表现的景物的透视与目视比较接近。它是所有镜头中最基本的一种摄影镜头。 19、广角和鱼眼镜头；（鱼眼：一种焦距极短并且视角接近或等于180度的镜头；广角镜头是一种焦距短于标准镜头、视角大于标准镜头、焦距长于鱼眼镜头、视角小于鱼眼镜头的摄影镜广角镜头。 20、远摄和超远摄镜头；远摄与超远摄镜头是指焦距长于、视角小于标准镜头的镜头。对于135相机，焦距在200mm左右、视角在12°左右的称为"远摄镜头"；焦距在300mm以上、视角在8°以下的称为"超远摄镜头"。 远摄镜头的焦距 21、变焦镜头；（可在一定范围内对焦距进行调节的镜头） 22、微距镜头；（一种非常接近被摄物体进行聚焦的镜头，成像与物体本身大致相似，复制比特率大致为1:1） 23、增距镜；增距镜也称远摄变距镜，它是一个安装在镜头和照相机机身之间的光学附件，
摄影知识入门(经典入门级教程)
摄影知识入门 傅春山刘文健 第一章一张好照片的三个基本原则 摄影家的眼力 我们在书籍中，网络上常常能看到让我们拍手叫好的美丽的照片，我们也渴望自己能拍出这样的照片来，在摄影论坛上我们常常看到很多摄影初学者看到一幅好照片时问，是什么相机拍的，什么镜头拍的，光圈快门多少？其实这些都只是技术细节，即使知道了这些也无助于拍摄出佳作来。就像尽管知道了达·芬奇用的是什么颜料和画笔，却无法画不出《蒙娜丽莎》。 对于每个初学摄影的人来说，最重要的是拍摄照片时应当追求什么。在通过照片逐步理解这些指导原则的过程中，你会培养出自己的一种意识，懂得在周围世界该追求什么。这种能在周围世界中发现和捕捉到美好画面的能力就是我们所说的"摄影家的眼力"。 接下来，我们就运用几条简明的指导原则告诉你应当追求什么。 三条基本原则 现在我们在看一幅照片时，只集中讨论三条基本原则。 1．一幅好照片要有一个鲜明的主题（有时也称之为题材）。或是表现一个人，或是表现一件事物，甚至可以表现该题材的一个故事情节。主题必须明确，毫不含糊，使任何观赏者一眼就能看得出来。 2．一幅好照片必须能把注意力引向被摄主体，换句话说，使观赏者的目光一下子就投向被摄主体。 3．一幅好照片必须画面简洁，只包括那些有利于把视线引向被摄主体的内容，而剔除或者虚化那些可能分散注意力的内容。 只要根据这三条基本原则开始思考，你就会发现你作为摄影者的生活开始发生变化。
你会用新的标准去观赏一幅美丽的照片。更重要的是你会用全新的方式去观察这大千世界，运用摄影家的眼力通过取景器捕捉画面，在学习的过程中，培养观察、发现、选取周围世界各种主题的能力。 三条基本原则的运用 不论什么时候只要你打算按下快门，必须提醒自己的第一问题是： 第一、这张照片我要表现的主题是什么？ 举一张普通的日常生活照来举例，这幅作品 的主题是什么呢？它可能有很多不同的寓意--这 完全取决于你对这个主角的看法了。就拿哈姆雷 特这个角色来说吧，人们对他就争论了几百年， 一百个人心里就有一百个哈姆雷特。一幅成功的 照片对于观赏者来说，也是仁者见仁智者见智。 换句话说，一幅照片的寓意取决于观赏者对它的 理解。这和作者的意图可能一致，也可能相左。 第二，如何把观赏者的视线吸引到被摄主体身上？ 市上的照片，熙熙攘 攘的人群中，我们的 一下子注意到这位 背着缝纫机的妇女， 她背着并不轻的缝 纫机穿过集市，靠手 工挣点辛苦钱，但她
基础摄影入门技巧大全
基础摄影入门技巧大全 背景很重要 当你拍摄照片时，一定会有一个主体。但是主体却很少处于孤独状态，同时也会有背景等着你去解决。从你的取景器中，你会首先发现你的主体，此时要做的第一件事并不是按下快门按钮，而是同时注意你的背景。 对于背景你需要二选一：1、把他作为你作品中的一部分，给你作品增加看点;2、摒弃掉他，将他排除在你取景框之外。假设你正在和一个朋友谈话，你不想让别人的声音来使得自己分心，对吗?那么为什么要让背景给你的主体分心呢? 这个家伙是我在公交车上遇到的，非常有趣，在进行一些谈话后(说了太多，他喝醉了，整个巴士的人都在看)我告诉他，我将给他拍摄一个肖像。我一边准备拍摄一边在想如何从照片中能看出大家都在关注着他，起初我并没有注意到左边的家伙，但是他改变了坐姿，后背靠在了椅背上，进一步增加我了的主体，所以我很开心的把他也加入到了我的画面。 光线很重要 你注意到的第一件事情是什么?注意到了你的模特或者其他要拍摄的物体?恩，这很好，但是如果这接触到了摄影，那么就必然会使用到光，所以，你要训练你使用光线的能力。 你有没有注意到屋内光线忽然变化是因为有人打开了灯?有没有注意到同一个风景拍出不同的感觉是因为阴天或者黎明?当你看到模特脸上强硬的光线是否是在正午直射的太阳下? 这些例子可以举出很多，但是拍摄的时候一定要强迫自己去注意周围的光线。这张照片是我去银行的路上，当时是阴天，虽然我并不是在银行拍的这张照片，但是我知道会发生什么。光线柔和，漂亮的云层反射，只是抬起头，拍下这张照片。
用心拍摄 你知道你的器材，你知道你的器材拥有什么样的光圈与焦距，什么时候该调节ISO，你知道如何将他们正确的分配。当你看到你的照片，你应该感觉到你在哪里没有做到最好。 摄影并不只是拍出他的外在，更重要的是拍出他的内容，用心拍出属于自己的感觉。 好的照片 某些好的照片来源于运气，甚至你没有注意到它。你最好的作品也许是明天的那一张，但你的旧作一样可能会像黄金一样发光。 随身携带相机 有多少次的情况是，本来还挺希望把相机放入包里，但最终因为带着太多东西，而最终放弃?甚至是因为数码单反相机本身过于沉重而不这样做呢? 这是可以理解的，非要人在哪单反久一定要在身边?谁愿意到处背着那么沉重的东西到处游走?这是可以理解的，但是，我更加理解到，照片是不会等你的，因为我经历过太多“早知道这样我就背着我相机过来”这样的状况。 作为一个摄影师让自己口袋里有相机是最美好的事情之一，我有一台便携的卡片机，并且每天都随身携带。这使我找到更多拍摄的乐趣，并开始寻找新的摄影乐趣，用摄影记录下更多的生活。 打破常规 想象一下，有一辆很漂亮的面包车开在路上，舒缓的声音代表了车的性能很好，AC，GPS和窗户，小孩子在后座上笑着。一切都是多么的美好，突然车子转弯的时候，恼人的事故发生了，车子撞到墙上了。 一切发生的那么的突然，没有人预料得到事故的到来。车上有一句标志语写着：你无法预料它来了。现在这并不只是面包车的商业广告语，也是人们脑中的安全标志语。
摄影入门的所有基础知识-摄影入门基础知识
摄影入门的所有基础知识 第一课：数码相机光圈、快门解释及应用 光圈: 光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数。说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透过镜头投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强，反之则越弱。那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，假如光圈过大的话，则会出现曝光过度的情况。无论对于传统相机还是数码相机，光圈都使用字母“ f”来表示，而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示，即“ f+数值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少。所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。比如从f5 . 6调大一级到f4、或更大一级的f2 . 8等。 光圈从关闭到打开的差异，以及使用不同光圈数值所对光圈大小产生的影响。从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。由此，我们也可以理解光圈越大，投影到数码相机CCD S光器上的光线也就越强的道理。 快门： 快门的速度也是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数。为了让大家更容易理解，我们也可以把快门说成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。对于快 门速度的表示方法，也是使用相应的数字来进行设定，比如1/4秒、1/60秒等。 它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间。因此， 大家也从中不难看出，使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短，也 同样可以控制拍摄时的进光量，即曝光度。而上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间，而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系，那么反过来 1/30秒则是1/15秒的二分之一时间，通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。 在实际拍摄中，我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果，比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等，它们便分别是使用慢速快门和高（快）速快门来实现的。当然，在使用时还要注意快门与光圈的合理配合，这点我们以后将要向大家重点介绍的。 下面讲一下在实际应用中应该如何协调它们之间的关系来更好地达到照片最佳的曝光效果.首先，这要取决于我们的创作思路。比如我们打算抓拍动作较快的瞬间，那么第一个要保证的因素便是快门，比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作，而不会使人物变虚。在确定了快门的速度后，再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。事实上，通过不同快门 和光圈的组合，其所达到的曝光量是相同的，只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈，其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。 景深,在上面一段中我们提到了“景深”的概念，在拍摄中合理地利用景深的效果可以为我们拍摄的照片起到不可轻视的作用，因为它可以更加突出你所要拍摄的对象。景深是指在一次镜头聚焦调节中，所成影像最远部分和最近部分之间的距离，而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节。在实际操作中光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。此外，景深还有两个重要的效应： 1、微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小；
(完整版)初学者摄影基础知识
摄影基础知识 焦距（焦距越大，视觉越小） 焦距镜头名称 18mm 鱼眼、广角镜头 50mm 标准镜头 18mm-40mm 广角或短焦镜头 70mm-135mm 中焦镜头 135mm-500mm 长焦镜头 500mm 望远镜头 景深 概念：在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。 景深的大小： 与焦距有关：焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。 与光圈有关：光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大； 光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小 红眼： 指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。 白平衡： 由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。 摄影常见名词 明度：镜头明度的大小就是光通量的多少.口径大光通量多,明度就大,反之明度小. 明度大小以光圈系数按倍数来计算.明度的大小是决定暴光的暴光的重要因数之一. 场曲：在一个平坦的影象平面上,影象的清晰度从中央向外发生变化,聚焦形成弧 型,就叫场曲.原因是中心离镜头近,周边离镜头远.一般拍照团体人像,安排成弧型, 就是纠正这一缺点.
电影电视拍摄技术入门及常识理论知识
视音频技术基础 课程目的： 熟悉并掌握基本影像制作流程与技能 能够以团队合作的方式完成时长15分钟的短故事片和记录片的拍摄与后期制作 主教材：罗伯特.穆斯伯格《单机拍摄与制作》 辅助参考：（美）琳恩.格罗斯等著 《拍电影——现代影像制作教程》 第一章影视制作概论 第一节电影与电视关系总说 一、电影与电视：差异从介质开始：赛璐珞胶片磁带蓝光盘数字电影16格-24格25帧高速慢动作 数字电影：数字电影是指以数字技术（“0”、“1”信号）和设备摄制、制作存储，并通过卫星、光纤、磁盘、光盘等物理媒体传送，将数字信号还原成符合电影技术标准的影象与声音，放映在银幕上的影视作品。 画框比：电影胶片的标准画框比（宽高比）4：3或者.33:1(标准电视画框比是4:3)美国标准宽银幕为1.85:1 高清电视为16：9 这2个数值比较接近 胶片规格：胶片的规格由其宽度来表征，如最常见和通用 的35毫米胶片，科教、农村放映的16毫米，以及超8毫米， 70毫米胶片等。胶片越宽，单位成像面积越大，成像越清晰。 关于imax：IMAX（即Image Maximum的缩写，意为“最大影像”)是一种能够放映比传统胶片更大和更高解像度的电影放映系统。标准的IMAX银幕为22米宽、16米高，但不断有更宽、更高的imax银幕出现，如中国内地最大的imax银幕是东莞万达影城（22米，宽28米，总面积616平方米）IMAX影片的每格画面的感光面积是普通35毫米胶片每格画面的10倍、传统70毫米胶片的3倍。从而决定了在“巨幕”上投放出的影像比一般电影更清晰、更亮丽。 3D影片：人的视觉之所以能分辨远近，是靠两只眼睛的差距。人的两眼分开约5公分，两只眼睛除了瞄准正前方以外，看任何一样东西，两眼的角度都不会相同。虽然差距很小，但经视网膜传到大脑里，脑子就用这微小的差距，产生远近的深度，从而产生立体感。根据这一原理，如果把同一景像，用两只眼睛视角的差距制造出两个影像，然后让两只眼睛一边一个，各看到自己一边的影像，透过视网膜就可以使大脑产生景深的立体感了。3D电影就是利用这个原理。 imax+3D 营造的就是扑面而来的影像感，影像对个体的压迫感，真正的身临其境，消除了非影像内容的视角冗余信息，所谓电影是窗户的概念消失了，因为连窗框也看不到了，而代之以置身景中。 磁带规格：模拟格式和数字格式 传统的模拟格式有VHS、SVHS、BETAMAX、BETACAM 等等，后2个为广播级。 数字格式有索尼研发的Mini—DV （简称DV）、DVCAM等，松下研发的DVCPRO 二、数字技术的发展与电影和电视的媒介融合态势 视听效果的逼近磁转胶数字格式 数字电影的优势在于存储方便、成本低、不易损耗 三、当下电影与电视的竞合性关系 互为死敌还是互为补充？
佳能单反相机摄影入门教程
佳能单反相机摄影入门 教程 集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
佳能单反相机摄影入门教程(1--10) 第一课：数码单反相机的魅力数码单反相机拍摄小型数码相机拍摄 由于数码单反相机的图像感应器面积较大并且可以更换镜头，所以能够充分控制背景的虚化效果。而小型数码相机所能获得的虚化效果充其量也只能达到这种程度而已。数码单反相机与小型数码相机相比较，不仅外观有区别，更重要的是其内部的基本构造上存在着根本性的差异。最主要的区别就在于用于接受光线、进行成像的图像感应器面积大小不同。与通常采用1/2.5英寸型图像感应器的小型数码相机相比，数码单反相机一般采用的APS-C尺寸图像感应器拥有约13倍的面积。因此在电子性能方面也拥有众多优点。图示照片成像视觉效果的主要区别就在于背景的虚化效果不同，而能够更换镜头的数码单反相机在这一点上与小型数码相机相比，也具有非常明显的优势。图像感应器面积大小导致的虚化效果差异与镜头的焦距有非常大的关系。图像感应器面积越小，则镜头焦距越短（倾向于广角），从而导致很难获得满意的背景虚化效果。当采用数码单反相机进行拍摄时，会感到与往常的照片有所不同，这与图像感应器大小的不同有着直接的联系。图像感应器的大小完全不同 35mm胶片35mm胶片相机所能拍摄的部分 全画幅图像感应器 具有与35mm胶片同等面积的全幅图像感应器。照片为EOS5D所采用的有效像素为1280万像素的CMOS图像感应器。 APS-C尺寸图像感应器 小型数码相机的图像感应器
现在最普及的数码单反相机所采用的图像感应器。照片为EOS450D所采用的有效像素为1220万像素的CMOS图像感应器。图中为1/2英寸图像感应器。1/2.5英寸的图像感应器与之相比面积更小。图像感应器的面积大小决定了画质优劣 上图以35mm胶片为基准，对各种代表性尺寸的图像感应器进行了并列对比。可以发现就算是最普通的APS-C尺寸图像感应器也拥有足够大的面积，与小型数码相机有着明显的差异。小型数码相机的图像感应器（1/2.5英寸型）与APS-C尺寸图像感应器的面积比约为13倍左右，与全画幅图像感应器相比，差距就更明显，大约在35倍左右。面积增大不仅导致虚化效果不同，而且图像感应器内的单一像素所接收到的光量也成比例增加，所以成像噪点也得到减少。另外，所能够再现的从白色到黑色的层次范围区间（动态范围）也与面积成正比，变得更加宽广。第二课数码单反相机的魅力数码单反相机的独特魅力在于它的系统可扩展性以及压倒性的完美画质。下面我们通过将数码单反相机与小型数码相机进行对比，来了解数码单反相机的特征。 众多的镜头给数码单反相机带来无穷的可能性 数码单反相机起源于胶片单反相机，所以同样具有通过更换镜头来满足各种拍摄需求的能力。而小型数码相机的镜头与机身为一体，根本不可能更换镜头。不管采用多高倍率的变焦镜头，总是有它的极限，特别是其广角的能力较弱。数码单反相机可以使用从超广角镜头到超远摄镜头的多种镜头，佳能原厂镜头的数量就超过60款。众多镜头根据各自的光圈亮度及特性不同而被详细分类。能够充分利用这些镜头，正是数码单反相机的真正魅力所在。当希望将被摄体稍微放大一些或者希望对整个场景进行拍摄时，只需更换镜头就能够轻松得到所希望的效果，这可以说是数码单反相机最大的优势之一。 上图分别是采用数码单反相机和小型数码相机从同一位置对同一被摄体进行拍摄所得到的照片。与构造上不擅长广角拍摄的小型数码相机相比，能够使用超广角镜头的数码单反相机拍摄到了更广阔的范围。
摄影构图详细入门教程
摄影构图技巧 提到摄影，可能大多数朋友都会认为：就是选一处景色美的地方，人往镜头前一站，按下快门不就OK了吗！如果你能静下心来看完这篇日志，很有可能会颠覆你的这一观点。 前言： 随着数码相机的普及，“摄影师”随处可见，我也算是其中的一个吧。内行戏称我们这些业余“摄影师”是：一个傻瓜（一点摄影知识都不懂），拿着傻瓜相机（全自动相机），照镜头前面的傻瓜（傻傻地站在镜头前面）。 我学习的目的并不是准备当摄影师，我和我的相机也拍不出什么“艺术”来，只是不想让人笑话我是“老外”。我写这个系列的日志更不是想当什么“老师”，这对我没吸引力，就当成我的学习笔记，把学习所得与朋友们分享、交流吧。如果你是“高人”，期待您的指点！ 下面这张照片就是菜鸟的最爱：拍摄的主体（人物）站在画面正中，景物不知放到哪儿好，其目的是为了“突出主体”。结果是，过于中心的构图，只会让画面变得缺乏层次感和变化，很容易让观众产生审美疲劳，得到的是构图呆板、毫无生气和美感。 “黄金分割”与“三分法则” “黄金分割”是广泛存在于自然界的一种现象，简单的说就是将摄影主体放在位于画面大约三分之一处，让人觉得画面和谐充满美感。“黄金分割法”又称“三分法则”，“三分法则”就是将整个画面在横、竖方向各用两条直线分割成等份的三部分，我们将拍摄的主体放置在任意一条直线或直线的交点上这样比较符合人类的视觉习惯。拍摄时可直接调出相机的“井”字辅助线，将拍摄主体放在4个交叉点上，这样画面立刻就活了起来。
游船在画面中心画面整体显得十分呆板游船放到画面偏左1/3的位置后效果变协调了 对于对焦点位于中心的相机，可以先对准拍摄主体半按快门对焦，然后重新构图，过程要注意不要松开，要保持半按快门状态，并且不能前后移动相机和变焦。
摄影入门基础知识介绍
写这篇文章的目的有二。一是为了正而八经的写些单反的扫盲给最近一大群朋友开始玩摄影，二是实在现在入门教材有些太扯淡，便用我的思维来介绍一下摄影。同时每一部分都有些我认为能帮助的练习提示，大家轻拍。 作为一个扫盲课程，大概所会提到的内容如下： 1.光圈，快门，ISO，白平衡（光圈优先，快门优先，全手动模式） 2.点测光，区域测光，逆光补偿 3.半按快门的故事，对焦模式的选择 4.什么是APS画幅，镜头基本常识，如何看Histogram（直方图），如何分析EXIF 5*.入门构图技巧 本文中的所有练习，请忽略画面色彩，建议使用黑白色彩模式拍摄。 一、无论如何，在上手照相机前，还是从最基本的开始——光圈，快门，ISO，白平衡 无论怎么简化或者通俗的去讲，作为记录光影的技术，都无法避免去讲到光。其中最重要的就是曝光铁三角——ISO，光圈，快门。 那么先从ISO开始讲： ISO通俗理解就是感光度，或者更简单来说就是对光的敏感度，也就是说ISO越高，只需要越短时间就能正确曝光。听起来很逆天，嗯，不过相应的代价也很明显。(Photos from https://www.sodocs.net/doc/758137576.html,)
ISO 80 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 1600 ISO 3200 很明显的在ISO80的时候画面很平缓，而到ISO3200的时候已经充满噪点了。 我的建议是，在不影响到快门速度的情况下，尽量稳定在ISO100~200，如果超过ISO1600还得不到理想的快门速度，那么请尝试使用三脚架。 光圈： 光圈并不难理解，不过光圈影响的除了光量之外，还有景深。
f/2.8 （大光圈） f/22 （小光圈） 光圈越大，景深越淺（能够做到背景很模糊） 光圈越小，景深越深（能够使背景也比较清楚） 一个很简单但是很重要的运用便是：风景照小光圈深景深，人像静物大光圈浅景深。
单反相机摄影入门教程大全
单反相机摄影入门教程大 全 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
单反相机摄影入门教程大全 （看懂了就成大师了！） 1、光圈优先大多用在拍人像以及风景时光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 2、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。 二、人像拍摄 首先，要用到长焦，3――4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。 三、怎样拍好微距