面料知识大全
服装是由款式、色彩和材料三要素组成的。其中材料是最基本的要素。服装材料是指构成服装的一切材料，它可分为服装面料和服装辅料。这里，主要给大家介绍服装面料的一些知识。
一、服装面料概念：是指体现服装主体特征的材料。
二、常用服装面料
一）棉型织物：是指以棉纱线或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。其透气性好，吸湿性好，穿着舒适，是实用性强的大众化面料。可分为纯棉制品、棉的混纺两大类。
二）麻型织物：由麻纤维纺织而成的纯麻织物及麻与其它纤维混纺或交织的织物统称为麻型织物。麻型织物的共同特点是质地坚硬韧、粗犷硬挺、凉爽舒适、吸湿性好，是理想的夏季服装面料，麻型织物可分为纯纺和混纺两类。
三）丝型织物：是纺织品中的高档品种。主要指由桑蚕丝、柞蚕丝、人造丝、合成纤维长丝为主要原料的织品。它具有薄轻、柔软、滑爽、高雅、华丽、舒适的优点。
四）毛型织物：是以羊毛、兔毛、骆驼毛、毛型化纤为主要原料制成的织品，一般以羊毛为住，它是一年四季的高档服装面料，具有弹性好、抗皱、挺括、耐穿耐磨、保暖性强、舒适美观、色泽纯正等优点，深受消费者的欢迎。
五）纯化纤织物：化纤面料以其牢度大、弹性好、挺括、耐磨耐洗、易保管收藏而受到人们的喜爱。纯化纤织物是由纯化学纤维纺织而成的面料。其特性由其化学纤维本身的特性来决定。化学纤维可根据不同的需要，加工成一定的长度，并按不同的工艺织成仿丝、仿棉、仿麻、弹力仿毛、中长仿毛等织物。
六）其它服装面料
1、针织服装面料：是由一根或若干根纱线连续地沿着纬向或经向弯曲成圈，并相互串套而成的。
2、裘皮：英文pelliccia，带有毛的皮革，一般用于冬季防寒靴、鞋的鞋里或鞋口装饰。
3、皮革：各种经过鞣制加工的动物皮。鞣制的目的是为了防止皮变质，一些小牲畜、爬行动物、鱼类和鸟类的皮在英语里被称为（Skin）而在意大利或一些其他国家往往用“Pelle”
及其同意词来表示这一类的皮革。
4、新型面料及特种面料：蜡染、扎染、太空棉等。
三、常用服装面料的鉴别
一）感观法
1、纯棉布：布面光泽柔和，手感柔软，弹性较差，易皱折。用手捏紧布料后松开，可见明显折皱，且折痕不易恢复原状。从布边抽出几根经、纬纱捻开观看，纤维长短不一。
2、粘棉布（包括人造棉、富纤布）：布面光泽柔和明亮，色彩鲜艳，平整光洁，手感柔软，弹性较差。用手捏紧布料后松开，可见明显折痕，且折痕不易恢复原状。
3、涤棉布：光泽较纯棉布明亮，布面平整，洁净无纱头或杂质。手感滑爽、挺括，弹性比纯棉布好。手捏紧布料后松开，折痕不明显，且易恢复原状。
4、纯毛精纺呢绒：织物表面平整光洁，织纹细密清晰。光泽柔和自然，色彩纯正。手感柔软，富有弹性。用手捏紧呢面松开，折痕不明显，且能迅速恢复原状。纱支多数为双股。
5、纯毛粗纺毛呢：呢面丰满，质地紧密厚实。表面有细密的绒毛，织纹一般不显露。手感温暖、丰满，富有弹性。纱多为粗支单纱。
6、毛涤混纺呢绒：外观具纯毛织物风格。呢面织纹清晰，平整光滑，手感不如纯毛织物柔软，有硬挺粗糙感，弹性超过全毛和毛粘呢绒。用手捏紧呢面后松开，折痕迅速恢复原状。
7、毛晴混纺呢绒：大多为精纺。毛感强，具毛料风格，有温暖感。弹性不如毛涤。
8、毛锦混纺呢绒：呢面平整，毛感强，外观具蜡样光泽，手感硬挺。手捏紧呢料后松开，有明显折痕，能缓慢地恢复原状。
9、真丝绸：绸面平整细洁，光泽柔和，色彩鲜艳纯正。手感滑爽，柔软、外观轻盈飘逸。
干燥情况下，手摸绸面有拉手感，撕裂时有“丝鸣声”。
10、粘胶丝织物（人丝绸）：绸面光泽明亮但不柔和，色彩鲜艳，手感滑爽，柔软、悬垂感强，但不及真丝绸轻盈飘逸。手捏绸面后松开，有折痕，且恢复较慢。撕裂时声音嘶哑。经、纬纱沾水弄湿后，极易拉断。
二）燃烧鉴别法
几种常用纤维燃烧时特征一览表：
棉
靠近火焰，不缩不熔。接触火焰，迅速燃烧，火焰桔黄色，有蓝色烟。离开火焰，继续燃烧。烧纸起味灰烬少，呈线状。灰末细软，呈浅灰色，手触易成粉末。
麻
同上，灰烬少，浅灰色，或灰白色，手触易成粉末。
丝
靠近火焰，卷缩不熔。接触火焰，缓慢燃烧。离开火焰，自行熄灭。火焰桔黄色，并很小。烧羽毛或烧毛发的起味黑褐色小球，手触易成粉末状。
毛
靠近火焰，卷曲不熔。接触火焰，冒烟燃烧，有气泡。离开火焰，继续燃烧。有时自行熄灭，火焰桔黄色。烧羽毛或烧毛发的起味灰烬多，形成有光泽的不定形的黑色块状物，手触易成灰末状
粘胶
靠近火焰，迅速燃烧，桔黄色火焰烧纸气味灰烬少，深灰色或浅灰色
涤纶
靠近火焰，先收缩，后熔融。接触火焰，熔融燃烧。离开火焰，继续燃烧。火焰黄白色，亮，顶端有线状黑烟。特殊芳香味、黑褐色不定形硬块或小球状，用指可压碎。
服装面料总成
纤维分类
植物纤维：棉、麻
动物纤维：蚕丝、毛
人造纤维（再生）：粘胶、大豆纤维、玻璃纤维、金属纤维
合成纤维：涤、锦、腈、维、丙、氨、氯（纶）
纱的分类：
纯棉纱：普梳/半精/精梳（均匀度高、强度高、易上色）
化纤纱：涤、腈、粘胶、氯纶纱
混纺纱：T/C、C/C、T/R
股纱：由二条以上纱合捻而成的纱
长丝：分单丝和复丝
变形丝：高弹尼龙丝、低弹涤纶丝、腈纶膨体纱
花式纱：竹节纱、螺旋小辨花、泡泡纱、幻彩纱
织物分类
——按纱线所用的原料分类
纯纺织物
织物的经纬纱线由单一的原料构成。如用天然纤维织成的棉织物、麻织物、丝织物、毛织物等。也包括用化学纤维织成的纯化纤织物，如人造棉、涤纶绸、腈纶呢等。主要特点是体现了其组成纤维的基本性能。
混纺织物
由两种或两种以上化学组成相同或化学组成不同的纤维混纺成纱织成的织物。混纺织物的主要特点是体现所组成原料中各种纤维的优越性能，以提高织物的服用性能并扩大其服装的适用性。品种有：麻/棉、毛/棉、毛/麻/绢、毛/涤、涤/棉等。
命名原则：混纺比大的在前，混纺比小的在后；混纺比相同的，天然纤维在前，合成纤维在后，人造纤维在最后。
交织物
织物经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组为长丝纱，一组为短纤维纱，交织而成的织物。交织物的基本性能由不同种类的纱线决定，一般具有经纬向各异的特点。其品种有丝毛交织，丝棉交织等。
——按形成织物加工的方法分类
梭织物
指以经纱和纬纱用有梭或无梭织机加工而成的织物。主要特点是布面有经向和纬向之分。当织物中经纬向原料、纱支、密度不同时织物呈现各向异性。
针织物
指采用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈套而成的织物。按加工方法又可分为单面纬（经）编针织物和双面纬（经）编针织物。
非织造织物
指不经传统的纺纱、织造工艺过程，由纤维层经过粘合、熔合或其它方法加工而直接构成的纺织品。
梭织棉织物
——分类
按织物组织分：平纹布、斜纹布和缎纹布
按印染整理加工分：漂白棉布、染色棉布、印花棉布
——性能特点
吸湿性能强，染色性能好，缩水率为3%左右；（公司成衣均经过洗水处理，缩水率在1%以内）
舒适性优良，光泽柔和，坚牢耐用；
手感好，弹性较差，易折皱；
耐碱不耐酸；
耐光耐热性一般；
不易虫蛀，但易受微生物的侵蚀而霉烂变质。
——风格特征
平纹布类
平纹布的基本特征是采用平纹组织，纱线在织物中的交织点多，使织物挺括坚牢，比同规格的其它组织织物耐磨性好，强度高，布面匀整且正反面相同。
斜纹布类
采用各种斜纹组织使织物表面呈现经或纬浮长线构成的斜向纹路。
斜纹布----属中厚的低档斜纹棉布。有粗、细两种（20-40支）。均采用2/1左斜纹组织，质地比平布稍厚实柔软，正面纹路清晰。
卡其----采用3/1右斜或左斜织成的高密织物。手感挺实，布面光泽好。
缎纹布类
采用各种缎纹组织，其经纱或纬纱具有长浮线覆盖于织物表面，沿浮纱方向光滑而
富有光泽，棉缎质地软而细腻，有弹性。花纹图案比棉斜纹织物富立体感。
其它组织织物
蜂窝织物----经纬纱的浮长均较长，在布面呈现菱形几何图形的立体效果，质地松软，吸水性好，丰厚柔软，穿着中易钩丝。
灯芯绒----属纬起毛棉织物，由一组经纱和两组纬纱交织而成，地纬与经纱交织形成固结毛绒，毛纬与经纱交织割绒后绒毛覆盖布面，经整理形成各种粗细不同的绒条。
灯芯条----以一定的方式把平纹或斜纹和平纹变化组织组合而成，使织物外观具有经向的、纬向的或倾斜的凸条效应，凸条表面呈现平纹或斜纹组织，凸条之间有细的凹槽。
绒布----棉坯布经拉绒处理，在织物表面形成一层蓬松绒毛的织物。这种绒布因绒毛的存在而使空气增加，保暖性增强。因此，绒布常用做内衣或婴儿服装，使人感到柔软厚实、有舒适感。绒布有单面绒与双面绒之分。
针织棉织物
梭织面料和针织面料的主要去区别是：梭织面料是由经、纬两组纱线垂直交织而成的，针织面料是一组纱线由织针等成圈机件使纱线形成线圈并互相串套而成的，类似我们打毛衣。——性能特点
柔软的手感
较大的延伸性和弹性
良好的透气性和抗皱性
易脱散、卷边，易勾丝，不及梭织面料坚固耐用
——常用品种
平纹——连续的单元线圈单向相互串套而成。有脱散性和严重卷边性，易纬斜。
罗纹——横向有较大弹性和延伸性。不易脱散，无卷边性，尺寸稳定性好。法国罗纹系双面罗纹，横向弹性延伸性较小，尺寸稳定性差。
针织提花——变化纱线粗细、数量、颜色等形成面料花形。
化学纤维织物
——人造纤维织物
人造纤维织物基本上是指粘胶纤维长丝和短纤维织物，即人们熟知的人造棉、人造丝织物及粘胶纤维混纺织物。
特征
吸湿性能在化纤中最佳，其穿着舒适性与染色性比合成纤维织物好，但缩水率较大；
手感柔软、色泽艳丽、透气舒适；
悬垂性好，刚度、回弹性及抗皱性差，服装的保形性差，易产生褶皱；
耐酸碱性、耐光的性能好。
——涤纶织物
具有较高的强度与弹性恢复能力。坚牢耐用，免熨烫，易洗快干。但吸湿性差，穿着有闷热感，易产生静电而吸尘沾污。耐酸碱性、耐光的性能好，不怕霉菌、虫蛀。
——腈纶织物
有合成羊毛之美称，其弹性与蓬松度可与天然羊毛比美，色泽鲜艳。不仅抗皱，而且保暖性较好，比同类羊毛织物高15%左右。具有耐光、耐热性，质量较轻，但吸湿性较差，穿着有闷气感。
——氨纶弹力织物
氨纶是聚氨酯类纤维，因具有优异的弹性，又名弹性纤维。一般产品不使用100%的聚氨酯，
多在织物中混用5%--30%的比例。外观风格、吸湿、透气性均接近棉、毛、丝、麻等天然纤维同类产品，适合做紧身衣。
纤维鉴别
燃烧法是鉴别纤维简单而常用的方法之一。它是利用各种纤维燃烧特征的不同来鉴别纤维种类的。但只适用于纯纺织品及交织产品。对于混纺新产品、包芯纱产品及经过防火整理的产品不适用。
棉：在火焰中迅速燃烧，冒灰白色烟；
麻：在火焰中迅速燃烧，冒白烟；
毛：渐渐燃烧，有毛发味，燃烧后有松脆黑灰；
涤：先熔后燃，燃烧后有玻璃状黑褐色硬球；
粘胶：强度低，下水后变硬。
特点对比
褪色：棉＞混纺＞化纤；
易变形：针织＞梭织；
起毛、起球：棉织物＜混纺织物（涤棉）＜毛腈织物；
起静电：化纤＞棉；
缩水：棉＞混纺＞化纤；
抗皱：棉＜混纺＜化纤。
针织面料，按织造方法分，有纬编针织面料和经编针织面料两类。
（一）纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料，采用平针组织，
变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。它
的品种较多，一般有良好的弹性的延伸性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗耳恭听快干。不过
它的吸湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。主要有以下品
种
1、涤纶色织针织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛
织物花呢风格。主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等；
2、涤纶针织劳动面料：这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料用含有氨纶的包芯纱，则可
以织成弹力针织牛仔，弹性更好。主要用于男女上装的长裤；
3、涤纶针织灯芯条面料：织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。主要用于男女上装、套装、
风衣、童装等面料；
4、涤盖棉针织面料：该织物染色后作衬衫、茄克衫、运动服面料。面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面
吸湿透气，柔软舒适；
5、人造毛皮针面料：织物手感厚，柔软、保暖性好。根据品种不同，主要用于大衣面料、服装衬里、衣
领、帽子等。人造皮毛也有用经编方法织制的。
6、天鹅绒针织面料：织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光柔和。主要用作外衣面料、
衣领或帽子用料等。它也可以用经编织造，例：经编毛圈剪绒织物；
7、港型针织呢绒：它既有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩
水、透气性旨的特点。主要用作春、秋、冬的时装面料。
（二）经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其
混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其
横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类：
1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、
厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料；
2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免
烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘；
3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬衫
面料；
4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令服
装、童装面料；
5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳
定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领T 恤衫、睡衣裤、童装等面料。
纯羊毛面料
㈠纯羊毛精纺面料
大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软
而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时间内消失。
㈡纯羊毛粗纺面料
大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹
清晰而丰富。手感温和，挺括而富有弹性。
羊毛混纺面料
㈠羊毛与涤纶混纺面料
阳光下表面有闪光点，缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感。毛涤（涤毛）
面料挺括但有板硬感，并随涤纶含量的增加而明显突出。弹性较纯毛面料要好，但手
感不及纯毛和毛晴混纺面料。紧握呢料后松开，几乎无折痕。
㈡羊毛与粘胶混纺面料
光泽较暗淡。精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散。这类面料的弹性和挺括感不及
纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。若粘胶含量较高，面料容易皱折。
人造纤维仿毛面料
传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料，光泽暗淡，手感疲软，缺乏挺括感。由
于弹性较差，极易出现皱折，且不易消退。从面料中抽出的纱线湿水后的强度比干态时有明显下降，这是鉴别粘胶类面料的有效方法。此外，这类仿毛面料浸湿后发硬变厚。随
着科学技术的进步，仿毛产品在色泽、手感、耐用性方面也有了很大的进步，高科技纺织产品的不断推陈出新，将我们的世界装点的更加绚丽多彩。
纯化纤仿毛面料
一般以合成纤维作主料，用人造纤维或色丝作辅线，有的用新颖合成纤维（特种丝）作主料，如彩丽丝、乐丽丝、乌龙丝、肥瘦丝等，配以适当的织物组织，可制织不同厚薄的仿毛织物。这类织物，布面有深浅两种竹节状，风格自然。具有天然纤维的天然风格特点。经科学合理的染整处理后，布面色泽鲜艳，光泽度好，挺括、有弹性。适宜于大众消费。色织面料
1、全色织：经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白纱交织）。
2、半色织：经线或纬线的纱线是染色或部分染色。
3、白织：没有经过染色的纱线织的布——坯布。
4、白织与色织产品比较：色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。
二、织物采取全色织、半色织的原因
1、全色织：
A 为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色
织可以做到。
B 色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好，色光感好。
C 层次感的要求——要求取得良好的层次感。
2、半色织：
经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色
织来降低成本，增加花式。
三、由于印染程序的不同，色织物可分为生织和熟织
1、一般印染程序：织成坯布——练——漂——染——定型——拉幅——后整理
2、生织：产品织成后要经过印染的全套程序（染色布以生织居多）
熟织：产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序，而不经练、漂、染
的工序。色织布一般以熟织居多。
四、色织布的产品分类
1、全棉色织布：经线、纬线都是以棉为原料的色织布。
产品：衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等。
2、涤棉色织布：
A 纱线由涤棉混纺纱为原料，规格有T90/C10；T80/C20；T70/C30； T65/C35；
T55/C45；T50/C50；还有倒比例（CVC）规格：C65/T35
装饰面料
装饰面料的范围很广，用于装饰用的，国外通称furnished fabric，decorate fabric 指家具布、台布、床上用品、餐桌用的桌布等用于装饰的布，而我们特指的装饰面料一般为：窗纱、窗帘及沙发布三类。
二、窗纱：一般为涤纶材质，轻薄、透气的纱类
工艺：1）梭织：薄纱类轻薄透气，成品可绣花、印花。
2）针织：经编织物（warp knitting）成品可色织、提花、印花。
窗纱的一般要求：轻、薄、透光性好，但也要考虑其用途，要有朦胧感、牢度以成本。
窗纱的常用门幅：150 厘米；280 厘米两种。
三、窗帘：为化纤与其它原料交织而成，厚实遮蔽性好。
1、目前常用的几类窗帘原料：
A 经线涤纶，纬线涤纶
B 经线涤纶，纬线棉或粘胶（rayon）或雪尼尔纱（棉雪尼尔、粘胶雪尼尔、腈纶雪尼尔）
C 经线棉，纬线棉或涤纶
2、织造：
白织、漂白、印花、提花、提花后印花或绣花，也可在原料中加花色线装饰。
棉布
1.概述
棉布即是一种以棉纱线为原料的机织物。由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种。
棉布具有穿着柔软舒适、保暖、吸湿、透气性强、易于染整加工等特点，由于它的这些天然特性，早已被人们所喜爱，成为生活中不可缺少的基本用品。
2.生产
棉布的生产制造包括纺纱、织造和染整三项工艺过程，纺纱和织造是用机械方法把纺织纤维加工成纱线和织物的过程，染整则是用化学方法和一部分物理机械方法对纤维制品进行再加工过程，通过整理加工，可以提高纤维及其制品的服用性能并改善其外观。
3.用途
棉布是人们日常生活中的必需品，它在人们的穿着服用、床上用品、室内用品、室内装饰等方面有着广泛的用途，另外在包装、工业、医疗、军事等方面也有广泛的应用。
4.产地及输出国别
我国棉布的产地较为广泛，分布在上海、天津、青岛及陕西、河南、山东、河北等省市，棉布主要出口东南亚、东欧、加拿大、美国、日本等国家和地区。
5.种类
棉布的种类很多，在进出口贸易及国内流通领域中经常按其色泽和加工方法的不同分为原色棉布(坯布)、色布、花布、色织布四类。
棉布的主要品种有市布、细布、粗布、吡叽、卡其、华达呢、直贡呢、斜纹、府绸、麻纱、泡泡纱、灯芯绒、线呢、绒布等。
6.规格
棉布的规格特征主要是指纱支、密度、幅宽、重量和疋长。
纱支是指织物经纬纱的粗细，表示方法是经纱号数(支数)×纬纱号数(支数)，如棉细布
30×36 表示经纱30 支，纬纱是36 支。
密度是指织物每10cm 长度内经纱或纬纱的根数，织物的密度与其强力、弹性、手感、稀薄、透水透气性等有直接关系，一般棉织物的经纬密度大约在100—600 根范围内。
幅宽是指织物横向两边之间的距离，棉布成品幅宽一般为74—91cm，宽幅为112—167.5cm 。重量是指织物单位面积的重量，称为平方米重，一般平方米重是对其坯布进行考核项目，但也往往对外成交时作为成品计价的主要依据，一般棉布的重量约为70—300ｇ/ｍ2。
疋长，织物的疋长随用途、厚度、卷装大小及品种而定，棉布出口的疋长一般有定长(30 码、42 码、60 码不等)和乱米(码)。
7.质量
(1)外观质量：棉坯布的布面上存在的一些缺陷，统称为外观疵点，一般坯布疵点有：破洞、蛛网、跳纱、断经、花纬、竹节纱、粗纱、杂物、缺经、缺纬、稀弄、密路等，其中有些虽可修复，但影响外观。
印染棉布可能产生常见的疵点有：染色不匀，染色条花、横档、对花不准、拖浆、色差及纬斜等，在起毛织品中有起毛不匀，绒毛不齐等疵点。
所有这些疵点，按其性质和影响面积的大小、部位不同分为局部性和散布性两类。
(2)内在质量：
①物理项目。
密度：织物的经向密度或纬向密度是指沿织物纬向或经向单位长度内经纱或纬纱排列的根数。我国检验标准中以公制密度表示，即织物每10cm 长度内经纱或纬纱的根数。
重量：织物的重量一般指织物单位面积的重量，以ｇ/ｍ2 表示，称为平方米重，坯布要求一平方米无浆干燥重量，印染棉布要求一平方米去边干燥重量，在外贸成交方面常要求全幅一米重量(ｇ)或全幅—码重量(盎司)，织物平方米重量与每米重量的关系，可通过下式换算：
平方米重(ｇ)=每米重量(ｇ) ×100/幅宽(cm)
长度和宽度：长度系指整疋织物的长度，以米(码)作为计量单位；宽度系指织物横向两边之间的距离，亦称幅宽。
断裂强度与断裂伸长：织物断裂强度是指宽5cm 试样，在织物强力试验机上下夹持器20cm 长度下，按标准规定下夹持器下降速度拉伸到试样断裂时所能承受最大的负荷量，断裂伸长率是指试样断裂时的伸长量对未拉伸前试样长度的百分率，织物的断裂强度可用断裂强力、强度极限(kg/cm2)或断裂长度(ｋｍ)来表示。
缩水率：织物的缩水率是指织物洗涤前后长度(宽度)的差数对洗涤前长度(宽度)的百分率，分别为经向和纬向的缩水率。
撕破强度：织物的某一部位受到集中的负荷，致使经纱或纬纱受到最大负荷而撕裂，织物抵抗撕裂最大能力称为撕裂强度，以kg 或ｇ表示。
②染色牢度：
耐日晒牢度：耐日晒牢度是鉴定印染成品经日光暴晒后的褪色情况，这项检验可利用天然日光曝晒或采用类似日光的人造光源日晒机进行试验，将试验与《日晒牢度蓝色标准》按照规定方法，条件和时间同时进行曝晒，试验完毕后，将试样的褪色程度与蓝色标准的褪色程度进行比较，当试样的褪色程度相当于蓝色标准某一级的褪色程度即试样的耐日晒牢度等级结果。
耐洗色牢度：耐洗色牢度检验是鉴定印染织物经洗涤后的褪色和沾色情况，要求试样与规定的贴衬织物贴在一起，在规定温度和时间的条件下经机械搅拌洗涤，再经清洗、干燥后评定结果。
耐汗渍色牢度：耐汗渍色牢度是鉴定印染织物经受人汗作用后的褪色和沾色情况，要求试样和贴衬织物贴在一起，分用两组试样分别在含有组氨酸(人汗的主要成分)，为主要成分的酸性或碱性溶液中处理后，将两组试样分别置于规定压力下的两块试验板之间，在规定温度条件下，放置一定时间后，将组合试样分开干燥，然后评定结果。
耐摩擦牢度：耐摩擦色牢度是鉴定印染织物的色泽经受摩擦后脱色的情况，试样在规定的仪器和试验条件下，利用干态和湿态标准白布进行摩擦试验，各自得出干摩擦和湿摩擦两个白布沾色试样，分别评定耐摩擦色牢度结果。
耐熨烫色牢度：耐熨烫色牢度试验是鉴定印染织物经熨烫后的褪色和沾色情况，分为干熨烫和湿熨烫两种试验方法，干熨烫测试褪色，湿熨烫测试沾色，根据要求进行选择，试验结果应分别注明。
③化学项目。坯布含浆料定性分析：坯布在织造过程中，给纱线加上一定的浆膜，使纱线具有弹性，增加强力，减少伸长，增加耐磨性能和提高布面光洁，起到一定的作用，目前的浆膜除使用淀粉浆料外，还使用各种化学浆料，在印染加工过程中，坯布的浆膜必须去除，否则不能上染，如退浆不完善给印染效果带来不良影响。各种浆料性质不一，必须采用各种方法退浆，所以检测织物上各种浆料的定性分析是重要的。
树脂整理织物释放甲醛定量分析：织物经树脂整理后能提高服用性能，达到防缩、防皱、耐磨以及改善手感等效果，近年又发展了“洗可穿”、耐久压烫、防腐蚀等许多性能，织物树脂整理的机理主要是利用能与纤维素的羟基(—OH)起键合反应的双官能有机化合物，在纤维素长链分子间发生交联反应，树脂整理剂大都含有甲醛的N—羟甲基(OHCH2)，经树酯整理的织物在湿、热空气作用下会释放甲醛。
大气中甲醛浓度对人体的影响：见表6—4—29。
表6—4—29 大气中甲醛浓度对人体的影响
甲醛浓度(ppm)
人体影响
0.5__________________________________ 0.8__________________________________ 5 __________________________________ 15___________________________________ 20___________________________________ 3000 刺激眼睛
感觉有臭味
刺激嗓子
咳嗽
刺激呼吸气管
损伤人体制造消化酵素机能
8.检验
棉布(包括坯布、漂布、色布、花布、色织布、绒布)属于法检商品。出口棉布需经检验检疫部门检验，符合外贸合同要求和国家标准规定的才准许出口。
(1)检验方式：出口棉布检验不论是出口检验或预验，检验检疫部门都应在工厂检验(出具厂检合格证)和外贸公司验收合格的基础上进行。
①出口检验：出口正式检验是指对已成交商品的检验，接受申请人报验后，认真审核合同、信用证和各项检验依据等有关规定，要求批次清楚，货证相符，外观和包装在现场进行检验，理化项目按规定抽样后带回检验室检验，全部项目检验合格后，出证或放行。②预验。预验是对出口纺织品尚未对外成交的备货或已确定交货对象尚未出厂的合格成品检验，预验需凭外贸公司给生产厂的要货单，必须在工厂对出口品种的花、色位数量齐全，包装完整和批次清楚下进行。外观和包装在现场进行检验、理化项目按规定抽样带回试验室检验，全部项目检验合格后，发预验合格证，预验合格后的纺织品，在正式出口前需查验外包装，如若超出存放期限，还需重新进行质量检验。③产地检验和换证放行产地检验是指内地省、市或自治区生产的出口棉布，须易地出口，该地区所受管辖的检验检疫机构接受报验进行检验，检验合格后发给合格检定单，以后随货交给口岸检验检疫机构，换证放行。口岸检验检疫机构在换证放行前必须批批查验，根据查验具体情况，必要时可开箱(包)查验品质。
④委托检验：接受委托检验，一般按报验人提供的样品，检验项目、标准、方法和目的要求进行检验。检验后提供实际检验结果，不作合格与不合格的评定结论。
(2)检验步骤和依据：
①抽样。以外贸部门所报验申请数量为一批，从中抽取具有代表性样品进行检验，其抽样方法和数量按FZ/T10004—93《棉及化纤纯纺、混纺本色布检验规则》、FZ/T10005—93《棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则》进行；②外观质量检验。外观质量检验一般结合检查包装，外包装是否包装完整，有无破损、污染、水浸等不正常情况，查对品名、标记、批号、件数；内包装塑料布包裹松紧程度和塑料袋封口质量，拆包后检验商标是否正确，品质规格的标签是否完整，字迹清楚符合成交合同或外贸要货单规定。外观质量检验包括货品与成交指定小样的色差，核对疋与疋之间的色差，花型和手感，然后将布疋平摊于验布台上，坯布按GB/T 406—93，印染布GB/T411—93 逐页逐疋检验进行评定，在检验过程中，注意检验前后色差和左中右色差，测量纬斜、测量幅宽、折幅和计算疋长等，最后做好检验记录。③内在质量检验。外观质量和包装检验在现场进行，而内在质量检验是在外观质量检验的同时抽样后带回检验室检验，内在质量的检验按照GB/T406—93《本色棉布试验方法》，GB/T411—93《印染棉布试验方法》进行。
9.包装储运
包装是保证商品数量，质量完好无损的重要条件之一。出口棉布除品质检验外，检查包装同样是一项重要的检验工作。
包装分为外包装和内包装，出口棉布的外包装需适用于远途航海、运输和一定时间的储存，一般有布包装、纸箱装和木箱装三种。其包装尺寸、大小可根据需要，但必须清楚地标明在外包装上，方便储运，外包装一般需标明唛头、货号、品名、花色号、数量、规格、体积、毛净重、要货单号、批次标志及储运注意标志等。
内包装的要求一是要坚牢，二是要美观，它不但起到保证商品质量的作用，同时还可提高商品身价，吸引消费者购买。内包装形式多样，一般有折迭、单卷板、双卷板、圆筒等。内包装包括每疋小塑料布(包)，刷(烫)金印、商标、腰封等
丝织品
古代的丝织品基本按织物组织、织物花纹、织物色彩命名。现代丝绸沿用旧名的很多，
如绉、绫、绨、绢，也使用了一些外来语，如乔其（georgette）、塔夫绸（taffeta）等。目前，根据丝织品种的组织结构、采用原料、加工工艺、质地、外观形态和主要用途，可分成纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绒、绸等十四大类。
1、纱：全部或部分采用由经纱纽绞形成均匀分布孔眼（即“纱眼”）的纱组织丝织物，
也称索纱2、罗：全部或部分采用由经丝互相绞缠后呈现椒孔
的罗组织丝织物。有直罗、横罗、花罗、素罗之分。
3、绫：采用斜纹组织或斜纹变化组织，织物表面具有斜向织纹的丝织物，质地轻薄。
早期织物表面呈叠山形斜纹，“望之如冰凌之理”，故称绫。
4、绢：采用平纹组织，质地细腻、平整、挺括的天然丝织物。
5、纺：采用平纹组织，经纬线无捻或弱捻，质地轻薄、柔软的丝织物。
6、锦：采用重组织，用多色丝线织成的绚丽多彩的色织提花丝织物。锦是负有盛名的
提花绸，古有"织采为文，其价如金"之说。有蜀锦、宋锦、云锦之分。
7、缎：采用缎纹组织或缎纹变化组织，外观平滑、光亮、细密的丝织物。
8、绨：采用平纹组织，应用长丝作经，棉或其他纱线作纬，质地粗厚、织纹清晰的丝
织物。有素线绨、花线绨之分。
9、葛：采用平纹组织、斜纹组织及其变化组织，经曲纬疏，经细纬粗，织物表面呈现
横向梭纹，质地厚实的丝织物。
10、呢：采用各种组织，应用较粗的经纬丝线，质地丰厚，有毛感的丝织物。
11、绒：全部或部分采用起绒组织，表面呈现绒毛或绒圈的丝织物。
12、绸：采用平纹组织或变化组织，经纬交错紧密的丝织物。绸是丝织品的总称。其
特征为：绸面挺括细密，手感滑爽。无其他明显特征的丝织品都可称为绸。
13、绡：采用平纹或假纱组织，质地轻薄，呈现透孔的丝织物。
14、绉：采用平纹组织或其他组织，应用经纬加强捻等工艺，织物呈现绉纹效应的丝
织品。其特征为：绸面具顺逆双向皱纹，光泽柔和，手感富有弹性，抗绉效能好。
真丝服装面料
常见的真丝面料品种大致有双绉、重绉、乔其烂花、乔其、双乔、重乔、桑波缎、素
绉缎、弹力素绉缎、经编针织等几大类。
优秀的品牌在面料染整工艺处理中，均依赖于高科技的生产工艺流程，采用环保型染料，色牢度达3--4．5 级。在让人们欣赏丝绸面料独特的色彩美感的同时，保持了丝绸面料的营养性和自然性。在面料后处理过程中还进行不同程度的预缩处理，以保证所用面料的成衣缩水率在0．5~3%
所用面料的品种特性介绍如:
1、双绉：经高温定型，抗皱性好。该面料组织稳定，印染饱和度较高，色泽鲜艳。重
绉的优点在于面料垂性较好，抗皱性更强。
2、乔其：有薄而透的乔其和烂花乔其，也有厚而糯的重乔。乔其的优点在于飘逸轻薄；重乔的优点在于挺括、回弹力强、垂性好。
3、桑波缎：属丝绸面料中的常规面料，缎面纹理清晰、古色古香，非常高贵。
4、素绉缎；属丝绸面料中的常规面料，亮丽的缎面非常高贵，手感滑爽，组织密实；
该面料的缩水率相对较大，下水后光泽有所下降。
5、弹力素绉缎：系新面料，成分为90％-95％桑蚕丝，5％-10％氨纶，属交织面料。
其特点是弹性好、舒适，缩水率相对较小，风格独特。
6、经编针织：手感柔和、细腻、柔美舒适，是针织类新特面料，科技含量高，属高档
精品。
灯心绒面料
传统的灯芯绒以纯棉为原料，追求其柔软的手感，朴实的外观，优良的保暖性，但同时也继承了棉布保型性不好、弹性差、光感不强的缺点。如果在原料上稍加调整，可赋予灯芯绒全新的内在性能。
弹力灯芯绒：在灯芯绒底有的经及纬纱中加入弹力纤维，可获得经及纬弹灯芯绒。氨纶丝的加人，提高服装穿着的舒适性，可制成合体紧身的服装；有利于底布结构紧密，防止灯芯绒掉毛；可提高服装的保型性，改善了传统的棉制服装的拱膝、拱肘现象。
粘胶灯芯绒：以粘胶做绒经，可提高传统灯芯绒的悬垂感、光感及手感，粘胶灯芯绒悬垂性提高，光泽亮丽，颜色鲜艳，手感光滑，如丝绒般效果。
涤纶灯芯绒：随着人们生活节奏的加快，服装的易保养、洗可穿性能更加受到人们的关注。因此以涤纶为原料的涤纶灯芯绒也是该产品中不可缺少的一个分枝，它不但颜色鲜艳、洗可穿性能好，而且服装的保型性好，适合做休闲外衣。
若在底布中加人少量锦纶变形纱来替代氨纶弹力纱，不仅赋予织物以一定的弹性，而且成本低、价格便宜。
彩棉灯芯绒：为适应当今环保的需要，将新型的环保材料运用于灯芯绒也必将使其焕发出新的生命力。如以天然彩色棉为原料（或主要原料）制成薄型灯芯绒做贴身穿着的男女衬衫，特别是儿童春秋季衬衫，对人体及环境均有着保护作用。
色织灯芯绒：传统灯芯绒多以匹染、印花为主，如果将其加工成色织产品，可设计成绒、地不同色（可对比强烈），绒毛混色、绒毛色彩渐变等效果，色织与印花还可相互配合。尽管染色、印花成本低、色织成本稍高，但花色的丰富，会给灯芯绒带来无穷无尽的活力。割绒是灯芯绒最为重要的后整理工艺，是灯芯绒起绒的必要手段。传统的灯芯绒割绒方式总是一成不变，从而成为制约灯芯绒发展的重要原因。
粗细条灯芯绒：该织物采取偏割的方式，使正常的起绒组织织物形成粗细相习的线条，因绒毛长短不一，
粗细绒条高低错落有秩，丰富了织物的视觉效果。
间歇割灯芯绒：通常的灯芯绒均为浮长线通割，若采取间歇式割绒，则纬浮长线间隔地被割断，形成既有绒毛竖立的凸起，又有平齐排列的纬浮长的凹陷，其效果是浮雕状，立体感强、外观新颖别致。起绒与不起绒的凹凸形成多变的条、格及其它几何纹样。
飞毛灯芯绒：该风格的灯芯绒需将割绒工艺与织物组织配合起来，形成更为丰富的视觉效果。正常的灯芯绒绒毛均有根部的V 字型或W 字型团结，在需要形成露地现象的部仕将其地组织固结点去掉，这样使绒纬浮长穿过绒经跨两个组织循环，在割绒时，两导针中间的一段绒纬即被两端剪断，由吸绒装置吸去，从而形成更为强烈的浮雕效果。若配合上原料的应用，地组织用长丝，轻薄透明，可形成烂花绒的效果。
霜花灯芯绒：在常规灯芯绒的后整理工艺的基础上，增加水洗工艺，洗液中加人少量褪色剂，使绒毛在水洗过程中，自然、随意地褪色，形成仿旧泛白、霜花效果。
产品的再创造应该是多手法的、多元素的，灯芯绒也不例外。以上所述方面应巧妙地结合起来运用，将原料、组织、后整理等多方面有机结合，如起绒与印花相结合、割绒与织物组织相结合、原料与织物组织相结合等，这样才能设计出适合当代消费者需要的新外观。灯芯绒采用纬二重组织织制、再经割绒整理，布面呈灯芯状绒条的织物，又称条绒。
灯芯绒原料一般以棉为主，也有和涤纶、腈纶、氨纶等纤维混纺或交织的。灯芯绒使
用的纱线范围广泛，经纱常用18-48tex（32-12 英支）单纱，或10tex×2-28tex×2
（60/2-21/2 英支）股线；纬纱常用14.5-36tex（40-16 英支）单纱。组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织，地组织有平纹、斜纹、纬重平等。地纬与经纱交织构成地布，绒纬与经纱交织形成一列列毛圈，通过割绒将毛圈割断，经刷绒整理后，织物表面就形成了耸立的灯芯绒绒条。组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织。灯芯绒属于高纬密织物，经向紧度35%-65%，纬向紧度110%-200%。地纬与绒纬的排列比为1:2、1:3。
灯芯绒的种类很多。按绒条粗细不同，分为特细条（19 条以上/2.54cm），细条（15-19 条／2.54cm），中条（9-14 条/2.54cm），粗条（6-8 条/2.54cm），宽条（6 条以下/2.54cm），以及间条（粗细相间）灯芯绒等，一般粗条灯芯绒经向用股线，纬向用单纱；中条灯芯绒经纬向都用单纱；细条灯芯绒可用单纱也可用股线。
按所用纱线结构不同，分为全纱灯芯绒、半线灯芯绒、全线灯芯绒；按加工工艺不同，
分为染色灯芯绒、印花灯芯绒、色织灯芯绒和提花灯芯绒（提花灯芯绒局部起毛，构成各种图案）。
灯芯绒绒条圆润丰满，绒毛耐磨，质地厚实，手感柔软，保暖性好。主要用做男、女、老、幼服装，鞋帽，也宜做家具装饰布、手工艺品、玩具等
灯芯绒洗涤时不宜用力搓洗，也不宜用硬毛刷用力刷洗，宜用软毛刷顺绒毛方向轻轻
刷洗，不宜熨烫，收藏时也不宜重压，以保持绒毛丰满、耸立。
针织布料汗布及其它产品
汗布是指制作内衣的纬平针织物。平方米干重一般为80-120g/cm,布面光洁、纹路清晰、质地细密、手感滑爽，纵、横向具有较好的延伸性，且横向比纵向延伸性大。吸湿性与透气性较好，但有脱散性和卷边性，有时还会产生线圈歪斜现象。常见的汗布有漂白汗布、特白汗布、精漂汗布、烧毛丝光汗布；根据染整后处理工艺不同有素色汗布、印花汗布、海军条汗布；根据所用原料不同有混纺汗布、真丝汗布、腈纶汗布、涤纶汗布、苎麻汗布等。锦类丝织物之——蜀锦
蜀锦是桑蚕丝色织提花锦类丝织物。是古蜀郡即今四川地区生产的具有民族特色和地方风格的多彩织锦，蜀锦包括经锦和纬锦，常以经向彩条为基础，织出五彩缤纷的图案。多采用几何图案填花，配以明快、鲜艳的色彩。图案布局严谨庄重，纹样变化简洁，典雅古朴。蜀锦品种繁多，质地坚韧丰满，织纹细腻，光泽柔和。常作为高级服饰和其他装饰用料，西南少数民族最为喜爱。
锦类丝织物之——宋锦
宋锦是中国传统丝织物之一，为纯桑蚕丝或桑蚕丝经线和有光粘胶丝彩纬色织彩纬显花的锦类丝织物。宋锦主产地在苏州，有桑蚕丝纯织，也有经丝用桑蚕丝、纬丝用有光粘胶丝，多以斜纹或平纹作地制织纬起花花纹。宋锦采用的经丝一般有两组，均为色丝；纬丝有两到三组，也均为色丝。花纹图案一般采用在圆形、多边形几何图案中添人传统的吉祥动物、装饰花朵、文字等。织物结构精细，古色古香，淳朴雅典，华丽端庄，光泽柔和，绸面平挺，富有民族特色。主要用作名贵字画、高级书籍的封面装饰，也可用于服装面料。
锦类丝织物之——云锦
云锦（yun brocade），南京地区生产的传统提花色织绸。云锦的名字是以该类丝织物的色彩、花纹绚烂如彩云而得来。云锦在设计艺术中有自己独特的风格，图案布局严谨庄重，纹样变化概括性强，用色浓艳对比，常用片金勾边，白色相间，形成色晕过渡。云锦质地一般比较紧密厚重，花型题材有大杂缠枝花和各种云纹等，风格粗放饱满。在明、清时期云锦主要是宫廷用的贡品，晚清之后开始形成商品生产，很受蒙、藏、满等少数民族的喜爱。在许多清装电视剧中，我们常看到皇上穿的金色大花锦缎衣袍，多数都是云锦产品。锦类丝织物之——壮锦
壮锦是广西壮族自治区的民族传统织锦工艺品。采用棉纱作经，丝线作纬，近代采用染色桑蚕丝、粘胶丝、金银丝为原料。壮锦花纹图案千姿百态，常以梅花、蝴蝶、鲤鱼、水波纹等作题材，色泽艳丽，显示了壮族人民热爱生活，热爱大自然的本色。壮锦品种繁多，有花边绸。腰带绸、头巾、围巾、被面、台布、背带、背包、坐垫、床毯、壁挂、屏风等。牛津布的品种及应用介绍
牛津布以英国牛津大学命名，早期为该校学生校服面料的传统精梳棉织物。传统牛津布最突出的特征是色经白纬、双经单纬，2/2 重平组织，布面有清晰的色点效果。现在已成为一种功能多样，用途广泛的新型面料，目前市场上主要有：套格、全弹、锦纶、提格等品种。
1、套格牛津布：专门用于制作各类箱包
该面料经纬线都采用涤纶FDY150D/36F。织物应用平纹组织在喷水织机交织而成，
经纬密度为360X210，坯布经松驰、碱量、染色、防静电、涂层等处理后，具有质地轻薄、
手感柔软、防水性好、耐用性好等优势。面料坯布价在2.20 元/米左右。
2、锦纶牛津布：主要制作防汛防雨用品
该面料经线采用200D 锦纶空变丝，纬线采用160D 锦纶空变丝为原料。系平纹组织结
构，产品经喷水织造而成。坯布经过染整、涂层工艺处理后，具有手感柔软、悬垂性强、风格新颖、防水性能等优点，布面具锦纶丝光泽感观效应。因其质量优良、花色新颖，深受用户喜爱。其布面宽幅为150cm，现市场坯布批发价3.50-3.80 元/米。据了解，面料以不褪色、不变形等优势立足市场。上市色泽有藏青、淡黑、虎黄、墨绿等不同种类，并可按客户需求批量选染各种不同的颜色。
3、全弹牛津布：主要制作箱包
该面料经纬丝都采用涤纶DTY300D 丝，选用粗点变化透空组织在喷水龙头织机上交织
而成。织物经松驰精练、预定型、碱减量、柔软定型后，面料反面再经橡塑涤层。其织纹细腻、光泽柔和、防水性好，以此产品制作的箱包是扮靓女士所追求时尚新潮的宠物。其面料门幅150cm，现市场白坯批发价为2.80 元/米左右，染色、涂层加工费达4.00 元/米左右。
4、提格牛津布：主要制作各种箱包
该面料经丝采用涤纶DTY400D 网络丝，纬丝采用涤纶DTY 丝400D。采用提格组织纹理，
在喷水(带龙头)织机上交织而成。面料设计新颖、工艺独特，正面格纹凸现，立体感强，成为面料最突出的部位，同时还在反面采用涂层(PU)工艺，使其防水性更强，悬垂性更好，是制作各种箱包的时尚佳料。面料门幅为160cm，克重为320 克/米，白坯批发价在4.50 元/米，染色涂层成品面料为5.80 元/米左右。上市颜色主要有黑色、藏青、咖啡系列等几种。
5、纬条牛津布：主要制作各种箱包
该面料经丝采用涤纶FDY68D/24F，纬丝采用FDY150D/36F 为原料，织造工艺采用纬向
提条在喷水织(带多臂龙头) 交织而成。布面条子清晰，集现代性、艺术性、悬垂性于一体。坯布经染色、压花或压延后，具有垂感性强、防水性好等优点。面料门幅为160cm，现市场白坯批价为2.60-2.70 元/米。
抓绒面料
由是抓绒面料的衣服裤子现在成为户外活动中的很主要的服装之一，抓绒衣服裤子在市场上也多种多样，究竟什么样的抓绒比较好？什么样的抓绒能够满足我们日常户外活动的要求呢？结合我买抓绒的经验，谈谈这方面的一些小经验，不当和不明确之处希望大家批评指正并加以补充，先谢了。
对户外活动来说，设计抓绒产品的目的应该是保暖、排汗易干、重量较轻，所以挑选时满足以上三个目的的产品应该就可以了；对于日常使用来说，选择抓绒，关键是比较好打理，洗衣机里随便洗洗（夹WINDSTOPPER 的抓绒除外，有特别说明的保养方法，不过还是比羊毛服装方便），甩干后挂挂就干了，下雨也一样干的快。保暖性能很好，虽说比羽绒差，但是和羽绒各有优势，很难互相替代。以下是个人的穿着感觉比较：
羽绒，保暖最好，湿后保暖降低，难干，干时相对保暖重量最轻。
抓绒，保暖次之，某些好的抓绒超过了羊毛（仅指个人穿着感觉，非数字精确标准），湿后拧干即可，保暖重量较轻，使用范围很广。
羊毛，保暖与抓绒差不多（平均水平），价格也差不多，湿后拧干也可但是较伤衣服，适合户外的款式设计极少，重量上好的羊毛很轻软，差的一般。
市面上常见的抓绒有以下几种，我大致分了分类：
一是最常见的那种里外毛茸茸的那种，大致有宾奴、佐单奴之类专卖店里的卖的那种，外贸甩货，户外店，TNF 及OZARK 等专卖店四种购买渠道吧。
宾奴、佐单奴之类专卖店里的卖的那种价格做标准（100？）性能还行，感觉有些薄，稀稀
拉拉的，弹性一般偏差，能用而已，北京的玩家应该有体会的。
正宗外贸甩出来一些尺码不全的货，优势是能买到一些抓绒裤子，市面上的此类抓绒品种繁多，有些还挺不错的，要看您的眼力了，大约25 左右的裤子能买到挺好的货色，衣服好象没看见好的，不过价格实在诱人。买的时候注意一下不要太稀薄，要有一定的弹性，重量掂掂看不要太重，同样密度厚薄则选轻一些的。最好有一些外文的产品介绍吊牌，如果上面有***FLEECE 的最好，因为FLEECE 的品种实在太多了，买的好的话保暖性能应该介于POLYSTER 和POLARTEC 之间。
户外店里卖的抓绒都挺好的，价格也还行，店员会向你介绍产品，现在POLARTEC 材料的产品比较多，也并不是每种都好，有些打着POLARTEC 的衣服实在不感恭维。原来鉴别的方法是该材料两面是一样的外观（单层），但是今年看见很多该材料的衣服，样子各种各样，有象羊毛卷卷的，有小方格子的等等，手感和一般抓绒也差不多，据说保暖指标要高一些，但是个人穿下来感觉，好确实是好一点，但是绝对好不到价格相差的那样悬殊，不过今年价格下来了，看到过还过得去的POLARTEC 才99，个人感觉价格在150 以下比较好，这个价位应该能买到较好的抓绒了。
最后就是TNF、OZARK 等专卖店里卖的抓绒了，一般的抓绒很贵，但是东西很好，OZARK 四、五百的，TNF1000 多的都不错，原来有件OZARK 的，确实挺好，又厚又软，很密，做日常穿和户外活动的保暖层很好，就是太贵。
以上产品防风均不好，一吹就透，一般作为保暖层穿着，买时注意一下设计，有些设计会带来一些方便，比如下摆和袖子有松紧收口，领子高一些，拉练要好点的（YKK 最好）等等。衣服50 以上就能过得去了，个人觉得100-150 就能买到很好的了。裤子25 的很多，和OZARK 的200 多的比当然差点，但是差别绝对不象价格那么悬殊。
二是为了提高防风性能，有些厂家在抓绒的一面加了尼龙材料，以增强防风性能，也有一定的抗吸灰性能（抓绒材料因为静电作用，很容易从身上的衣服，周围环境吸取大量的灰尘，弄的脏嘻嘻的），但是这种防风设计增加了重量，但是使得抓绒能够外穿了。此类产品中较好的东西往往出现在一些外贸甩货里，有些户外店里也有一些。相对一般抓绒防风要好一些，但是价格也贵一些。遗憾的是，大多数的此类产品并不能提供完全抗风性能，能做到完全抗风的产品，重量上的优势也损失的差不多了。目前户外玩家不是很喜欢此类产品，价格确实也有些高了，估计骑车的朋友会比较感兴趣。比如MARMOT 的几种DRICLIME 材料的，很轻，但是抗风性能不象他的广告吹嘘的那么好，风大的话会有一些“透”的感觉，只看到有一种改进型的衣服还行，能做到抗风良好；MountainHardwear 的，有CONDUIT 薄的那种，还有一种防撕面料（不知道什么材料的），感觉抗风良好，有几个朋友买去做骑车服，很抗风，同时很暖和，内层是POLARTEC 的，有plartec100 和polartec200 的两种。Columbia 的，两面穿，抗风一般，风大估计和MARMOT 的那几款表现一样，还没拿到风大的地方实验过，呵呵。所以此类的抓绒做日常穿很好，有些做的确实挺好看的，重量抗风比普遍不行，稍微好点的又太贵了，200-400 之间，在爬山时挂花了又不值，如果环境要求要穿冲锋衣的话，不一定选择此类产品。实在要买的话，注意选择可以两面穿的，由于价格较贵，要求做工配件都要好，最后再用嘴吹吹，如果一下就透，您自己看着办吧。
三是夹层防风抓绒，如Windstopper，Windblock 等，此类抓绒保持了抓绒的优点，改善了抓绒的缺点，能做到防风、保暖、快干、轻便。如果你对一般的抓绒的抗风表现感到不满，那就不要再尝试买其他的抓绒了，因为可能都难以满足您的要求，索性去买Windstopper，Windblock 的抓绒算了。遗憾的是目前市面上没有或极少极少真的货色流出来，OZARK 打折的Windstopper 应该是最好的选择，至于有些TNF、PATAGONIA 的号称Windstopper 的衣服，前者材料是真的，配件很差，后者我在PATAGONIA 的2001 年目录中没看到，总体感觉很差，比前者还不如，价格很贵，个人认为不值。总之，Windstopper，Windblock 等都是好东西，
买时双面绒的比内面是网状的好点，设计方面腋下有拉练设计的好点，在经常磨损处有耐磨层的好点，领子后面有帽子的好点等等。资料极多，就不多说了。
最后总结一下，我看抓绒的方法，好的抓绒在阳光或合适的光照下，会有点点泛光，整体表面感觉平整，象天鹅绒一样，颜色应该很正，单色的衣服给人很纯很纯的感觉，有些衣服一看就给人有暖和的感觉。手感很软有弹性，掂掂应该比较轻盈。洗后应该不起球，不会变的很稀稀拉拉，如果有静电，可以用柔软剂洗洗（注意，有些产品要看说明行事，好象特副龙处理过的不能用柔软剂的）。还有就是新的抓绒保暖性能好过旧的。建议具体购买时先去正宗专卖店看看好的，再开始实行采购，理，没看过好的就没法挑出好的
毛织物
麦尔登是一种品质较高的粗纺毛织物，因首先在英国麦尔登（Melton Mowbray）地方
生产而得名。麦尔登表面细洁平整、身骨挺实、富有弹性。有细密的绒毛覆盖织物底纹，耐磨性好，不起球，保暖性好，并有抗水防风的特点。是粗纺呢绒中的高档产品之一。
麦尔登一般采用细支散毛混入部分短毛为原料纺成62.5-83.3tex 毛纱，多用二上二下
或二上一下斜纹组织，呢坯经过重缩绒整理或两次缩绒而成。
使用原料有全毛（有时为增加织品强力和耐磨性混入不超过10%的锦纶短纤，仍称为全毛织品）、毛粘或毛锦粘混纺。纯毛产品原料配比常采用品质支数60-64 支羊毛或一级改良毛80%以上、精梳短毛20%以下。混纺产品则用品质支数60-64 支或一级毛50%-70%、精梳短
毛20%以下、粘胶纤维及合成纤维20%-30%混纺。纺制纱线线密度范围为62.5-100tex（10-16 公支）。
罗丁，又称驼丝锦，是呢绒的传统品种之一。一般以高级细羊毛为原料，经纱为股线，
纬纱多用单纱，经纬密度较大，是缎纹变化组织，呢面由阔而扁平的特条和狭而细斜的四条间隔排列，正面带有轻微的毛绒，反面较光洁。
克罗丁大多采用匹染，以元色、灰色为主，也有条染混色的。主要用作大衣、上衣和
礼服面料等。
学生呢属于大众呢产品，是利用细支精梳短毛或再生毛为主的重缩绒织物。品质要求
呢面细洁、平整均匀，基本不露底，质地紧密有弹性，手感柔软。呢面外观风格近似麦尔登。
常用原料配比为品质支数为60 支羊毛或二级以上羊毛20%-40%，精梳短毛或再生毛
30%-50%，粘胶纤维30%"20%。纱线线密度范围一般是83.3-125tex（8-10 公支），以用100tex （10 公支）为多。单位质量范围为400-520g/m2 ，组织常用2/2 斜纹或破斜纹，颜色以匹染藏青、墨绿、玫瑰红为主。
学生呢以利用再生毛为主，由于再生毛的原料成份较复杂，故多做混纺产品。投产时需注意检验再生毛的原料组成及其色泽，以确保成品的实物质量。
学生呢的染整工艺流程：生坯修补――刷毛――疑缝袋――缩呢――洗呢――脱
水――染色――脱水――烘干――中间检验――熟坯修补――刷毛――剪毛――刷毛――剪毛蒸刷――蒸呢。
若生产高档学生呢时，可采用与麦尔登相似的两次缩呢法。
风格及用途：采用细支短毛与粘胶纤维混纺，呢面细洁平整，质地紧密有弹性，手感
柔软，是粗纺大众呢产品。为冬季服装面料。
织物组织：2/2 破斜纹
使用原料20%改良一级羊毛，35 %软回丝弹毛，20%（品质支数66 支）精纺短毛，25%粘胶纤维。
组织规格经密18.5 根/cm ，纬密16.7 根/cm，单位重量：416 g/m2
学生呢
风格及用途：采用羊毛与粘胶纤维混纺，质地紧密有弹性，呢面细洁平整，手感柔软，颜色纯正光泽自然。是冬季服装面料。
织物组织：2/2 破斜纹
使用原料22%一级改良羊毛，50%（品质支数66 支）精梳短毛，28%粘胶纤维。
组织规格经密16.0 根/cm ，纬密15.5 根/cm，单位重量：425 g/m2
按成品的单位质量分为薄地麦尔登（205-342g/m2）与厚地麦尔登（343-518g/m2）两
种。目前国内大量生产的麦尔登品其单位质量多为450-490g/m2。
按织纹组织的不同，分为平纹麦尔登、斜纹麦尔登、变化组织麦尔登等三种。目前大
量生产的多为斜纹组织麦尔登。
麦尔登以匹染素色为主，色泽有上青、元色、黑色以及红、绿解等，适宜做冬令套装、
上装、裤子、长短大衣及鞋帽面料。
凡立丁和法兰绒、海军呢、巧克丁
凡立丁是采用一上一下平纹组织织成的单色股线的薄型织物，其特点是纱支较细、捻
度较大，经纬密度在精纺呢绒中最小。凡立丁按使用原料，分为全毛、混纺及纯化纤，混纺多用粘纤、锦纶或涤纶，尚有粘、锦、涤搭配的纯化纤凡立丁。
凡立丁除平纹外，还有隐条、隐格、条子、格子等不同品种，呢面光洁均匀、不起毛，
织纹清晰，质地轻薄透气，有身骨、不板不皱。多数匹染素净，色泽以米黄、浅灰为多，适宜制作夏季的男女上衣和春、秋季的西裤、裙装等。
海军呢过去称之为细制服呢，因用于海军制服而形成单独海军呢品种。海军呢是重缩
绒、不起毛或轻起毛的呢面织物，其外观与麦尔登呢无多大区别，织纹基本被毛茸覆盖，不露底，质地紧密，但手感身骨较麦尔登差。织物要求质地紧密，身骨挺实，弹性较好，手摸不板不糙，呢面较细节匀净，基本不露底，耐起球，光泽自然。
根据原料，海军呢可分为纯毛海军呢和混纺海军。纯毛海军呢的原料也是使用细支羊
毛和混入部分短毛，采用二上二下斜纹组织，密度略小于麦尔登，一般原料配比为：品质支数58 支羊毛或二级以上毛70%、精梳短毛30%。混纺海军呢一般用二级毛和精短毛，掺
入部分粘或粘/锦等。一般采用品质支数58 支羊毛或二级以上羊毛50%、精短梳毛20%-30%、粘胶纤维20%-30%。
海军呢常采用纱线线密度范围为83-125tex（8-12 公支），单位质量范围390-500g/m2，
用2/2 斜纹组织织造，颜色以匹染藏青色为主，也有墨绿、草绿等色。由于用毛不同，海军呢的产口风格及质量要求都比麦尔登稍差一些。海军呢是匹染深色产品，因此生产中要特别注意控制一、二级毛的死腔毛含量，经保证成品的外观质量。主要用作军服、制服、大衣、帽子等。
巧克丁，又名罗斯福呢，类似马裤呢的品种，为斜纹变化组织。纹道比华达呢粗而比
马裤呢细，斜纹间的距离和团进的深度不相同，第一根浅面窄，第二根深而宽，如此循环而形成特殊的纹形，其反面较平坦无纹。
巧克丁使用14.3～15.6tex 细羊毛为原料，经纱采用20tex 以上的双股线，纬纱多用
25tex 单纱。
除纯毛织品外，也有涤毛混纺巧克了。织品条型清晰，质地厚重丰富，富有弹性。
巧克丁有匹染和条染两种，色泽以元色、灰色、蓝色为主，宜做春秋大衣、便装等。
法兰绒（Flano，Flannel）一词系外来语，于18 世纪末在英国首制。国内一般是指混
色粗梳毛纱织制的具有夹花风格的粗纺毛织物，其呢面有一层丰满细洁的绒毛覆盖，不露织纹，手感柔软平整，身骨比麦尔登呢稍薄。
法兰绒的生产是先将部分羊毛染色，后掺人一部分原色羊毛，经混匀纺成混色毛纱，
织成织品经缩绒、拉毛整理而成。大多采用斜纹组织，也有用平纹组织的。所用原料除全
毛外，一般为毛粘混纺，有的为提高耐磨性混入少量锦纶纤维。
法兰绒色泽素净大方，有浅灰、中灰、深灰之分，适宜制作春秋男女上装和西裤。
粗花呢，派力司，制服呢，啥味呢
粗花呢是粗纺呢绒中具有独特风格的花色品种，其外观特点就是“花”。与精纺呢绒
中的薄花呢相仿，是利用两种或以上的单色纱，混色纱、合股夹色线、花式线与各种花纹组织配合，织成人字、条子、格子、星点、提花、夹金银丝以及有条子的阔、狭、明、暗等几何图形的花式粗纺织物。
粗花呢采用平纹、斜纹及变化组织，采用原料有全毛、毛粘混纺、毛粘涤或毛粘腈混
纺以及粘、腈纯化纤。粗花呢按呢面外观风格分为呢面、纹面和绒面三种。呢面花呢略有短绒，微露织纹，质地较紧密、厚实、手感稍硬，后整理一般采用缩绒或轻缩绒，不拉毛或轻拉毛。纹面花呢表面花纹清晰，织纹均匀，光泽鲜明，身骨挺而有弹性，后整理不缩绒或轻缩绒。绒面花呢表面有绒毛覆盖，绒面丰富，绒毛整齐，手感较上两种柔软，后整理采用轻缩绒、拉毛工艺。
粗花呢的花式品种繁多，色泽柔和，主要用作春秋两用衫、女式风衣等。
派力司是用精梳毛纱织制的轻薄品种，一般采用毛条染色的方法，先把部分毛条染色后，再与原色毛条混条纺纱，形成混色纱的平纹织物。这样，呢面散布有均匀的白点，并有纵横交错隐约的雨丝条纹。
派力司是精纺呢绒中单位重量最轻的，它与凡立丁的主要区别在于，凡立丁是匹染的
单色，而派力司是混色，经密略比凡立丁大。颜色以中灰、浅灰色为多。
派力司除具有凡立丁的优点外，质地细洁轻薄，坚牢耐脏，多用为夏令裤料和女装上
衣料。
制服呢是相对于海军呢来说、也称粗制服呢，是粗纺呢绒中的大路品种，也是种质地
厚实的起绒织物。
制服呢的组织规格、色泽、风格均与海军呢相仿，同属于重缩绒、不起毛或轻起、经
烫蒸整理。也称粗制服呢。品质要求呢面较匀净平整，无明显露纹或半露纹，不易发毛起球，质地较紧密，手感不糙硬。由于采用原料为三、四级改良毛，故品质略次于海军呢，表面绒毛不十分丰满，隐约可见底纹，手感略粗糙，穿久易于落毛露底。除纯毛外，混纺的品种档次较多，有毛与粘、锦、腈等。纯毛制服呢常采用的原料配比为：三、四级70% 以上，精梳短毛30%以内，混纺制服呢的原料构成为：三、四级毛40%以上，精梳短毛30% 以下，粘胶纤维30%左右。纱线线密度范围为111.1-166.7tex（6-9 公支），单位质量范围为400-500g/m2，用2/2 斜纹组织
制服呢色泽以原色、藏青为主，用途与麦尔登相同。
啥味呢由染色毛条与原色毛条按一定比例充分混条梳理后，纺成混色毛纱织制。织品
组织也是二上二下的斜纹组织，纹路倾角约45°。所用原料以细羊毛为主，也有以粘胶、涤纶或蚕丝与羊毛混纺。
啥味呢织品经轻微缩绒整理后，呢面有短小毛绒，且毛脚平整，手感软糯，有身骨、
有弹性，光泽自然，斜纹隐约可见。
啥味呢色泽雅素，以灰、米、咖啡色为主，宜做春秋季两用衫和西裤等，故又名春秋
呢。
麻纱,玻璃纱,中长纤维织物,绣锦缎
麻纱通常采用平纹变化组织中的纬重平组织织制，也有采用其他变化组织织制的。采
用细特棉纱或涤棉纱织制，且经纱捻度比纬纱高，比一般平布用经纱的捻度也高，因此使织物具有像麻织物那样挺爽的特点。织物表面纵向呈现宽狭不等的细条纹。这种只物质地轻薄，条纹清晰，挺爽透气，穿着舒适。有漂白、染色、印花、色织、提花等品种。用作
夏令男女衬衫、儿童衣裤、裙料等面料。
玻璃纱又称巴里纱。是一种用平纹组织织制的稀薄透明织物。其特点是，经纬均采用
细特精梳强捻纱，织物中经纬密度比较小，由于“细”、“稀”，再加上强捻，使织物稀薄透明。所有原料有纯棉、涤棉。织物中经纬纱，或均为单纱，或均为股线。按加工不同，玻璃纱有染色玻璃纱、漂白玻璃纱、印花玻璃纱、色织提花玻璃纱等。玻璃纱织物的质地稀薄，手感挺爽，布孔清晰，透明透气。主要用作夏令妇女的衬衣、头巾等。
中长纤维织物是用中长化学纤维混纺纱织制的织物的总称。这类织物大多在棉纺织厂、色织厂生产。
按所用的化纤原料分，主要有涤腈中长和涤粘中长两大类。前者有良好的抗皱性和免
烫性，缺点是布面比较毛糙，染色牢度较差。后者有良好的手感和弹性，吸湿性良好，缺点是免烫性差。
中长织物所用经纬纱线多数是股线，少数是单纱。按加工不同，白织匹染的主要品种
有平纹呢、隐条呢、隐格呢、凡立丁、哔叽和华呢；色织的主要品种有中长花呢（包括中厚花呢、薄型花呢）、啥味呢、马裤呢、板司呢、海力蒙等。中长纤维织物均为仿毛织物。这类织物的毛型感强，手感柔糯，质地挺括，弹性好，抗皱免烫，易洗快干，缩水率
小。根据品种厚薄的不同，主要用用各式服装、裤裙的面料。
绣锦缎是独花织锦旗袍面料，经线采用有抢桑蚕丝，纬线为有光粘胶丝，经线为一组，
纬线为三组，在五枚经面缎纹地上起出纬花。全幅为自由花纹，根据旗袍要求在前片的胸部和前、后片下摆处织人花纹，其余均为缎地，所织人花纹如同绣花。精细、夺目、新颖别致，具有中国民族特色和东方美的风格
线呢,平布,美丽绸,桃皮绒
线呢是色织布中的一个主要品种，外观类似呢绒。按经、纬向用料分，有全线呢（经、
纬均用股线）、半线呢（经向用股线、纬向用单纱）；按使用对象分，有男线呢、女线呢。线呢所用的原料，有纯棉、涤棉、维棉、涤粘、涤腈等。织制线呢用的经纬纱线，有用单色股线的，花色股线的，花式捻线的，也有用混色纱线的。
所采用的织物组织，有用三原组织及其变化组织的，有用联合组织的，也有用提花组
织的。利用各种不同色泽、原料、结构的纱线和织物组织的变化，可设计织制多种色彩、花型和风格的产品。
男线呢中代表性产品有派力司、马裤呢、绢纹呢、康乐呢、绉纹呢等；女线呢中代表性品种有格花呢、条花呢、提花呢、夹丝女花呢、结子线呢等。线呢类织物手感厚实，质地坚牢，毛型感强。
主要用作春、秋、冬各式外衣或裤子面料。线呢缩水率比较大。
平布的共同特点是，采用平纹组织织制，经纬纱的线密度和织物中经纬纱的密度相同
或相近。根据所用经纬纱的粗细，可分为粗平布、中平布和细平布。
(1)粗平布又称粗布，大多用纯棉粗特纱织制。其特点是布身粗糙、厚实，布面棉结杂
质较多，坚牢耐用。市销粗布主要用作服装衬布等。在山区农村、沿海渔村也有用市销粗布做衬衫、被里的。经染色后作衫、裤用料。
(2)中平布又称市布，市销的又称白市布，系用中特棉纱或粘纤纱、棉粘纱、涤棉纱等织制。其特点是结构较紧密，布面平整丰满，质地坚牢，手感较硬。市销平布主要用作被里布、衬里布也有用作衬衫裤、被单的。中平布大多用作漂布、色布、花布的坯布。加工后用作服装布料等。
(3)细平布又称细布，系用细特棉纱、粘纤纱、棉粘纱、涤棉纱等织制。其特点是布身
细洁柔软，质地轻薄紧密，布面杂质少。市销的细布主要用作同中平布。细布大多用作漂布、色布、花布的坯布。加工后用作内衣、裤子、夏季外衣、罩衫等面料。
服装面料知识大全
服装面料知识大全 服装是由款式、色彩和材料三要素组成的。其中材料是最基本的要素。服装材料是指构成服装的一切材料，它可分为服装面料和服装辅料。 一、服装面料的概念：是指提现服装主题特征的材料。 二、常用服装面料 1、棉型织物：是指以棉纱线或者棉与棉型化纤混纺线织成的织品。其透气性好，吸湿性好，穿着舒适，是实用性强的大众化面料。可分为纯棉制品、棉的混纺两大类。 2、麻型织物：由麻纤维纺织而成的纯麻织物及麻与其他纤维混纺或者交织的织物统称为麻型织物。麻型织物的共同特点是质地坚硬、粗犷硬挺、凉爽舒适、吸湿性好，是理想的夏季服装面料，麻型织物可分为纯纺和混纺两大类。 3、丝型织物：是纺织品中的高档品种。主要指由桑蚕丝、榨蚕丝、人造丝、合成纤维长丝为主要原料的织品。它具有薄轻、柔软、滑爽、高雅、华丽、舒适的优点。 4、毛型织物：是以羊毛、兔毛、骆驼毛、毛型化纤为主要原料制成的织品，一般以羊毛为主，它是一年四季的高档服装面料，具有弹性好、抗皱、挺括、耐穿耐磨、保暖性强、舒适美观、色泽纯正的优点，深受消费者的欢迎。 5、纯化纤织物：化纤面料以其牢度大、弹性好、挺括、耐磨耐洗、易于保管收藏而受到人们的喜爱。纯化纤织物是由纯化学纤维纺织而成的面料。其特性尤其化学纤维本身的特性来决定。化学纤维根据不同的需要，加工成一定长度，并按不同的工艺制成仿丝、仿棉、仿麻、弹力仿毛、中长仿毛织物。 6、其它服装面料 一、针织服装面料 服装面料依据纺织工艺的不同，可分为机织物、针织物和非织造织物等。前面介绍的服装面料都是由经纱和纬纱垂直交织的机织面料，而针织面料与其不同，它是由织针等成圈机件使纱线形成线圈并相互串套而成。针织面料一向因良好的弹性、延伸性和柔软性而用来制作内衣，但随着纺织科学技术的发展和工艺水平的提高，以及人们思想观念的转变和更新，如今的针织品服装已由过去的内衣发展到外衣，同时，针织物在装饰用品、工业除尘滤布及医疗卫生用品方面也得到了广泛的应用。这一切都说明了针织服装材料发展迅速，其品种已极为丰富多样。 （一）针织面料的特点 针织物根据生产方式的不同，可分为纬编织物和经编织物两大类。它与机织物相比，具有下列独特之处： 1．具有柔软的手感。针织面料由线圈串套而成，其编结密度较小，且针织用纱一般加少许捻度，故质地柔软舒适。
面料知识大全
面料知识 一般面料的优缺点 棉：优点：吸汗透气、柔软、防敏感、容易清洗、不易起毛球。缺点：易皱、缩水、易变形。 羊毛：优点：保暖、毛质柔软、弹性好、隔热性强。缺点：易起毛球、缩水、毡化反应。 皮：优点：有一定的呼吸性能、耐用程度高、耐温高。色：真皮色泽暗亮柔和、仿皮则明亮。 尼龙：优点：表面平滑、较轻、耐用、易洗易干、定弹性及伸缩性。缺点：易产生静电。 聚脂纤维：优点：弹性好、有丝般柔软、不易软、毛质柔软。缺点：透气差、易起静电及毛球。 棉：天然织物、穿着舒适、透气、保暖、但易皱、不易打理、耐用性差、易褪色。麻：天然织物、舒适、轻便、透气、但易皱、不挺括、弹性差、穿着时皮肤有刺痒感。涤： 化纤面料、易打理、挺括、不用熨烫、但透气性差、易产生静电、不易染色。丝： 光滑柔软、质感良好、色彩艳丽、但不易打理、易皱、缩水。 真丝：光泽柔和、手感柔软、细腻。人造丝：金属光泽、手感粗硬。 毛：舒适性好、不易打皱、弹性好、手感柔软、但对皮肤有刺激感、易发霉后蛀虫。纺织纤维：有一定的和长度、细度、弹性、弹力等良的化学稳定性，天然纤维。植物纤维——棉花、麻 动物纤维——蚕丝矿物纤维——石棉 化学纤维——再生纤维、合成纤维，如：涤纶、锦纶、丙纶，无机纤维。面料：印染质地，款式，花色、结构、用途、价格。纯棉织品的特点：吸湿性、保暖性、耐暖性、耐热性、卫生性。纤维织品的特点：手感、目测、燃烧、显微镜、溶解、药品着、红外光谱。布的分类： 组织结构法：1、平纹2、斜纹3、缎纹平纹：坚固耐用、正反面相同。斜纹：耐用程度比平纹差、手感好、分正反面。 缎纹：最适、光亮。 布的材料分为： 1、纯棉 2、TC 高强度、高弹性、牢固吸湿度小。布的印染：涂料（附在布上压光），活性染料（渗透化学作用），四色。三、鉴别面料的方法： 感观法、燃烧法、显微镜法、PH 值试绒法。手感法：真丝——凉纯毛——暖的确量——细高支纱——平滑低支纱——粗糙 常用材料的中英文对照： LINEN ——麻COTTON ——棉NYLON ——尼龙WOOL ——羊毛SILK ——丝RAYON ——人造棉 VISCOSE ——人造丝POLYESTER ——聚脂纤维六、面料主要分为十种： 1、平纹针织 A、梭织：比较薄、轻便、但易变形。 B、密织：比较细实、柔软、吸汗，一般用于T恤、短裤、连衣裙、外套。 2、斜布面料比较光滑、不易皱、比较适合做长裤、短中裤、外套等。 3、珠地面料表面比较粗糙、手感硬、给人予不舒服的错觉，但其料不易变形不起球、耐磨，适用于 T 恤、连衣裙。 4、棉麻料外观粗糙，易皱，但比较透气、凉爽、适用于衬衫、短、长裤、外套、连衣裙等。 5、牛仔布料 A、薄布：手感比较柔软、舒服、凉爽、轻便、适用于半腰裙、牛仔短裤、衬衫、外套、连衣裙等。 B、厚布：手感比较硬、不好洗、但是不易皱、耐磨、耐穿、耐洗、适合于长、中、短裤、外套。
服装面料知识大全
服装面料知识大全 纤维分类 植物纤维：棉、麻 动物纤维：蚕丝、毛 人造纤维(再生)：粘胶、大豆纤维、玻璃纤维、金属纤维 合成纤维：涤、锦、腈、维、丙、氨、氯(纶) 纱的分类 纯棉纱：普梳/半精/精梳(均匀度高、强度高、易上色) 化纤纱：涤、腈、粘胶、氯纶纱 混纺纱：T/C、C/C、T/R 股纱：由二条以上纱合捻而成的纱 长丝：分单丝和复丝 变形丝：高弹尼龙丝、低弹涤纶丝、腈纶膨体纱 花式纱：竹节纱、螺旋小辨花、泡泡纱、幻彩纱 织物分类 ——按纱线所用的原料分类 纯纺织物 织物的经纬纱线由单一的原料构成。如用天然纤维织成的棉织物、麻织物、丝织物、毛织物等。也包括用化学纤维织成的纯化纤织物，如人造棉、涤纶绸、腈纶呢等。主要特点是体现了其组成纤维的基本性能。 混纺织物 由两种或两种以上化学组成相同或化学组成不同的纤维混纺成纱织成的织物。混纺织物的主要特点是体现所组成原料中各种纤维的优越性能，以提高织物
的服用性能并扩大其服装的适用性。品种有：麻/棉、毛/棉、毛/麻/绢、毛/涤、涤/棉等。 命名原则：混纺比大的在前，混纺比小的在后;混纺比相同的，天然纤维在前，合成纤维在后，人造纤维在最后。 交织物 织物经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组为长丝纱，一组为短纤维纱，交织而成的织物。交织物的基本性能由不同种类的纱线决定，一般具有经纬向各异的特点。其品种有丝毛交织，丝棉交织等。 ——按形成织物加工的方法分类 梭织物 指以经纱和纬纱用有梭或无梭织机加工而成的织物。主要特点是布面有经向和纬向之分。当织物中经纬向原料、纱支、密度不同时织物呈现各向异性。 针织物 指采用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈套而成的织物。按加工方法又可分为单面纬(经)编针织物和双面纬(经)编针织物。 非织造织物 指不经传统的纺纱、织造工艺过程，由纤维层经过粘合、熔合或其它方法加工而直接构成的纺织品。 梭织棉织物 ——分类 按织物组织分：平纹布、斜纹布和缎纹布 按印染整理加工分：漂白棉布、染色棉布、印花棉布 性能特点 吸湿性能强，染色性能好，缩水率为3%左右;(公司成衣均经过洗水处理，缩水率在1%以内)
超完整的面料知识大全,看完就成为面料专家
超完整的面料知识大全，看完就成为面料专家 面料的基础知识 一 面料的分类 面料主要分为非纺织面料和纺织面料，从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。 天然 a、植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维 b、动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝 c、矿物纤维，如：石棉 非天然 a、再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等 b、合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等 c、无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等 二 从纺织工艺上来看 梭织： 织物结构稳定，没有弹性（加入弹性纤维的面料除外），布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了 针织 织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。 面料的等级是：（不区分印染工艺）
低级面料：普通化纤 普通面料：一般棉、麻 中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉，普通皮质等 高级面料：羊毛、桑蚕丝，（织物），小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草 顶级面料：羊（驼绒）、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草 普通面料织物的缺点总结： 棉：普通长绒棉以下，多次洗涤后会变硬 彩棉：只有棕色绿色两色 麻：不抗皱、易褪色、易缩霉 普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒 羊毛（绒）：易生虫。 人造棉：易粘身 莫代尔：易起球，发皱 天丝：湿热环境变硬 冰丝：易脱丝、变硬 竹纤维：易坏 三 面料的好坏 从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是那么明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。所以，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石（包括碧玺，海蓝宝）都上不了席面，因为它们就是“半宝石”。 那么纯棉面料为什么要加入2%的其他化纤呢？ 是为了弥补纯棉面料的一些缺点。这样做有好处有坏处，好处就是以低价可以享受，要么可
纺织知识大全
1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度
面料知识大全
1、涤棉”面料是指涤纶与棉混纺织物，涤纶的成分占60%以上，棉的成分在40%以下，即“的确良”或“的确凉”也叫TC。如果棉的成分大于60%(一般为65/35)，叫做CVC[chief value of cotton]。[1] 2、面料的分类 梭织布 结构稳定，没有弹性，布面平整，经久耐穿，外观挺括。 针织物 非织造物 耐洗，快速变干，抗皱及抗紫外线 梭织布三元组织 平纹重经平纹重纬平纹，方平组织 斜纹 1 /2 2/2 1/3 2/3斜纹，左右斜纹 缎纹加强缎纹，变则缎纹 丝光棉属于棉中极品 3、CVC面料是仅有涤与棉两种成分的面料中，当棉成分含量等于或超过50%时的面料。 S 是表示支数的意思，是支数的英文字母简称，是表示纱线粗细的单位。80s/2 的意思就是双股80支的纱，而此面料就是用这样的纱织成的。 通常用来表示短纤的粗细，取值于定重的纱线长度，所以数值越高，纱越细。 公制支数的概念是：在公定回潮率时1克重的纤维或纱线所具有的长度（米）。现在常用的就是公制。 4、纺织术语。泛指纱支较高的纱线，一般来说，动、植物纤维纱线纱支60s以上的即属于高支纱，化纤类纱线纱支90s以上属于高支纱。高支纱一般用于纺织高档面料与特殊用布。 5、浆纱英文：warp sizing 在经纱上施加浆料以提高其可织性的工艺过程。可织性是指经纱在织机上能承受经停片、综、筘等的反复摩擦、拉伸、弯曲等作用而不致大量起毛甚至断裂的性能。未上浆的单纱纤维互相抱合不牢,表面毛羽较多,难以织制。上浆后一部分浆液透入纤维之间，另一部分粘附在经纱表面。以浆液透入纤维之间为主的上浆称浸透性上浆，以 浆液粘附在经纱表面为主的上浆称被覆性上浆。 6、涤棉纱卡的正面斜纹明显，反面不太明显 7、涤棉平布平纹组织 8、涤棉细斜斜纹很细，王老吉工作服用料 9、涤棉双面卡品种按所用经纬纱线分,有线卡(经纬均用股线)、半线卡(经向股线,纬向单纱)和纱卡(经纬均单纱)之分。 线卡采用2/2↗组织织制,正反面斜纹纹路均很明显,又称双面卡 涤棉双面卡正反面都是斜纹，且明显 10、涤棉帆布纹路细密，手感较硬 11、涤棉丝光对着光有明显的反光 12、府绸很薄，平纹 丝光：棉制品(纱线、织物)在有张力的条件下，用浓的烧碱溶液处理，然后在张力下洗去烧碱的处理过程。\
常见服装面料知识大全
常见服装面料知识大全（一） 1. 棉布是各类棉纺织品德总称。我们常见的棉布： l 纯棉---顾名思义是全部以棉花为原料织成，具有保湿，吸湿，耐热，耐碱，卫生等特点。它多用来制作时装，休闲装，内衣和衬衫。 它的优点是轻松保暖，柔和贴身，吸湿性，透气性甚佳。 它的缺点则是易缩，易皱，易起球，外观上挺括美观，在穿着时必须时常熨烫。 l 精疏棉---正确说法是“精梭棉”，简单的说就是织的比较好，处理的比较好，而且是纯棉的，这类布料可以最大限度的防止起球。 l 涤棉---是混纺，相对与纯棉而言。就是涤纶和棉混纺，相对于“精梭棉”来说要容易起球点，但是因为有涤成分，所以面料相对于纯棉来说，要软和一点，不容易起皱，但是吸湿性要比纯棉差一点。 l 水洗棉---是以棉布为原料，经过特别处理后使织物表面色调，光泽更加柔和，手感更加柔软，并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变形不褪色，免熨烫的优点。比较好的水洗棉布的表面还有一层均匀的毛绒，风格独特。 l 冰棉---冰棉以薄，透气，凉爽等特点对抗夏日。通俗点说，就是以单一色调为主，有白的，军绿，浅粉，浅褐等，冰棉有透气，凉爽的特点，手感光滑柔软，有凉凉的感觉，表面自然褶皱，穿在身上薄而不透。适合女士制作连衣裙，七分裤，衬衫等，穿起来别有风格，是制作夏日服装的上等面料。纯冰棉是不会缩水的。 l 莱卡棉---就是在棉布中加入了莱卡。莱卡（L YCRA）是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维，可自由拉长4至7倍，并在外力释放后，迅速回复原有长度。它不可单独使用，能与任何其他人造或天然纤维交织使用。它不改变织物的外观，是一种看不见的纤维，能极大改善织物的性能。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。含莱卡衣物不但穿起来舒适合体，行动自如，而且独具超强的褶皱复原力，衣物经久而不变形。 l 网眼棉---网眼棉也是纯棉，只不过织法和一般的不同，而且更吸汗且不易变形。 l 丝光棉---丝光棉选用的棉花原料较为高档，又经过一系列严格的加工程序，其产品可谓棉种极品，既保留了纯棉柔软舒适，吸湿透气的天然优点，还具有很多独特优势：1、纱线强力增大，不易断裂；2、光泽度增加，有丝一帮亮度；3、染色性能提高，色泽鲜亮，不易掉色；4、纱线断裂深度随张力的增大而减小，即不易拉长而变形。 2. 麻布---是以大麻，亚麻，苎麻，黄麻，剑麻，蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装，工作装，目前也多以其制作普通的夏装。 它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳，穿着极其有型。 它的缺点则是穿着不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。 服装面料常见的一般是棉麻混纺，棉麻混纺布一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。外观上保持了麻织物独特的粗犷风格，又具有棉织物柔软的特性，改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻交织布多为棉作经、麻作纬地交织物，质地坚牢爽滑，手感软于纯麻布。棉麻混纺交织织物多为轻薄型，适合夏季服装。 3. 丝绸---丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。 它的优点是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。
面料知识面料色牢度知识大全
面料知识面料色牢度知识大全 色牢度是指服装颜色褪色和沾色程度。强制性国家标准GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》规定，合格品的各种色牢度指标必须大于等于3级。色牢度评级有：1级，1-2级，2级，2-3级，3级，3-4级，4级，4-5级，5级。5档9级，1级最差，5级最好(没有退色)。3级只能是一个基本级，是一个中间级。 纺织品色牢度通常包括：耐皂洗、耐摩擦、耐光照、耐漂白或耐氧化剂〈还原剂〉、耐熨烫、耐汗溃和耐汗光色牢度等。其中，耐皂洗、耐摩擦、耐光照、耐水和耐汗渍等是实际生产和贸易中大部分买家关注程度较高的几项色牢度指标。耐皂洗色牢度1、耐皂洗色牢度测试方法比较皂洗色牢度是最常见的色牢度考核项目之一。皂洗色牢度是指着色织物在规定条件下皂洗后的褪色程度，它包括原样褪色及白布沾色两项评价内容。 原样褪色是指着色织物在皂洗前后褪色的情况;白布沾色是将白布与着色织物以一定方式缝叠在一起，经皂洗后，因着色织物褪色而使白布沾色的情况。褪色或沾色的程度应在指定光源下测试，以标准灰卡评级，结果分5级，5级为最好，1级为最差。2、染料结构、染色及后处理工艺与皂洗色牢度关系日常测试中，有相当一部分纺织品，包括棉、羊毛、
涤纶、尼龙及其混纺织物，以及含氨纶弹性织物，对尼龙和醋酯纤维贴衬的沾色都在3级或3级以下。 虽然不同纤维材料所使用的染料和印染加工工艺各不相同，但出现的问题却相当类似。这主要与布面浮色和部分有色纤维微粒的转移有关，因此也即与所使用的染料品种、染色工艺和后处理工艺相关联。3、活性染料染色产品皂洗色牢度的好坏决定于未固着染料以活性染料为例，从理论上讲，由于染料与纤维形成共价键结合，水洗并不能轻易造成染料解吸、褪色与渗色，因此，活性染料染色产品皂洗色牢度的好坏决定于未固着染料(水解染料和少量未反应染料)数量。若水解染料皂洗去除不尽，后续水洗将会出现不断掉色。皂洗牢度还与键合染料的成键稳定性有关，断键染料也会发生水洗掉色。 因此，影响皂洗色牢度的因素，最重要的是染料结构和性能，其次是染色和染后处理等工艺。活性染料固色率高，或者水解速率慢，水解染料量少,需洗涤去除的染料量也少。未固着染料和水解染料直接性低，水溶性好，不易沾色，易于洗除。而染料浓度高，残留染料量多，则不易洗除干净。 4、皂洗牢度也与染色工艺密切相关此外，皂洗牢度也与染色工艺密切相关。染料吸附和扩散充分，固色率就高，残留染料和水解染料少，易于洗除。染色工艺合理，染料与纤维的共价键在染色和后处理时不易断裂，皂洗色牢度较好。
常见服装面料知识大全
常见服装面料知识大全 1、棉布是各类棉纺织品的总称。我们常见的棉布: ①纯棉:顾名思义是全部以棉花为原料织成，具有保暖、吸湿、耐热、耐碱、卫生等特点.它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，易起球，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。 ②精疏棉：正确说法是"精梭棉",简单说就是织的比较好,处理的比较好,而且是纯棉的,这类布料可以最大限度的防止起球 ③涤棉,是混纺,相对与纯棉而言.就是涤纶和棉混纺,相对于"精梭棉"来说要容易起球点.但是因为有涤成分,所以面料相对纯棉来说,要软和一点,不容易起皱，但是吸湿性要比纯面差一些。 ④水洗棉：水洗棉是以棉布为原料，经过特别处理后使织物表面色调、光泽更加柔和，手感更加柔软，并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变型不褪色，免熨烫的优点。比较好的水洗棉布的表面还有一层均匀的毛绒，风格独特。 ⑤冰棉：冰棉以薄、透气、凉爽等特点对抗夏日。通俗点说，就是在棉布上又加了个涂层，颜色以单一色调为主，有白、军绿、浅粉、浅褐等，冰棉有透气,凉爽的特点,手感光滑柔软,有凉凉的感觉,表面有自然褶皱,穿在身上簿而不透。适合女士制作连衣裙、七分裤、衬衫等，穿起来别有风格，是制作夏日服装的上等面料。纯冰棉是不会缩水的! ⑥莱卡棉：就是在棉布中加入了莱卡。莱卡（LYCRA）是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维，可自由拉长4至7倍，并在外力释放后，迅速回复原有长度。它不可单独使用，能与任何其他人造或天然纤维交织使用。它不改变织物的外观，是一种看不见的纤维，能极大改善织物的性能。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。含莱卡衣物不但穿起来舒适合体，行动自如，而且独具超强的褶皱复原力，衣物经久而不变形。 ⑦网眼棉:网眼棉也是纯棉,只不过织法和一般的不同.而且更吸汗且不易变形. ⑧丝光棉丝光棉选用的棉花原料较为高档，又经过一系列严格的加工程序，其产品可谓棉种极品，既保留了纯棉柔软舒适、吸湿透气的天然优点，还具有很多独特优势：1、纱线强力增大，不易断裂；2、光泽度增加，有丝一般亮度；3、染色性能提高，色泽鲜亮，不易掉色；4、纱线断裂深度随张力的增大而减少，即不易拉长而变型。 2、麻布。麻布是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳，穿着极其有型。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。 服装面料常见的一般是棉麻混纺，麻棉混纺布一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。外观上保持了麻织物独特的粗犷挺括风格，又具有棉织物柔软的特性，改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻交织布多为棉作经、麻作纬的交织物，质地坚牢爽滑，手感软于纯麻布。麻棉混纺交织织物多为轻薄型，适合夏季服装。 3、丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。 ①雪纺:服装面料中，最常见的就是雪纺了，雪纺又叫乔其纱、乔其绉。根据所用原料可分为真丝雪纺、人造雪纺和涤纶丝雪纺等几种，同样是雪纺面料，不同的原料所织成的面料差别也是很大的，质地和手感的相差甚远，所以价格差别也非常的大。雪纺
针织面料知识大全
服装针织面料大全 针织面料知识 一、针织面料的纱支 纯棉纱线是由棉花纺制的具有一定细度、长度无限的单纱或股线，适用于梭织、针织、制线、制绳等。其规格常用英制支数表示，棉纱英制支数（Ne）的定义为：公定重量为一磅重的棉纱所具有的长度码数。棉纱的英制支数计算：公定重量一磅重的棉纱，有几个840码，称为几英支。如：含32个840码，就称为32英支，以此类推。 二、纱支分类 粗支纱：18英支及以下的纯棉纱线，主要用于织造粗厚织物或起绒起圈棉织物。 中支纱：19-29英支的纯棉纱线。主要用于一般要求的针织服装。 细支纱：30-60英支的纯棉纱线。主要用于高档针棉织品。 较细支纱：60英支以上的纯棉纱线，用于高档针棉织品。 三、普梳与精梳 普梳纱：指用普梳纺纱工艺纺出的纱线，也称未精梳纱。 精梳纱：指用品质优良的棉纤维作原料，纺制时比普梳纱增加精梳工序而生产的纱线。 四、针织面料的克重 一般为平方米面料重量的克数。克重是针织面料的一个重要的技术指标。 针织产品中，一般来讲，克重越重，面料质地越厚实。 针织面料知识（二） （二）经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类： 1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料； 2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘； 3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬衫面料； 4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料； 5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。 纯羊毛精纺面料 大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时间内消失。 纯羊毛粗纺面料 大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清
纺织基本知识大全
纺织基本知识大全 1、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。 品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。 结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度 很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。 性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。一般情况下，棉纤维的湿强 大于干强。弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温 时，可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白 粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。 2、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。 品种：苎麻和亚麻 结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。 在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。 性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。 3、毛 品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米，是一种贵重的纺织原料。 结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。 性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其 它纤维，吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。 4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。 品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。 结构：丝由丝素和丝胶组成。 性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差，易产生水渍。 双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。绢丝---以废丝、
买衣服看面料
面料知识大全 第一大类：化学纤维 化学纤维包含合成纤维和人造纤维两个小类 合成纤维是指：锦纶氨纶涤纶腈纶维纶氯纶丙纶乙纶芳纶莱卡拉架超细纤维 人造纤维又包含无机纤维和再生纤维两个子类 其中，无机纤维是指：玻璃纤维金属纤维 再生纤维是指：粘胶纤维醋酯纤维 第二大类：天然纤维 天然纤维包含植物纤维、动物纤维、矿物纤维总机三个小类 其中，植物纤维是指：麻棉（棉花）彩棉果实纤维 动物纤维是指：真丝（蚕丝）兔毛纤维毛料（羊毛） 矿物纤维是指：石棉 所属类别：化学纤维/合成纤维/ 锦纶 锦纶织物的吸湿性在合成纤维织物中属较好品种，因此用其制作的服装比涤纶服装穿着舒适些。有良好的耐蛀、耐腐蚀性能。熨烫温度应控制在140摄氏度以下。在穿着使用过程中须注意洗涤、保养的条件，以免损伤织物。在合成纤维织物中仅列于丙纶、腈纶织物之后。氨纶 氨纶面料制成的衣服，具有良好的手感与外观，以天然纤维组成的外纤维吸湿性好，氨纶于1959年开始工业化生产，它主要编制有弹性的织物，当然也通常将氨纶丝与其他纤维纺成包芯纱后，供织造使用。 涤纶 涤纶面料强度高，吸湿性较低，耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。弹性接近羊毛，耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性好。耐热性好。涤纶表面光滑，吸湿性能差。耐磨性仅次于最好的锦纶，比其他天然纤维和合成纤维都好。 腈纶 腈纶面料弹性较好，仅次于涤纶，比锦纶高约2倍。有较好的保形性。强度虽不及涤纶和锦纶，但比羊毛高1至2.5倍。耐热性出色，软化温度为190至230摄氏度，在合成纤维中仅次于涤纶。 维纶 维纶面料制作的服装，不但强力高，耐霉蛀、耐日光和保暖性能均良好。但弹性和染色性差，易折皱，缩水率较大，耐热性能差。适用于制造各种衣着纺织品、家用织物、渔网、绳索、帆布等。维纶纤维的特性最大特点是吸湿性大，合成纤维中最好的，号称“人造棉花”。 氯纶 氯纶面料突出优点是难燃、保暖、耐晒、耐磨、耐蚀和耐蛀，弹性也很好，可以制造各种情趣服装制品、针织品、工作服、毛毯、滤布、绳绒、帐篷等，特别是由于它保暖性好，易生产和保持静电，故用它做成的针织内衣对风湿性关节炎有一定疗效。 丙纶 丙纶最大的优点是质地轻，是常见化学纤维中密度最轻的品种，所以同样重量的丙纶制作的服装，可比其他纤维得到的较高的覆盖面积。强伸性、质轻保暖性好，吸湿性很小，几乎不
运动休闲类服装面料知识
运动类服装面料常识 针织类面料 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身合体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。 现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料 醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 3、强捻精梳纱针织面料 强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料 具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料 再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料 具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景 国外户外运动服装面料名称详解 GORE-TEX
女装面料知识大全
解析女装面料 相关面料知识由蝶讯网https://www.sodocs.net/doc/c313403578.html,/整理 女装面料1、棉 纯棉透气性好，吸湿性强，穿着舒服，但有一个突出的缺点--经过水洗和穿着后易起皱，变形。但60%棉+40%涤纶就不会很容易起皱和变形哦。 涤棉通常采用35%的棉与65%的涤混纺。涤棉布俗称"的确良"，它既保持了涤纶纤维强度高、弹性恢复性好的特*，又具备棉纤维的吸湿性强的特征，易染色、洗后免烫快干。 维棉这种面料吸湿性、透通性均很好，维棉布的缺点在于染色不够鲜艳、弹性较差。 女装面料2、雪纺 "雪纺"的学名叫"乔其纱"---乔其纱又称乔其绉，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物，乔其纱质地轻薄透明，手感柔爽富有弹*，外观清淡雅洁，具有良好的透气性和悬垂*，穿着飘逸、舒适。 女装面料3、涤纶 涤纶最大的特点是它的弹性比任何纤维都强；强度和耐磨性较好，由它纺织的面料不但牢度比其它纤维高出3~4倍，而且挺括、不易变形，有"免烫"的美称；缺点是吸湿性极差，由它纺织的面料穿在身上发闷、不透气。另外，由于纤维表面光滑，纤维之间的抱合力差，经常摩擦之处易起毛、结球。 女装面料4、棉纶 锦纶的最大特点是强度高、耐磨性好，它的强度及耐磨性居所有纤维之首。 锦纶的缺点与涤纶一样，吸湿性和通透性都较差。在干燥环境下，锦纶易产生静电，短纤维织物也易起毛、起球。此外，锦纶的保形性差，用其做成的衣服不如涤纶挺括，易变形。但它可以随身附体，是制做各种体形衫的好材料。 女装面料5、腈纶 腈纶的外观呈白色、卷曲、蓬松、手感柔软，酷似羊毛，多用来和羊毛混纺或作为羊毛的代用品，故又被称为"合成羊毛"。 腈纶的吸湿性不够好，但润湿性却比羊毛、丝纤维好。它的耐磨性是合成纤维中较差的，腈纶纤维的熨烫承受温度在130℃以下。 女装面料6、维纶
常见服装面料知识大全
1、棉布是各类棉纺织品的总称。我们常见的棉布: ①纯棉:顾名思义是全部以棉花为原料织成，具有保暖、吸湿、耐热、耐碱、卫生等特点.它多用来制作时 装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，易起球，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。 ②精疏棉：正确说法是"精梭棉",简单说就是织的比较好,处理的比较好,而且是纯棉的,这类布料可以最大限度的防止起球 ③涤棉,是混纺,相对与纯棉而言.就是涤纶和棉混纺,相对于"精梭棉"来说要容易起球点.但是因为有涤成分,所以面料相对纯棉来说,要软和一点,不容易起皱，但是吸湿性要比纯面差一些。 ④水洗棉：水洗棉是以棉布为原料，经过特别处理后使织物表面色调、光泽更加柔和，手感更加柔软，并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变型不褪色，免熨烫的优点。比较好的水洗棉布的表面还有一层均匀的毛绒，风格独特。 ⑤冰棉：冰棉以薄、透气、凉爽等特点对抗夏日。通俗点说，就是在棉布上又加了个涂层，颜色以单一色调为主，有白、军绿、浅粉、浅褐等，冰棉有透气,凉爽的特点,手感光滑柔软,有凉凉的感觉,表面有自然褶皱,穿在身上簿而不透。适合女士制作连衣裙、七分裤、衬衫等，穿起来别有风格，是制作夏日服装的上等面料。纯冰棉是不会缩水的! ⑥莱卡棉：就是在棉布中加入了莱卡。莱卡（LYCRA）是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维，可自由拉长4至7倍，并在外力释放后，迅速回复原有长度。它不可单独使用，能与任何其他人造或天然纤维交织使用。它不改变织物的外观，是一种看不见的纤维，能极大改善织物的性能。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。含莱卡衣物不但穿起来舒适合体，行动自如，而且独具超强的褶皱复原力，衣物经久而不变形。 ⑦网眼棉 :网眼棉也是纯棉,只不过织法和一般的不同.而且更吸汗且不易变形. ⑧丝光棉丝光棉选用的棉花原料较为高档，又经过一系列严格的加工程序，其产品可谓棉种极品，既保留了纯棉柔软舒适、吸湿透气的天然优点，还具有很多独特优势：1、纱线强力增大，不易断裂；2、光泽度增加，有丝一般亮度；3、染色性能提高，色泽鲜亮，不易掉色；4、纱线断裂深度随张力的增大而减少，即不易拉长而变型。 2、麻布。麻布是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳，穿着极其有型。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。 服装面料常见的一般是棉麻混纺，麻棉混纺布一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。外观上保持了麻织物独特的粗犷挺括风格，又具有棉织物柔软的特性，改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻交织布多为棉作经、麻作纬的交织物，质地坚牢爽滑，手感软于纯麻布。麻棉混纺交织织物多为轻薄型，适合夏季服装。3、丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。 ①雪纺:服装面料中，最常见的就是雪纺了，雪纺又叫乔其纱、乔其绉。根据所用原料可分为真丝雪纺、人造雪纺和涤纶丝雪纺等几种，同样是雪纺面料，不同的原料所织成的面料差别也是很大的，质地和手感的相差甚远，所以价格差别也非常的大。雪纺面料质地柔软、轻薄透明，手感滑爽富有弹性，外观清淡爽洁，具有量好的透气性和悬垂性，穿在身上舒适感很强，非常的飘逸；差点的雪纺面料手感僵硬，贴在皮肤上不是很舒适。 ②双皱：双绉的主要特点是：表面起有细微均匀的皱纹，质感轻柔、平滑、色泽鲜艳柔美，富有弹性，穿着舒适、凉爽，透气性好，绸身比乔其纱重。缩水率较大，在10％左右，不过一般的衣物，在裁剪前都已经做了缩水处理。
纺织基本知识汇总
织造业基本常识 1.问：色织与印染： 答：色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布 2.问：什么是PIMA棉？ 答:比马棉，产于美国等地的长绒棉。 PIMA COTTON 是生长在秘鲁及南美洲高山地带的一种棉花，因其日照时间长，棉的成熟度高，且棉绒长，手感好，在品质方面优于埃及棉，但因出自第三世界国家，因为推广能力及后加工能力跟不上去，而使得名气不大。 给棉花排个名：1.海岛棉（一般你见到的都是假的，多为埃及长绒棉代替，价格高过国产羊绒）；2.其次秘鲁棉（PIMA COTTONE）；3.再次埃及棉（MAKO COTTONE）；4.第四新疆长绒棉；5.第五印度棉 3.问：Ne是什么？ 答：英制支数（Ne）——在公定回潮率下，1磅重纱线长度的840码的倍数，也就是说1磅重纱线正好840码长，为1支纱，1磅重纱线长度为21×840码长，纱线的细度为21支，写为21s 。英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业 4.问：TERYLENE和POLYESTER翻出来是不是都是涤纶的意思？？？有什么区别吗？答：前面一般指短纤，后面的是长丝。 5.问：针织物经编和纬编有什么区别？ 答：针织可以分为经编和纬编经编用多根纱线同时沿布面的纵向（经向）顺序成圈纬编用一根或多根纱线沿部门的横向（纬线）顺序成圈纬编针织品最少可以用一根纱线就可以形成，但是为了提高生产效率，一般采用多根纱线进行编织；而经编织物用一根纱线是无法形成的织物的，一根纱线只能形成一根线圈构成的琏状物。所有的纬编织物都可以逆编织方向脱散成线，但是经编织物不可以。经编织物不能用手工编织。经编织物分为两大类：一为Raschel 织物，主要特征是花形较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物；二为tricol织物，布面细密，花色少，但是产量高，主要做包覆织物和印花布，这类织物多用于化纤长丝，否则生产效率极低 6.问：摇粒绒与呢子的区别在哪里？ 答：摇粒绒的手感比较柔软，而且有明显的粒子，而呢料的成份一般含有毛，一般情况下，它的手感比较硬。一般好的呢料柔软光洁，有光滑油润的感觉；而且呢也可以分为很多种：比如说：纯毛呢绒和化纤呢绒纯毛呢绒和化纤呢绒外观上有较明显区别：纯毛的色泽柔和发亮，而化纤的则光泽较暗；纯毛的手感柔软，化纤的则硬挺不柔和；纯毛的弹性好，回复性好，而化纤的则在抓紧放松后有显见的折皱痕7.问：印花布与烂花布的区别？ 答：所谓印花就是在原有布的基础上映一些花纹图案烂花布就是在布面上有很长的经浮长或纬浮长将其部分烂掉（剪掉） 8.问：天丝与人造丝的区别？ 答：都是再生纤维类下的粘胶纤维viscose(人造丝）属于粘胶纤维的长纤: rayon(人造棉）是短纤维。TENCEL是英国Acocdis公司生产的L YOCELL纤维的商标名称，在我国注册中文名为"天丝"，Tencel纤维是以针叶树为主的木浆、水和溶剂氧化胺混合，加热至完全溶解，在溶解过程中不会产生任何衍生物和化学作用，经除杂而直接纺丝，其分子结构是简单的碳水化合物。天丝是采用氧化铵为基础的溶剂纺丝技术制取的,与以往粘胶纤维的制取方法完全不同。因溶剂可以回收,对生态无害,又被称为21世纪粘胶纤维。简单一句话，是一种全新的粘胶纤维。
常用的服装面料知识大全.
常用的服装面料知识大全 在服装大世界里,服装的面料五花八门,日新月异。但是从总体上来讲,优质、高档的面料,大都具有穿著舒适、吸汗透气、悬垂挺括、视觉高贵、触觉柔美等几个方面的特点。 制作在正式的社交场合所穿著的服装,宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻制品。以这四种纯天然质地面料制作的服装,大都档次较高。有时,穿著纯皮革制作的服装,也是允许的。 下面,对常见的服装面料的特性分别作一些简单的介绍。 1、棉布 棉布,是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖,柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱,外观上不大挺括美观,在穿著时必须时常熨烫。 2、麻布 麻布,是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装,目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适,外观较为粗糙,生硬。 3、丝绸 丝绸,是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样,它的品种很多,个性各异。它可被用来制作各种服装,尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽,富有光泽,高贵典雅,穿著舒适。它的不足则是易生折皱,容易吸身、不够结实、褪色较快。 4、呢绒
呢绒,又叫毛料,它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨,手感柔软,高雅挺括,富有弹性,保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难,不大适用于制作夏装。 5、皮革 皮革,是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类:一是革皮,即经过去毛处理的皮革。二是裘皮,即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖,雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵,贮藏、护理方面要求较高,故不宜普及。 6、化纤 化纤,是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通 常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差,遇热容易变形,容易产生静电。它虽可用以制作各类服装,但总体档次不高,难登大雅之堂。 7、混纺 混纺,是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例,混合纺织而成的织物,可用来制作各种服装。它的长处,是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点,又尽可能地避免了它们各自的缺点,而且在价值上相对较为低廉,所以大受欢迎。