下装结构-裙子结构设计

筒型裙A型裙鱼尾裙育克裙

第三章直筒裙纸样设计

第一节裙子介绍

裙子概念与分类

在人体腰围线以下穿着的服装被称为下装。下装又分为裙装和裤装两大类，他们在结构设计上既有共性，又存在差异。

裙装是下装的一种，主要是女性所穿着的服装。我们通常所说的裙装主要是以独立形式存在的裙子，但有时也把连衣裙称为裙装。

裙子是覆盖人体下身的服装，是下装的一种，在女装中所占的比例较大。至今已经成为

现代女性不可缺少的服装之一。裙子的款式可以根据时代的要求和流行趋势进行变化，种类

繁多，风格各异，能够充分体现女性的优美体态。

裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法：

1. 按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。

2. 按裙子的长短分类：裙长及膝的被称为标准裙，膝以上的被称为短裙，再短的被称为

超短裙或迷你裙，裙长在膝以下至小腿部位的被称为半长裙，裙长至脚踝的被称为长裙。

超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。

在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各

样的裙子，满足消费者的不同需要。

裙子外形线的变化有很多，如图3——1——1。

下装结构（一）

波浪裙腰鼓型灯笼型

3 ------- 1 -------- 1)

、裙子各部位名称

在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图3――2―― 1。

、裙子纸样设计的依据

裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。

1在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位

置高于臀凸（要求前省长短于后省长）的位置，这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态。

2 •在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态，臀部运动主要有直立、坐下、前屈等动作。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度。

大

表3-3-1 腰部变化尺度单位：CM

运动姿势动作腰围增加量裙子纸样作用点正常直立姿势450前屈 1.1 腰围加放量

90o前屈 1.8 腰围加放量坐着正坐 1.5~1.6 腰围加放量

900前屈 2.7~2.9 腰围加放量

表3-3-2 臀部变化尺度单位：CM 运动姿势动作臀部增加量裙子纸样作用点

正常直立姿势450前屈0.6 臀围加放量

900前屈 1.3 臀围加放量

坐姿正坐 2.6~2.9 臀围加放量

900前屈 3.5~4.0 臀围加放量表3-3-3 人体行走尺度单位：CM 动作距离两膝围度裙子纸样作用点行走65~73 82~112 裙摆松度登高20~40 98~128 裙摆松度

U

四、裙子纸样设计注意点

实验

取一长方形布料，使其长度等于人体腰线至膝关节的距离，其宽等于人体臀围，将这一方布覆在人体上，形成垂直状圆筒形。

由于人体腰围与臀围之间存在间隙，为使其与人体相吻合，

方法一腰部装松紧，效果腰围处符合人体，腰围以下较蓬松

方法二需将多余部分用针别去形成省，效果腰围至臀围较合体

腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些

特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突

起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。

2. 裙子腰围和臀围设计的加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。

3. 人体行走尺度是裙摆大小设计的依据。

五、规格设计

1. 腰围：在表5-1中可以查到腰围变化的范围是0〜3CM从服装压力舒适性的角

度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在0~2CM之间。如果面料是弹性面料，加放

量可以取零。

2. 臀围：臀围变化的范围是0〜4CM对于一般面料而言臀围加放量的最小值为4CM 弹性面料加放量可以取得小一些，但一般不会小于臀围，弹性很大的针织面料除外。臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在4〜6, A型裙的加放量为6〜8CM其他裙型的加放量在8CM以上。弹性面料可适当减少。

3. 长度：裙子长度的设计主要决定于款式。长度设计可以参考表5-4。

并逐步发展变 4. 裙摆围：裙摆围度的大小与款式和裙长有关，当裙摆小于正常行走的尺度时可以考

虑采用其他的方法增强裙子的功能性，例如紧身裙在裙长超过 40CM 时一般会设计开衩或褶

裥，不然行走会受到影响。 表5-4 裙子长度设计参考表

单位：CM

种类 参考公式

超短裙 0.3*身高土常数 短裙 0.4*身高-常数 及膝裙 0.4*身高 中长裙 0.5*身高-常数 长裙

0.5*身高+常数

第二节直筒裙结构设计

、直筒裙款式图

臀国与腰围至裙摆几乎 成一杀直线，外形似筒 状绸腰，腰头均缉明 线，后开衩〔或侧开衩 ）,装拉链，前后共枚 八个省。

直筒裙是裙装中的基本裙种， 由于它造型结构简洁， 一直被人们广泛的接受, 化出许多直身裙类的裙子。

直筒裙的特点主要有两个方面：一是在腰部和臀部比较合体，二是裙摆围度较小。 规格尺寸（cm ）

部位 裙长 腰围 臀围 腰高 腰宽

尺寸

70 74 98 20 3

般人体的净尺寸是不可以直接用来进行结构制图，必须加放一定松量

松量包括人体的呼吸量和款式松量

规格尺寸是已经加放好呼吸量和款式松量的尺寸 规格设计

裙装作为下装，其结构与形态不能妨碍下肢的运动。如人在进行站立、行走、跑、跳、坐、上下台阶等一系列活动时，其臀围与腹围尺寸都会发生一定的变化，而且裙摆宽度也要符合人体运动时的要求。因此

1. 腰围：服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM 时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在0~2CM 之间。如果面料是弹性面料，加放量可以取零。

2. 臀围：臀围变化的范围是0-4CM ，对于一般面料而言臀围加放量的最小值为4CM ，弹性

面料加放量可以取得小一些，但一般不会小于臀围，弹性很大的针织面料除外。臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在4~6 CM，A 型裙的加放量为6~8CM ，其他裙型的加放量在8CM 以上。弹性面料可适当减少。

3. 长度：裙子长度的设计主要决定于款式。

4. 裙摆围：裙摆围度的大小与款式和裙长有关，当裙摆小于正常行走的尺度时可以考虑采用其他的方法增强裙子的功能性，例如紧身裙在裙长超过40CM 时一般会设计开衩或褶裥，不然行走会受到影响。

二、结构制图步骤

制图注意事项

1制图单位cm,制图比例1 : 5

2、以净缝制图，制完后再加放缝份

3、在制图中要引用许多公式，服装界将这些公式称为“经验公式”，他的产生具有一定理论依据，带有普遍性，初次接触需加记忆。

1、基础线

① 腰围线（上平线）

①〜② 下摆线（②裙长线）L —腰宽=70 —3=67.0cm

①〜③腰高20.0cm 20.0 —3.0（腰宽）=17.0 （③立裆深线）

④〜⑤④ 前中线⑤ 后中线

两线之间的距离为H / 2 = 49.0cm

⑤〜⑥ 前臀围大H/4 = 24.5 cm

后臀围大H/4 =24.5

⑥前后共用的侧缝线

2、轮廓线

1、前后腰臀差的处理

为了使腰部合体，必须将臀围与腰围的差值即“腰臀差”处理掉，这样就在腰部形成了省。通常对腰臀差的处理方法是将其分为3份，其中的一份在侧缝腰围处撇掉，另外两份作为省量处理掉。

前w/4 = 14.5 H/4 = 24.5cm

24.5-18.5 = 6.0cm （侧缝1.0cm 两个省各2.25cm）

后同前片

2、前后侧缝处起翘（为保证侧份是直角）起翘量不超过1.0cm,原则前后片起翘要相同。3

、后中下落1.0cm

I,

前

纭

0.5~1.0cm ,裤子则不需要

人体在腰围处呈前高后低状 注只有裙子需要在后中下落

4、后中下部画出裙叉（裙叉分左右（左宽

4.0cm ,右宽8.0cm ）

画顺前后裙片轮廓线（此款前片为一片，前中用点划线表示，后片上部装拉链,

F 部开裙叉，后中用粗实线表示）轮廓线注意在腰臀处要圆顺，符合人体体型。 3、结构线 1、省的处理

把前后腰围平均分成三等分为省中点

省大为2.25 cm 从省中左右各量1.125cm 省

长靠近前中、后中11.0cm ，靠近前侧、后侧为 10.0cm

省的长短（一般情况下收省长度不超过臀围线） 前片长度一般不超过中臀线 后片长度可稍超过中臀线

由人体前后在腰臀处的差异决定（严格按照人体讲那么前片的收省量要小于后片

的收省量）

省的大小处理（是不定的，要学会灵活处理）

2、腰

腰宽3.0cm 腰长腰围+ 3.0 （叠门）=77.0cm

4、对净样进行检验、放缝

对样片进行检验：尺寸、板型（前后侧缝在腰口处的处理）

放份（下摆4.0cm，其余1.0cm，后中装拉链可放1.5cm）

打刀眼（省、臀围、下摆）对样片进行标注推档放码

作业

1、完成直筒裙1 : 5结构制图，并熟练掌握制图步骤及制图公式，格式统

2、熟练掌握裙子各部位名称

3、理解并掌握腰臀差的处理方法

第三节工业样板

、样版概念

我们在制作单件服装时，和制作服装工业用纸样是不同的。服装工业生产中的样版，起着模具和图样的作用，是排料、画样裁剪和产品缝制过程中的技术依据，也是检验产品规格质量的直接衡量标准。样版是以结构制图为基础制作出来的，称为打制样版，简称“打版”。二、样版特征

样版以裁剪结构图为基础，但与结构制图有明显的区别。裁剪结构图是以人体的实量尺寸或号型规格尺

寸绘制的，称作净样。而样版则是按照净样的轮廓线，再加放缝头、折边等缝制工艺所需要的量而画、剪制作出来的样版，称为毛版。

三、样版

按照用途，样版分为裁剪样版和工艺样版；按照制作程序，又分为打制母版或规格系列板。

打制母版，只是绘制一系列规格号型中的一个号型（一般是取中间号型规格）的整套样版。以母版为基础，按照国家标准规定的档差（规格差）讲行计算、推移和放缩，绘制出规格系列成套样版。

打版、推版是一项技术性很强、要求很高的工作。要求做到精确、标准、齐全，一丝不苟。

四、打版准备

（1）、技术资料准备

1、产品的结构图纸结构图是打制样版的直接依据。必须准确地掌握产品的款式、造型和内在的结构特点，并按照裁剪制图的要求，绘制成正确的产品结构图，作为打版的依据。

2、产品技术标准

产品技术标准既是产品质量要求的标准，也是打制样版的主要技术依据。特别是要了解、掌握技术标准规定的产品号型规格；各部位的具体规格和公差规定；各部位的缝头大小、折边宽度；部件的丝绺方向、拼接部位以及内部结构等有关规定。这些标准规定要求，都要不同程度地体现到样版上。

3、缝制工艺和操作规程

缝制工艺和操作规程是技术标准的具体化。主要应掌握产品的构成形式，各部位、部件的缝制工艺要点。如面和里的构合方式。总之，凡是与打制样版有关的情况，都应掌握，以便打版时作出相应的安排。

4、原料和辅料的质地与性能

包括品种、成分、质地情况，衣料的缩水率、耐温等情况，以便打制样版时，进行相应地调整。

5、资料

主要是款式设计图、实物标样等有关资料。

（2）、工具、器具准备

1、绘图工具

一般有直线尺、角尺、皮尺、量角器、曲线板、圆规、铅笔（2H〜4H ）。

2、打版工具

点线器（擂印、定位）、锥子（扎眼定位）、冲机或凿子（标准打孔），剪刀、砂布、砂纸（修板边）、订书机、胶水等。

3、打版纸

打样版的纸要求光洁、平整、坚韧伸缩性小。常用的样版纸，软样版用120 一130g 的牛皮纸。硬样版用250g

左右的裱卡纸及600g 左右的黄板纸。工艺样版由于使用频繁，更要求耐磨、结实，要用坚韧的纸板或白铁皮

制成。

五、由净样到毛样的加放量

打制样版的方法和程序，一般是依照裁剪结构图的轮廓线，将图逐片地拓画在样版纸上，再按净样线条周边加放出缝头、折边、放量、缩水等所需的量，画成毛样轮廓线，再按毛样线剪裁成片。最后按口袋、省道及其他标准打剪口、钻孔即成。打样版的关键，是掌握由净样到毛样的加放量。加放量包括多种因素，要求全面考虑，准确掌握。主要有以下几种另放量要掌握：缝头、折边、预放量、里外容、缩水率等。

（1 ）、缝头

缝头亦称缝份、放缝、或做缝。首先，不同的工艺要求，导致所放的缝头量也不同。如：

分缝、一般倒缝等，其缝头量为1cm ;明线倒缝，则倒缝的上层缝头窄于明线，下层缝头宽

于明线；来去缝，正面辑0.4cm，反包缝头毛茬，距光边1cm。其次，不同的部位，其缝份

要求也不相同。如：曲线较小的部位（直线部位）其缝份量为1cm，曲线较大的部位（袖窿

弧线、领口弧线等）其缝份量为0.6cm ~ 0.8cm。再次，对易脱纱的面料，也应适当的加宽

缝头量。

（2）、折边

折边是指服装边缘部位的折进部位，如门襟、底边、裤脚口、袖口。不同的服装、不同的面料、不同的工艺，其折边量的要求是不同的。如：毛料上衣的底边一般为4 ~ 5cm ，衬衫的底边一般为2 ~ 2.5cm。

（3）、预放量

预放量是根据人体某些容易发生变化的部位加放的量。在衣片应加放的缝头外，再多加放些余量以备放大、

加肥之用。如毛料西服的后中缝、摆缝、肩缝、袖缝；毛料裤子的后裆缝、侧缝等。一般是缝头之外，再多加

放1.5cm 的预放量。

（4）、里外容

里外容一是俗称“吐止口” 、“吐眼皮”，即是两层或多层拼合翻净的缝边，必须是表层边缘吐出少许。

如大衣、上衣门襟的止口等，一般吐止口0.1cm 。二是指两层或多层，特别是小部位，如口袋、领子，必须使

表层适量大于底层并匀缩吃进，造成表面欺压下层，使下层不翻翘的效果。

（5）、缩水率缩水率是指经缩水试验所测定的经、纬向缩水百分比率，对各主要部件应加放相应的备缩量。如面料经缩6%，则应对70cm 衣长的衣片加长4.2cm。

六、样版定位

净样四边加放缝头、放头、折边等所需放量并画、剪成毛样样版后，还必须在样版上做出各种定位标记，以作为推版、排料画样及推刀裁剪的标位根据。同时，这也是缝制工艺过程中，掌握具体部位缝制匹配的依据。（1）、定位方法

单件高档产品加工，一般只有两层，多采用“打线钉” 、锥眼或用点线器擂印等。但批量大生产则首先需要在裁剪样版上做出准确的定位标记。一般采用三种方法：

1、打剪口

也称刀眼。即样版边缘需要标位处剪成三角形缺口。剪口深、宽一般为0．5cm 左右。

2、打孔

即在需要标位处无法打剪口时，用冲孔工具打眼。孔径一般在0．5cm 左右。如袋位、

省位多打孔定位。

3、净边

对样版中需要精确定位的局部小范围，单独剪成净样，以便排料、画样时能准确地画出位置及形状（多用于高档产品）

（2）、标位范围

（ 一一—— 图2放缝头标位示意图）

图4褶示意图） 图5省道示意图） 1缝头

在样版的主要构缝两端或一端，对准净线标位画出缝头（包括放头）

，以示净线以外为

缝头或放头宽度。如图 2。 2、折边

3、省道、褶裥

凡收省部位需做标记，并按起止长度、形状及宽度标位。丁字省（锥形）标两端，袖窿

省（折腰省）、橄榄省（枣核形）还需标中宽。活褶只标上端宽度；死褶加标终止位；通长

4

、袋位

折边标位示意图）

外，还往往要求在当中某些环节、 部分按定位标记对准缉线。 这种定位标记叫对刀。 如图&

5、开口、开衩

主要对开口、开衩的长度始点标位。 搭门式开口、开视的里襟与衣片连料的，还需对搭

门和宽度标位。如图 7。

（图7 开口、开叉标位示意图）

6、对刀

在服装结构中的一些主要缝子， 特别是较长的缝子， 在两片缝合时，除了要求两端比齐

图8对刀标位示意图）

7、绱位

主要是指小部件、零部件绱于或装于大身的标位。如绱袖子时则需有袖山头与肩缝的标

( 图9绱袖标位示意图)

&其他标位

如西服驳头终点与第一粒扣位；上衣或大衣的暗绊式门襟的暗绊止点等等，也都应做好定位标记。

9、样板必须制定得完整，要有面子样板，里子样板，衬料样板及缝制时使用的定位样板。

(1)面子样板：依据工业样板设计方法进行设计。

(2)里子样板：依据面子样板而制作的，为了达到面、衬、里三层平服整齐，一般情况下, 里子的某些部位应该略为宽松些，以免里子吊紧，造成服装外型不平服，如袖笼、后背、肩

缝、领口等处，里子缝线的加放还要根据款式和服装穿用性能的不同而设计。

(3)辅料样板：主要包括各种衬料样板，如毛衬、麻衬、粘合衬。

(4)定位样板，主要是为缝制过程中提供各部位定位标志依据，不同的款式结构配置不同

的定位样板，如在西服产品中我们需要A、制作划省位、驳口线、抽曲头样板，在前衣片粘好粘合衬以后需要划省位、驳口线时使用.E、撇门样板，为衣片止口线定型时使用°C、

划大袋位置样板，用样板定位，保证大袋高低和两边进出一致。D、手巾袋口净样板，保证手巾袋口丝缕与衣片一致。E、手巾袋定位样板F、里袋定位样板G、卡袋定位样板.H: 大袋盖净样板.I划扣眼位样板.J领底样板，一般用于法兰绒作领底时，采用包领工艺时使用此样板。K、领衬样板：近似领子净样板.L前后领圈定位样板是为保证上领圈圆顺.

划挂面串口样板.N领面串口样板.定位样板也是在面子样板基础上进行绘制。

(5)净样板(小样板)缝制过程中起模具作用，如袋盖、领子等。

七、样版的文字标注及整理

( 1 )、文字标注内容

1、产品编号及名称。

2、号型规格。

3、样版的结构、部件名称。

4、标明面、里、衬、袋布等各式样版。

5、左右片不对称的产品，要标明左、右、上、下，正、反面的区别。

6、丝绺的经向标志。

7、不是固定片数的或里、面同料的部件(如裤门襟、穿带绊等) 、应标明每件应裁的片数。

8、需要利用衣料光边部位，应标明边位。

( 2 )、标字要求

1、标字常用的外文字母和阿拉伯数字，应尽量用单字图章拼盖。其余文字用正楷或仿宋体书写。

2、拼盖图章及手写文字，要端正、整洁，勿潦草、涂改。

3、标字符号要准确无误。

( 3)、样版整理

1、每一个产品的样版打制完成后，要认真检查，复核，避免欠缺、误差。

2、每一件样版要在适当位置打一个小圆孔，便于串连、吊挂。

3、样版按品种、款型和号型规格，区别面、里、衬，各自集中串连吊挂。

4、样版要实行专人、专柜、专帐、专号管理。

6、样板全部制成之后必须标注完整：样板编号；规格号型；下料的经纬纱标记；样板名

称；左右，上下不对称的款式的样板要标明其部位；借用布边的部位要在样板上标明；一块样板需要裁几片的零部件，应在样板上标明，如大袋盖(面料)X2表明需裁剪2片大袋盖。

样板复核

1、核对规格，规格准确应该包括缩水率、缝头、缝缩、贴边等是否计算在内. 长度：衣长、

袖长、裤长；围度：胸围、腰围、臀围；宽度：袖口、袋口、裤口。

前后裙片 前后裙片 2、缝合线的复核：缝合线有两种，一种等长缝合线，复核时要求对应缝合线相等，二是不

相等缝合边， 为了达到塑形效果， 有时在一个缝合边的特定位置作拔处理， 对应的缝合边作 归处理，这样作拔的样板边线要短些，作归的样板边线要下些，归拔幅度越大，两个缝线的 差越大。但这种差限是有限的，如前后肩线，前后袖内缝线，袖山和袖笼等。 3、 对位记号的复核.

4、 对布料丝缕方向的复核，对于服装直丝、横丝、斜丝的选择要求正确，要根据材料的性 能与服装造型特点来进行。

5、 做缝复核 .

6、 核对组合部分是否圆顺，包括袖笼组合，领圈组合，肩缝组合，裤侧缝组合，裤下裆组 合，裤后裆组合等前后片接合后，曲线圆顺，无尖角出现。

7、 样板各部位分裆是否合理，跳档数应为遵照《服装号型》标准及订单所示数据。

8、 复合样板上的文字是否完整齐全。

9、 复核样板弧度是否圆顺

11、 样板总量复核，数量要 齐全并分类编号管理。

12、 纸样复核完成后，要填好样板复核记录单。

第四节 直筒裙工业样板

、检验净样

尺寸、板型、细微处的处理 结构制图要求

符合尺寸要求、符合款式要求、凹凸符合人体体型、线条顺滑、流畅

、放缝

除下摆处放 3.0—— 4.0cm 外，其余都放 1.0cm

叠门处多放3.0cm ,其余都放1.0cm

、打刀眼

省 臀围处 下摆净缝处（一般 1.0cm 缝份不需打刀眼）

省尖点要钻眼

侧缝 后中 叠门

四、标注

边角处要明确、缝边大小要明确、面料纱向要标明、对位记号要标明。

《服装结构设计与制图》——第五章 下装结构设计

《服装结构设计与制图》——第五章下装结构设计 一、教学目标 教学目的： 通过对下装结构设计的学习，掌握裙子的分类与构成的分析、裤子的分类与构成的分析。 教学要求： 1.掌握裙子的结构设计和结构制图。 2.掌握裤子的结构设计和结构制图。 3.能准确审视下装的服装效果图。 实践教学环节 实践1《下装结构设计》 一、实践目的： 本练习的目的是 1.掌握裙子、裤子的基本型，懂得制图规格、制图方法与步骤。 2.能准确审视裙子、裤子的款式图，结构线条准确、流畅。 3.掌握下装结构设计与制图 二、实践准备： 1.教师在练习前应为学生讲解练习的目的和要求 2.制图工具：铅笔、直尺、三角尺、曲线板、绘图纸、牛皮纸、白卡纸、软尺等工具。 三、实践要点： 1.掌握正确的制图方法、各线条符号、代号用途的一般规定和标准概念。 2.制图所表达的造型要准确、到位，注意结构线条的流畅、框架线与结构线的区别，外轮廓线明显。 四、实践安排： 1.地点：教学楼 2.学时：34学时 五、实践资料： 六、实践步骤： （一）.教师与学生同步进行，教师在黑板制图按1：1比例进行示范，学生按1：5比例完成。（裙子、裤子剪成纸样） （二）学生再按1：1比例在牛皮纸做练习，此练习是在教师的指导下进行。（三）练习具体操作过程如下： 第一节裙子的分类与构成 裙装的结构设计是将人体的下肢看着一个整体，其特点是无裆缝、呈筒状结构。裙装的款式丰富多样、造型美观，它与上身结合成为连衣裙，能充分反映女性的优美体态，是女性主要的服饰之一。 一、裙子的分类

（1）按长度分类：超短裙、短裙、中裙（膝群）、长裙。 （2）按外部轮廓分类：H型、A型、X型、V型、有些写为：窄裙、斜裙、圆裙。 （3）按内部结构分类：多节裙、多片裙、明裥裙、暗裥裙。 （4）按腰部形态分类：低腰裙、无腰裙、装腰裙、连腰裙、高腰裙。 图1---裙子的分类 二、裙子原型结构图、（裙装基型构成） （一）制图规格 裙子原型是以腰围、臀围、裙长为主要制图依据，其规格取中号（M） 号型裙长L 腰围W 臀围H 腰长 160/64 60 60 90 20 （二）制图方法 1、作基础线 （1）作长方形长边是裙长尺寸（原型裙长不包括腰头宽度，一般为3CM，制图时应减掉）短边是H/2+2cm（最小的放松量）。其中长方形的上下两条横线为上平线和下平线，左右两条竖线为后中线和前中线。 （2）臀围线从上平线向下量取上裆长（20cm），并作上平线的平行线。（3）侧缝线量取臀围的1/2后移1cm点作前中线的平行线。 2、作轮廓线 （4）前腰线从前中线的上端沿上平线量取W/4+0.5（放松量）+1cm（前后之差），把余下的部分三等分，取其2/3为腰围大点，并画顺曲线。 （5）后腰线从后中线的上端沿上平线量取W/4+0.5（放松量）—1cm（前后

裙子款式样式种类

裙子款式样式种类 裙子款式样式种类大全 裙装按裙腰在腰节线的位置区分，有中腰裙、低腰裙、高腰裙；按裙长区分，有长裙(裙摆至胫中以下)、中裙（裙摆至膝以下、胫中以上)、短裙（裙摆至膝以上）和超短裙(裙摆仅及大腿中部）；按裙体外形轮廓区分，大致可分为统裙、斜裙、缠绕裙三大类。 裙子按照不同的分类标准，有如下一些分类： 按长度 (1)超短裙：超短裙也称迷你裙，长度至臀沟，腿部几乎完全外裸，约为1/5号+4。 (2)短裙：长度至大腿中部，约为1/4号+4。 (3)及膝裙：长度至膝关节上端，约为3/10号+4。 (4)过膝裙：长度至膝关节下端，约为3/10号+12。 (5)中长裙：长度至小腿中部，约为2/5号+6。 (6)长裙：长度至脚踝骨，约为3/5号。 (7)拖地长裙：长度至地面，可以根据需要确定裙长，长度大于3/5号+8。 按整体造型 (1)直裙：结构较严谨的裙装款式，如西服裙、旗袍裙、筒形裙、一步裙等都属于直裙结构。其成品造型以呈现端庄、优雅为主格调，动感不强。 (2)斜裙：通常称为喇叭裙、波浪裙、圆桌裙等，是一种结构较为简单，动感较强的裙装款式。从斜裙到直裙按照裙摆的大小可以分为：圆桌裙、斜裙、大A型裙、小A型裙、直筒裙、旗袍裙。 (3)节裙：结构形式多样，基本形式有直接式节裙和层叠式节裙，在礼服和生活装中都可采用，设计倾向以表现华丽和某种节奏效果为主。 按腰头的高低 可分为自然腰裙、无腰裙、连腰裙、低腰裙、高腰裙和连衣裙等。

(1)自然腰裙：腰线位于人体腰部最细处，腰宽3—4cm。 (2)无腰裙：位于腰线上方0一1cm，无须装腰，有腰贴。 (3)连腰裙：腰头直接连在裙片上，腰头宽3—4cm，有腰贴。 (4)低腰裙：前小在腰线下方2—4cM，腰头呈弧线。 (5)高腰裙：腰头在腰线上方4cm以上，最高可到达胸部下方。 (6)连衣裙：裙子直接与上衣连在—起。 按裙摆的大小 按裙摆的大小来分，通常分为紧身裙、直筒裙、半紧身裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 (1)紧身裙：臀围放松量4cm左右；结构较严谨，下摆较窄，需开衩或加褶。 (2)直筒裙：整体造型与紧身裙相似，臀围俄放松量也为4CM,只是臀围线以下呈现直筒的轮廓特征。 (3)半紧身裙：臀围放松量4-6CM,下摆稍大，结构简单，行走方便。 (4)斜裙：臀围放松量6CM以上，下摆更大，呈喇叭状，结构简单，动感较强。 (5)半圆裙和整圆裙：下摆更大，下摆线和腰线呈180或270或360度等圆弧。 按性别 裙子按照性别可分为女裙和男裙两种，绝大部分裙子都为女裙；而男裙多为民族服装，以苏格兰方格裙为代表 按具体样式 统裙 从裙腰开始自然垂落的筒状或管状裙。又称筒裙、直裙、直统裙。常见的有旗袍裙、西装裙、夹克裙、围裹裙等。 ①旗袍裙。左右侧缝开衩。因造型与旗袍中腰以下部分相同而得名。多选用丝绸、丝绒、锦缎、羊毛绒等面料裁制。 ②西装裙。通常采用收颡、打褶等方法使裙体合身。因与西装上衣配套穿着而得名。多选用呢、绒、化纤混纺织物和针织面料裁制。

服装结构设计基础知识

服装结构设计基础知识 何为服装结构设计？为何学习服装结构设计？服装结构设计的性质和任务是什么？人体对服装结构设计有何重要关系？服装的加放松度如何掌握？等等……我们只有将这些问题探讨清楚后，才能主动地将结构知识学好，使其为服装设计服务。 第一节服装结构设计概况 服装结构设计是服装设计专业中一门独立的重要学科，也是服装生产制作中一个不可分割的组成部分。它是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科，其知识结班服图案构涉及到人体解剖学、人体测量学、服装造型设计学、服装工艺学、服装卫生学、美学及数学等，是艺术和科技相互融洽，理论和实践密切结合的实践性较强的学科。 服装结构设计的主要任务在于能系统地掌握服装结构的内涵，包括整体与局部的解析方法、相关结构线的吻合、功能性与结构设计的关系、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计手法、工业用版的制定及计算机辅助设计的运用等等。 服装结构设计是一门与生产实践有着密切关系的实用性学科，是严密的科学性与高度的实用性的统一。服装结构的设计方法具有很强的技术性，因此，必须通过一定数量的实践才能理解和牢固的掌握。掌握了 服装结构设计技法后，对任何高难度的、复杂多变的服装款式，都可以随心所欲地进行裁剪。 第二节服装与人体

（1——2——1） 1、颈窝点：位于人体前中央颈、胸交界处，是领口深定位的参考依据。 2、颈椎点：位于人体后中央颈、背交界处，即第七颈椎点，是测量背长 和上衣长的起点。 3、颈肩点：位于人体颈侧根部至肩部的转折点，是确定领宽的参考依据， 也是测量小肩宽的依据。 4、肩端点：位于人体肩关节峰点处，是肩线外端点和袖山顶点的对应点， 也是测量人体总肩宽和臂长的参考点。 5、胸高点：位于人体胸部最高点，即乳点，是确定胸围线和胸省省尖方 向的参考点。 6、背高点：位于人体背部最高点，即肩甲骨点，是确定后肩省省尖方向 的参考点。 7、前腋点：位于人体胸部与臂根的交点处，是测量胸宽的参考点。 8、后腋点：位于人体背部与臂根的交点处，是测量背宽的参考点。 9、肘点：手臂弯曲时肘部最突出的点，是制定肘线及肘省省尖方向的 参考点。

下装结构-裙子结构设计

筒型裙A型裙鱼尾裙育克裙 第三章直筒裙纸样设计 第一节裙子介绍 裙子概念与分类 在人体腰围线以下穿着的服装被称为下装。下装又分为裙装和裤装两大类，他们在结构设计上既有共性，又存在差异。 裙装是下装的一种，主要是女性所穿着的服装。我们通常所说的裙装主要是以独立形式存在的裙子，但有时也把连衣裙称为裙装。 裙子是覆盖人体下身的服装，是下装的一种，在女装中所占的比例较大。至今已经成为 现代女性不可缺少的服装之一。裙子的款式可以根据时代的要求和流行趋势进行变化，种类 繁多，风格各异，能够充分体现女性的优美体态。 裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法： 1. 按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2. 按裙子的长短分类：裙长及膝的被称为标准裙，膝以上的被称为短裙，再短的被称为 超短裙或迷你裙，裙长在膝以下至小腿部位的被称为半长裙，裙长至脚踝的被称为长裙。 超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。 在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各 样的裙子，满足消费者的不同需要。 裙子外形线的变化有很多，如图3——1——1。 下装结构（一）

波浪裙腰鼓型灯笼型 3 ------- 1 -------- 1) 、裙子各部位名称 在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图3――2―― 1。 、裙子纸样设计的依据 裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 1在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位 置高于臀凸（要求前省长短于后省长）的位置，这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态。 2 •在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态，臀部运动主要有直立、坐下、前屈等动作。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度。 大

服装结构设计——裙子原型研究

服装结构设计——裙子原型研究 一、人体腹臀部（躯干下部）的特征及描述 1．正面（背面）形态特征 两个锥面，锥度不同（上大下小） 2．侧面形态特征及臀部凸起程度的描述 臀凸度：腰围侧面4等分点与臀围侧面4等分点之间的水平距离 3．水平截面特征、下半身外包围及腹部凸起特征的描述 臀围线、腹围线、臀沟位线的外包曲线称为下半身的外包围线，故称外包围 下半身外包围>人体臀围 普通体型>2-3，腹凸度=下半身外包围-人体臀围 二、裙子原型的立体形态 1．裙子原型各结构线的空间形态 （1）腰围线：正面（背面）水平，侧面前高后低 （2）臀围线：位于水平面上 （3）摆围线：位于水平面上 （4）前中线：正面位于正中失状面上，为铅垂线；侧面中臀围线以上为与腹部贴合曲线，以下为铅垂线 （5）后中线：正面位于正中失状面上，为铅垂线；侧面臀围线以上为与腹部贴合曲线，以下为铅垂线 （6）侧缝线：正面臀围线以上为与人体腰部贴合曲线，以下为铅垂线；侧面为铅垂线或臀围线以上为向前弯曲的曲线，以下为铅垂线

2．裙子原型立体形态与人体体表的关系 （1）贴合区域支承面间隙为0 （2）靠近区域作用面间隙>0，但很小 （3）远离区域设计面间隙>0，但较大 3．裙子原型的曲面构成 （1）臀围线以上部分可看成两个锥面的复合或多个球面的复合，切曲面（复杂理解）（2）臀围线以下部分为柱面 三、裙子原型平面结构的形成 1．通过建立简单数学模型来获取平面结构 （1）模型1：可展开圆锥曲面（如图示） （2）模型2：近似展开圆球曲面（如图示）

2．通过立体裁剪获得平面结构 四、腰围放松量的研究 1．腰围放松量大小的确定 实验：（1）人体运动时腰围的变化：人体腰围会增加，最大值2.9cm （2）人体腰围的可塑性：人体腰围可强制性缩小，最大值3 cm 腰围放松量0-1 cm，一般情况下青年人0，中年及以上1 2．腰围放松量的分布 均匀分布于人体腰部 五、臀围放松量的研究 1．臀围放松量大小的确定 实验：人体运动时臀围的增加量，坐立时人体臀围增加4cm 人体下半身外包围－人体臀围2-3 cm（标准体） 臀围放松量＝人体下半身外包围＋材料厚度的容量及适量的人体运动 材料厚度的容量及人体运动量＝1-2，应是均匀分布于人体臀部四周 则臀围放松量＝2-3＋1-2＝3-5 考虑到人体运动时，臀围增量为4cm，因此臀围放松量取4-5cm，综合考虑最终取4cm 4=2+2或3+1 2．臀围放松量的分布 人体下半身外包围分布于人体腹部，材料厚度容量及运动量则均匀分布于人体腹、臀部位四周 4=2+2时前片的臀围放松量＝2/2+2/4=1.5 1.5/4*2=75% 4=3+1时前片的臀围放松量＝3/2+1/4=1.75 1.75/4*2=87.5%

服装设计裙子结构

服装设计裙子结构 裙子作为女性最常穿的服装之一，其结构设计与剪裁十分重要。一个好的裙子结构不仅能够将女性身材优势展现出来，还能够提升整体的美观度。下面将以普通裙子为例，探讨一下其结构。 首先是裙子的上半部分，也就是上身部分。上身部分有许多的设计细节，比如领口、袖口、腋下的剪裁等等。领口可以根据裙子的设计风格来选择，常见的有圆领、V领、方领等。袖口也有各种风格，比如长袖、短袖、无袖等，根据裙子的季节和款式来选择。腋下的剪裁也十分重要，可以采用一些工艺技巧来凸显女性的曲线美。 其次是裙子的中间部分，也就是裙身。裙身的剪裁可以根据身体的曲线来设计，有亮点突出和简单直接两种方式。亮点突出的设计可以通过褶皱、折痕、扭曲等方式来达到，这样能够起到修饰身材的作用。简单直接的设计可以通过修身或宽松的剪裁方式来展现女性的美态。 裙子的下半部分是裙摆。裙摆的设计采用的形状和长度可以根据裙子的风格和场合来选择。常见的裙摆形状有A型、钟型、直筒等，长度有长裙、中裙、短裙等。裙摆的设计还可以加入一些饰边的装饰，比如褶皱、花边、蕾丝等，这样可以增加裙子的层次感和丰富度。 除了以上的结构设计外，裙子的面料和颜色也是很重要的一部分。裙子的面料选择可以根据季节和款式来决定，常见的面料有棉布、丝绸、麻布等。面料的选择不仅要舒适，还要具有一定的质感和流动感。颜色的选择可以根据个人的喜好和肤色来选择，不同的颜色会给人不同的感觉，比如亮色会显得活泼和年轻，暗色则显得庄重和端庄。

最后，裙子的结构设计还需要考虑一些细节处理的问题。比如服装的缝合点、收边处理、纽扣、拉链等等。这些细节的处理能够提升整体的质感和品味。 总结起来，一个好的服装设计裙子结构需要考虑上身部分、中间部分和下身部分的剪裁，面料和颜色的选择，以及细节处理的问题。只有综合考虑这些因素，才能设计出一件合身、美观、舒适、时尚的裙子。

服装精品教案：裙装款式设计

第一章裙子设计 第一节裙子概述 一、女性与裙子 裙子是一种围裹式的服装,属下装,无裆缝。裙子的结构由三个围度（即腰围、臀围、摆围）和两个长度（即臀长、裙长）构成的。 裙子是在女性服装史中最古老的，且至今犹保持原始形状的衣服之一。现在的裙子，可图1-1 束腰裙示意图 图1-2 各式优雅的裙装示意图

图1-3 裙装廓形变化示意图 三、国内国际知名的以裙装为主的品牌 服装品牌中，纯粹生产裙装的较少，但国内国外有不少知名品牌在它的产品线中以裙装为主，如：知名品牌“夏奈尔”的套装裙、晚装裙，“BCBG”的晚礼服，“淑女屋”的柔美型休闲裙等。 “夏奈尔”品牌： “夏奈尔”这个品牌是一个美丽非凡的法国女子加布里埃尔.夏奈尔(Gabrielle Chanel)并以的名字命名的，“夏奈尔”的标志是她的爱称“Coco”的两个字母“C”的组合。夏奈尔认为：时尚会变化，但风格永存。简洁而浪漫的风格为其终生追求之目标，实用又不失女性美则是其设计的宗旨。她设计的裙装常带褶裥，便于女子双腿交叉或自由出入于轿车。她最著名的设计之一是在1920年左右推出的几款套装裙，这些套装裙的样式脱胎于男装，但又不是男装的复制品，至今这些样式仍在流行。后期，夏奈尔在服饰领域开始了新的探索，变得更加女性化，更加罗曼蒂克。由她设计的晚装，裙摆宽大、胸衣紧身、褶皱精致，与其早期作品风格完全不同，但这似乎更契合当时人们的生活态度(见图1-5)。

图1-5 “夏奈尔”品牌裙装示意图 “BCBG”品牌： 创始人Max Azria，1989年以法文“Bon Chic Bon Genre”的BCBG为名创立自己的品牌。整体风格体现精致典雅与美国的时尚精神，简单优雅的款式，流畅的剪裁线条，大气而有整体感的鲜艳图案，彰显这个牌子的特色，并弥漫着一股优雅的法式情调。ＢＣＢＧ十分强调服装的搭配性以相互混搭配的实穿款式居多，以轻薄布料裁制的印花单品，已成为ＢＣＢＧ品牌象征；丝与喀什米尔是ＢＣＢＧ一年四季都沿用的材质；精巧手工的具有层次感和线条感的亮片刺绣，是ＢＣＢＧ礼服裙的一大特色；以丝为素材，配上绣花或与外衣高反差的彩色内衬，让ＢＣＢＧ的穿戴空间更多元化(见图1-6)。

裙子的结构变化与制图教学设计

《裙子的结构变化与制图》教学设计 《直筒西裙结构制图与变化》教学设计课题裙子的结构变化与制图授课教 师李魏巍课时1课时 高二服装设计日期2013年10月9日授课时间2013年10月14日班级班 定标根据教学大纲、课题任务和学生实际设置本堂课的教学目标依据 （一）知识目标：1、了解裙子的种类及款式特点。 2、掌握西裙的结构制图方法与变化。 教学（二）能力目标：1、通过实例操作，能初步对裙子下摆造型结构中的可变性 以及制图方法进行探讨。目标2、通过图片对比，提高分析问题，解决问题能 力。 3、经过学习能对设计、制图、工艺科目间的知识关联点进行整合。 （三）情意目标：在完成学习任务的过程中，培养学生的团队合作能力，提高创 新意识。教学重点：西裙变化后的制图方法重难难点：裙下摆变化的制图方法点教学教法:任务驱动法（制定目标指明方向）一一？启发引导法（欣赏分析归 纳）一一？媒体演示法媒体（调动学习积极性）及方学法:小组合彳——?法实践归纳一一？探究学习法 本节课任务： 任务一：裙子的变化与种类。（PPT） 任务二：直筒西裙的变化与制图 板书第一步：观察分析裙子款式的结构关系 设计第二步：制图规格比较 第三步：分析原理学过的直筒西裙（思考：什么位置保留，什么地方不需要，什么位置要 改变,） 第四步：局部改变制图尺寸

任务三：拓展其它剪接变化的结构制图。 一、组织教学常规师生礼仪师生礼仪（约1分钟） 教师活动学生活动任务一：裙子的变化与种类。（PPT）二、目标展示任务二:直筒西裙的变化与制图（约1分钟）明确任务记录任务三：拓展其它剪接变化的结构制图。教图片导入: 学 过 1、听讲二、引入1、图片导入程 2、思考并回（约3分钟）2、引出主题图片1图片2图片3答 引出主题：如果我们想做一条给自己穿，那就必须知道裙 子的结构是怎样的，让我们一起来学习它们的变化方法 吧〜 任务一：一、了解裙子的种类与变化1、臀腰的高低变化：低腰裙、无腰裙、 上腰裙、上腰高腰裙、连腰高腰裙2、分割线的变化（重点学习）：四片裙、六片 裙、三节裙、 横向分割裙、斜裁裙3、裙摆的变化：窄裙、直裙、A字裙、斜裙、 大摆裙二、直筒西服裙款式特点分析并回顾制图过程：特点分析：裙子中的基 本型，腰部至臀部造型比较帖体，臀部至裙摆的宽度上下一致，成直筒形。制图 过程：（ppt演示）

服装设计教案——第三章第三节 下装设计

服装设计教案 第三章基础服装设计 第三节下装设计 导入学习： 服装的下装主要由腰头、腰带、裙片或裤片组成，研究下装的设计，主要是研究腰头、腰带、裙片和裤片的设计。 阐述教学内容： 一、下装的分类： 1、裙子 1）根据裙子的长度特征分为：短裙、中庸裙、长裙和落地长裙等。 2）根据裙子的外形特征分为：喇叭裙、鱼尾裙、灯笼裙、筒裙等。 3）图示： 2、裤子 1）根据长度特征分为：短裤、中庸裤、吊脚裤、长裤等。 2）根据外形特征分为：直筒裤、喇叭裤、锥裤、灯笼裤、裙裤等。 3）图示： 二、下装的设计方法 １、腰头和腰带： 1）腰头与腰带都呈带状处于人体腰部，一个是与下装相连的，一个 是活动或半活动的。 2）两者在下装的局部变化中起主导作用，它们的造型、材料以及制作工艺对服装的风格均有一定的影响。 如：宽腰头威武，窄腰头秀丽； 平滑、坚硬的皮革腰带拘谨，有细褶的松紧腰带或用细绳编织的腰带则轻松许多。

3）腰头与腰带的装饰手法很多，除了腰袢造型、数量、位置变化以 外，可运用色彩、材料的对比和刺绣、镶、滚等工艺，以及钮扣、挂 钩等配饰，达到美化和装饰的作用。 4）图示： 2、裙片： 根据裙子的外形流行或穿衣人的体形来考虑。 1）分割线在裙片设计中的运用： 装饰性和功能性的结合。 在注意“比例”和“平衡”两种形式美法则的基础上，结合省道，灵活地决定分割形式。 图示： 2）褶裥在裙子设计中的运用： 弥补体形的缺陷，丰富款式造型和装饰效果。 褶裥有单褶、机械褶、自然褶等，有明显不同的风格。 如：有规律的百褶裙节奏感强，无规律的自然褶裙奔放、流畅。 图示： 3）用于裙子的装饰手法很多，如钉扣、系绳、刺绣、镶边等。要注意这些装饰要与裙子的整体风格协调。 图示： 1、裤片： 裤片对塑造裤子的外形起着重要作用。 1）裤片的设计应根据裤子外形的流行或穿衣人的体形来考虑。 2）裤片上的褶裥、口袋、门襟、裤脚以及装饰形式的设计要结合外形的风格进行。 如：风格庄重的西装裤，选用较规范的褶裥和图案与之组合； 风格轻松、休闲的灯笼裤，选用自然的褶裥、活泼的图案与之组合。 3）图示：

裙装结构原理与设计教学

裙装结构原理与设计教学 第一节裙装原理 一、测量部位 腰围：腰部最细处水平围绕一週的长度 臀围：臀部最丰满处水平围绕一週的长度 裙襬围：裙子下襬周长 裙长：腰节线至所需裙长的长度 二、裙装基本结构线名称 三、裙装的分类 （一）按裙装的长度分类：超短裙，短裙，膝裙，中长裙，长裙等。 （二）按腰位高低分类：低腰裙，无腰裙，腰带裙，高腰带裙，高腰裙等。 （三）按裙外形分类：窄裙，直裙，a字裙，斜裙，圆裙等。 （四）按裙的片数分类：一片裙，四片裙，多片裙，节裙等。 （五）按褶的类别分类：单向褶裙，对褶裙，活褶，碎褶，立体褶等。 四、裙原型 裙原型是取自女体直立状态下绕腰、臀部一週所形成的旋转体形态。 （一）作前中心线(1)，上平线(2)，下平线(3)。 （二）作臀围线(4)，中臀围线(5)，侧缝线(6)，后中心线(7)。 （三）确定前腰侧点(8)，后腰侧点(9)，后中心点(10)。 （四）画顺前侧缝线(11)，后侧缝线(12)，前腰口线(13)，后腰口线(14)。 （五）作前后省。 第二节裙装结构分析 一、裙装的放鬆量 （一）腰围的放鬆量 人在呼吸及站、坐时腰围会有2cm的差值变化。从生理学角度讲，人体腰部周长缩小2cm时，人体不会产生强烈的压迫感，所以裙装的放鬆量可控制在0～2cm。 （二）臀围的放鬆量

臀围放鬆量的大小直接影响裙装的造型风格。人体一般坐立的变化需要，臀围的放鬆量一般控制在4～6cm左右。 （三）裙襬围的放鬆量 裙襬围的大小由款式的造型而定。宽鬆裙的摆围可呈a形，圆形，甚至超过360°。运动型别裙襬围波浪起伏、飘逸、舒展，而合体的裙襬围设计则要考虑到人体的活动範围。 裙叉一般开在距腰口线40cm以下为宜。无裙叉的裙襬围应随裙长的增加而增加。 二、臀高线的确定 臀高线与人体的高度存在一定的比例关係。一般认为臀高线距腰口线的距离为身高+1，也有按h计算的。还可实际测量从腰节线至臀围线的长度进行确定。 三、腰省的确定 （一）省量 腰省量为腰臀围的差值。它的放置与裙子的款式有关，每个省的省量过大或过小均不适宜。过大会使省尖过分尖突，过小则达不到收省的目的。 对于贴体裙装，侧缝省应控制在～1cm左右。随着宽鬆程度的增加，省量可在～3cm之间变化。片内省的省量一般控制在～3cm左右。 （二）省数 整个腰围的片内省个数一般为偶数。如果是4个或8个，则前后各一半，以对称形式出现。如果是6个，则前2后4。 （三）省位 四、臀围加放量与腰省的关係 若h*为净臀围，w*为净腰围，△h为臀围加放量，n为裙片数。经研究，在臀围加放量一定的情况下，每片裙的最小腰省量= h*- w*-2△hn 。 若要使腰省为零，则臀围的最小放鬆量= h*- w*2 。 由此可见，裙襬量、臀围、腰省量是相互制约的。进而也将裙子的外形分为：紧身裙，半紧身裙，斜裙，圆裙几种轮廓。各式裙款均是在这几种裙形基础之上进行分割、拉展、打褶等变化而得到的。 第三节各种廓形裙

裙的部首和结构

裙的部首和结构 一、裙的部首 裙的部首是"衣"字旁。"衣"字作为裙的部首，表示与衣物相关的事物。在汉字中，"衣"字旁还有许多与服装相关的字，如袖、裤、袋等。 二、裙的结构 裙是一种女性常穿的下装，其结构多种多样。根据裙子的款式和长度，我们可以将裙子的结构分为以下几种： 1. A字裙：A字裙是一种宽松的裙子，它的裙摆呈A字形，上宽下窄。这种裙子适合各种身材的女性，能够很好地修饰身形。 2. 球裙：球裙是一种蓬松的裙子，它的裙身是由多层褶皱或蓬松的面料构成的，使整个裙子呈现出球状。球裙通常搭配紧身上衣，给人一种优雅而迷人的感觉。 3. 蓬蓬裙：蓬蓬裙是一种具有蓬松感的裙子，它的裙身通常由多层面料或褶皱构成，使整个裙子看起来蓬蓬的。蓬蓬裙常见于儿童裙装和舞台表演服装中，给人一种可爱和活泼的感觉。 4. 长裙：长裙是一种长度较长的裙子，通常及及脚踝，有时甚至可以拖地。长裙可以分为直筒裙、喇叭裙、裙摆裙等多种款式，适合

各种正式场合的穿着。 5. 连衣裙：连衣裙是由上衣和裙子组合而成的一种连体服装。连衣裙的上衣和裙子可以是一体的，也可以是分开的。连衣裙的款式多种多样，适合各种场合的穿着。 6. 裙裤：裙裤是一种结合了裙子和裤子特点的服装。它的上半部分类似于裙子，下半部分则是裤子。裙裤既保留了裙子的婀娜多姿，又具有裤子的舒适度，是一种时尚且实用的穿着方式。 7. 裙装配饰：除了裙子本身的结构，裙装的配饰也是非常重要的。常见的裙装配饰有腰带、蕾丝、绣花、珠片等。这些配饰可以增添裙装的美感，使裙子更加精致和华丽。 三、总结 裙的部首"衣"字旁表示与衣物相关的事物。裙的结构多种多样，常见的裙子结构包括A字裙、球裙、蓬蓬裙、长裙、连衣裙、裙裤等。裙装的配饰也是非常重要的，可以增添裙装的美感。无论是款式还是配饰，裙子都是女性重要的服装之一，它能够展现女性的魅力和优雅。

斜裙的结构制图教案

斜 裙 的 结 构 制 图 教 案 学号：2008180911 姓名：周婷婷 年级：08服设二班

教学课题：斜裙的结构制图 教学目标：让学生对斜裙的结构制图有一定的理解、掌握及其运用 教学重点与难点：对斜裙的结构制图的理解，难点在它的运用 教学方法：图文结合、应用举例 教学课时：45分钟 教学过程： 一、课前复习 基型裙制图 1、款式特征 基型裙又称为直裙。裙身平直，它的外形特征是在腰部收省，使腰部紧窄贴身，臀部微松，裙摆与臀围之间成直线，外形线条优美流畅。 2、号型 160/66A〔20～30岁〕 3、裙腰围、臀围的放松量 一般裙装臀围松量最少取4cm，筒裙偏紧身型，松量一般在4~6 cm。 4、规格设计： ⑴裙长SKL：0.4号-X＝58或0.36号〔齐膝裙〕＝58

⑵腰围W：W﹡+〔0～2〕＝68 W﹡＝66 ⑶臀围H：H﹡+〔4～6〕＝94 H﹡＝88~90 ⑷臀高线：0.1号+2＝18 5、基型裙结构制图步骤 前片 ⑴上平线⑵裙长线〔下平线〕⑶前中心线⑷臀高〔臀围线〕⑸前臀围⑹前腰围大⑺腰口劈势〔前腰臀斜线〕⑻翘势⑼前省⑽画顺腰口线⑾下摆大 后片 ⑴翘势、腰围线、臀围线、下摆线在前片基础上引出⑵后腰围大⑶后臀围大⑷后腰中心低落1cm，画顺腰围线⑸后省⑹侧缝处的裙腰缝为何要起翘 结构制图：

在对基型裙进行复习之后我们继续学习斜裙的结构制图。 二、新课讲授 斜裙概述 斜裙〔bias skirt〕裙类名称。因为它在裁剪时，是按圆径90°制图，腰口小，下摆大，呈喇叭形，并且裙片完全是斜丝绺构成，故名。多用棉布、丝绸、薄呢料和化纤织物等裁制。 1、款式图〔基础型〕

3.2 服装结构设计 教学设计 高中通用技术粤科版(2019)选择性必修5 服装及其设计

普通高中教科书 《通用技术》选择性必修5 服装及其设计 第三章探析服装的结构与制作 第二节服装结构设计 教学设计 教学背景 服装设计属于工艺美术范畴，是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式。设计意指计划、构思、设立方案，也含有意象、作图、造型之意，而服装设计主要是解决人们穿着体系中诸问题的、富有创造性的计划及创作行为。服装设计是一门涉及领域极广的边缘学科，与文学、艺术、历史、哲学、宗教、美学、心理学、生理学及人体工学等社会科学和自然科学密切相关。作为一门综合性的艺术，服装设计具有一般实用艺术的共性，但在内容与形式以及表达手段上又具有自身的特性。 教学目标： 知识与技能目标: 1.理解常见基本款式构成的基本要素。 2.掌握基本款式结构变化的基本原理、方法和步骤。 教学内容分析: 以激发学生创新意识为出发点，以培养学生的技术素养为目标，注重学生的动手实践能力和创新思维的培养。第一章“领略服装文化”通过展现不同历史时期、不同国家地域的服饰演变，服装的分类、功能和特点，让我们领略到人类服饰的发生、发展、演变和风格的形成，都是与所处历史时期人类文明发展与社会的进步有着密切联系的；第二章“走进服装材料”让我们学会从种类繁多的材料中鉴别和选择合适的材料进行服装的造型设计；第三章“探析服装的结构与制作”介绍结构制图的基础知识，反映结构设计的一般规律，通过服装制作实践把知识转化为技能；第四章“感知服装设计”让我们了解到在艺术

的领域里，形式感总是占有重要的地位，运用形式法则使服装产生令人愉悦的审美效果，这就是设计技巧。 学情分析: 一项优秀的服装设计不是画出来或计算机三维效果图渲染出来的，设计的关键是能够符合材料、结构、工艺的要求，并能够制造出来成为实物产品，所以，设计一定要与材料、结构、工艺密切结合，要把设计建立在技术条件的基础上，否则，再漂亮的效果图、再独特的创意都只是纸上谈兵。创新、创造不仅要表达出来，而且还要动手去做。 服装设计基本技术包括结构设计与缝制工艺，如曲线分割、衣片的比例分配、衣服口袋的位置设计、衣领的设计等。这两项技术十分讲究工艺的质量，一条线裁剪错误、一个数据差错，就会造成用料浪费和其他经济损失。因而在学习过程中我们必须重视技术过程的有序展开，重视每一局部制作的有机联系，重视一针一线的质量要求，以树立质量意识和认真负责的社会责任感。 教学重难点: 理解常见基本款式构成的基本要素。 掌握基本款式结构变化的基本原理、方法和步骤。 教学策略: 通过较多的设计实践项目和思考题启发学生深入思考，培养学生开拓创新的思维。在内容形式上做到图文并茂，使学习者能够对照图文，反复实践，在实践中提升对技术的理解和掌握程度，以创作出更多、更时尚的服装作品。 教学准备: 展示用的图片、其他技术产品、多媒体课件。 教学过程: 情景导入: 老师：本节课我们学习《通用技术》选择性必修5服装及其设计第三章探析服装的结构与制作第二节服装结构设计。